איך יש את תפקיד האיפור בחיים של אישה
בשנת 1969, קרול Hanish הפמיניסטית השנייה גל כתב מאמר בשם "אישי הוא פוליטי" על ידי המו"לים, ובעיקר התשובה לעמית שלה בתנועה הפמיניסטית, דוטי סלנר. היא משכה את תשומת לבם של הקוראים לעובדה שבתנועת השמאל הרדיקלי לא נהוג להקדיש תשומת לב מספקת ל"נושא הנשים ": לחץ תקני היופי, הזכות להפלות, חלוקת האחריות במשפחה. קבוצות פוליטיות נחשבות לבעיות של נשים אישיות, לפתרון שבו היו מפגשים של נשים פעילות פוליטית שדיברו על חוויית היחסים שלהן (משהו כמו "טיפול קבוצתי").
הוא האמין כי אם אישה דיברה על הבעיות שלה עם החבר שלה הסכים עם בעלה כי הם היו לשטוף את הכלים בתורו, הנושא היה מותש. האני תהתה: מה אם המכשולים והבעיות שפניהן ניצבות בפני נשים אינן מוסברות על ידי בחירה מוטעית של כל אדם, אלא מהדרך בה נשים מחנכות ותופסות? יתר על כן, האם בחירה אישית יכולה להיות תוצאה של מדיניות חברתית גדולה ולהשפיע עליה? בהקשר זה, כל אמצעי הביטוי, כולל איפור, יכולים להיות הצהרה פוליטית.
בעידן האדוארדיאני, הגברת של החברה הגבוהה לא הסתמכה על איפור ברור (לפחות הגיבורות של דאונטון אבי מזכירות לנו זאת עכשיו); שחקניות וזונות בולטות. השאר השתמשו אולי בסומק הקרם, שצייר את הלחיים והשפתיים ואת הצללים המט; על שפתון אדום ועל דיבור לא הלך. ראוי לציין כי בשנות העשרים של המאה התשע-עשרה היתה זו שפתון, שפתון, שנלחמו על זכותם להצביע, נבחרו להפגין את האמנסיפציה. הטריק עבד - ב -1912, כל כך הרבה נשים עם שפתיים בהירות הגיעו למצעד המחאה בניו יורק שהמדינה לא יכלה להתעלם ממנו, וחברי הסופרג'יסטים זכו לקולם יחד עם הזכות לצייר את עצמם. ייצור הקוסמטיקה התפתח בשנים אלו: הם המציאו שפתון בצינור ובמסקרה, ובשנת 1909 החל הארי גורדון סלפריג 'למכור מוצרי קוסמטיקה בגלוי.
לאחר תום מלחמת העולם הראשונה, יחד עם הצמיחה הכלכלית, הופיעו נשים זכות הצבעה וג'אז. הנערות, שהיו מחאות נגד היסודות החברתיים הישנים, ישבו מאחורי ההגה, עישנו, שתו, חתכו את שערן - כלומר, הן עשו כל מה שהיה מותר רק לגברים. הם לבשו חצאיות באורך הברך - על פי אמות המידה של הזמן, קצרות מאוד - והן היו בהירות, כאילו ניסו לבודד את עצמן ככל האפשר מן הנערה הוויקטוריאנית עם פניה הטבעיות, העדינות. פלפרס צייר את שפתיהם ועיניו כהות, תלש את גבותיהן, סיים את צורת שפתיהן וגבותיהן. הם סירבו לבלות את נעוריהם, לשבת בבית אביהם ולהמתין שהם יהיו נשואים, להתנהג בצניעות, "כיאה לבנות" - והביע זאת, כולל דרך המראה. עם תחילת השפל הגדול, לא היה מקום לקללות ולמרידות, אבל הפלאפרים הצליחו לשנות את הרעיון של מה שאישה מסוגלת לעשות.
במהלך מלחמת העולם השנייה, הרעיון של איפור כדרך להביע את עצמך נלקחה על ידי המדינה והשתמשו להניע נשים מאחור כדי לעבוד לטובת המדינה. בהתחשב בכך התנאים הכלכליים לא להשאיר את האפשרות לקשט את עצמם עם בגדים, נשים החלו לעשות איפור בהיר תסרוקות מורכבות מתוך שפע של ניצחון לחמניות. המנהלת הצבאית האמריקאית החליטה שהשפתון תומך במורל האומה, ואליזבת ארדן, בהסכמה עם ממשלת ארה"ב, פרסמה סדרת קוסמטיקה לנשים המשרתות בחיל הים, עם שפתון אדום ניצחון.
שנות החמישים לא היו מעניינות מבחינת האידיאולוגיה. לאחר המלחמה התחילו החיילים לחזור הביתה, ונשים הכובשות את מלאכת הגברים לא היו נחוצות. הרעיון של עקרת בית הפך פופולרי: זה לא עובד, אבל עוסקת עצמית, בבית ומשפחה. במקביל, תעשיית הקוסמטיקה התפתחה והלכה והתעצמה, אבל שום מאפרה פוליטית - לפחות, בצורה מאסיבית - לא נשאה.
בשנות ה -60, "הדימוי הלונדוני" - במונחים פשוטים, איפור בסגנון טוויגי - היו בעלי השלכות תרבותיות יותר. האופנה של שנות השישים הושפעה לא רק מפופ וארט (אמנות אופטית), אלא גם מפוסט-מודרניזם - בארט כותב שהמחבר מת, פיירו מאנזוני מוכר את החרא שלו בצנצנות. רקע מצוין לניסויים במסגרת המותר לא רק בבגדים, אלא גם באיפור. אבל בשנות השישים, הופיעו היפים שברחו מהחברה הקפיטליסטית של הצריכה והרווחה בכל הדרכים האפשריות, כולל סירוב לקוסמטיקה.
בשיח הפמיניסטי משנות השבעים ועד האלפיים, תקני היופי שהטילה החברה היו נושא חשוב. נעמי וולף, הפמיניסטית של הגל השלישי, מחברת "מיתוס היופי", כתבה: "הספקנות של המודרניות נעלמת בכל הנוגע ליופי הנשי, והיא עדיין - ואף יותר מתמיד - אינה מתוארת כמשהו המוגדרים על ידי בני תמותה, מעוצבים על ידי פוליטיקה, היסטוריה ומערכת השוק, וכאילו יש כוח עליון יותר, שמכתיב כתיבה אלמונית על מה שעושה אישה נעימה להסתכל עליה ". במובן מסוים, הספר וולף מסכם דיון ארוך מאוד על מיתוס היופי: משנות ה -60 המאוחרות לאפס (כלומר, כל הגל השני והשלישי של הפמיניזם), נערות, המסרבות להפוך את עצמן יפה למען החברה, מתעלמות לחלוטין איפור
בשנות השבעים הפכו הלוחמים העיקריים לחופש הביטוי לפושעים. אין זה מפתיע שתת-התרבות, שצמחה מתוך אוהדי פאנק, הביעה את עצמה (וממשיכה לעשות זאת) דרך המראה. איפור קודר או מבריק במכוון - הרבה צללים, אייליינרים, שפתון בורדו - מחאה נגד החיים המשעממים, המשגשגים והנמדדים של החברה. מה שהיפים נלחמו באהבה וחזרה לטבע, הפאנקיסטים נפגשו עם מוסיקה כבדה, איפור כהה ומאתגר ותוקפנות. בתרבות הפאנק, מעניין שבמשך השנים יש לה הרבה סניפים, שלכל אחד מהם יש תרבות איפור משלו: מפאנק פסטל עם שיער חובה של "בתולת ים" צבעים לפאנק גותי עם כמות מקסימלית של שחור.
במחקרי תרבות וסוציולוגיה יש את המונח "הפקעה מחדש" - התהליך שבו הקבוצה מחזירה מילים ותופעות ששימשו בעבר לדיכוי קבוצה זו. אז, הומוסקסואלים ולסביות בשנות ה -80 אישרו מחדש את המלים "קוויר" ו"דייק "- הם יכולים להיות מתורגמים לרוסית כמו" הומו "ו"לסבוקה". הם אמרו בקול רם וגאה: "כן, אני הומו, כן, אני לסבית, אין לי במה להתבייש". בחברה המודרנית, אותו הדבר קורה reupropriation של קוסמטיקה. עכשיו בנות צבועות לעתים קרובות ניטרליות (כמעט כמו בעידן הוויקטוריאני), במסגרת הרעיון "הפנים שלי אבל טוב יותר", תוך שימת דגש על היופי הטבעי שלהם והיעילות העצמית. הפמיניסטיות המודרניות, לעומת זאת, ממשיכות במסורת של הפמיניזם השפתוני ומשתמשות באיפור כאמצעי לביטוי עצמי: צבעים "לא מתאימים", איפור "וולגרי", כל השפתון הסגול, החצים הירוקים והגבות המופרעות - זה לא "הפנים שלי אבל טוב יותר", זה "הפנים שלי זה לא העסק שלך ". אפשר לומר שהנשים מחזירות את הופעתן לעצמן - אם הפמיניסטיות של הגלים השני והשלישי סירבו להיות יפות בהבנת החברה הפטריארכלית, אזי היופי המודרני משווה לאינדיבידואליות ולשם כל מה שנחשב יפה: שפתון צהוב בהיר, רגליים לא מגולחות או ריסים ורודים. מתברר כי אישה יפה כי היא רואה את עצמה ככזה, כי כל האנשים הם יפים, כי אין יופי כמו קטגוריה אובייקטיבית.
תמונות: לכסות תמונה באמצעות Shutterstock, 1, 2 באמצעות תמונות ויקיפדיה ואת מוזיאון המטרופוליטן לאמנות
