צלם הנס Feurer על החזרת הטבעיות

בגלריה במוסקבה RuArts תערוכת היחיד הראשונה של אחד מצלמי האופנה המשפיעים ביותר בעולם, הנס פיוררר, נפתחה, שהחלה לצלם לראשונה בשנות ה -60 ולפניה נוצרה תעשיית האופנה, שאנו מכירים כיום. בזמנים שונים, הנס ירה עבור Twen, Numéro, Vogue, NOVA, An אחר, GQ Style, ELLE ואת לוח השנה של פירלי. שיא הקריירה שלו הגיע בשנות ה -80, ואז Feurer ירה מסע הפרסום האפריקאי האגדי עבור Kenzo, אשר מאוחר יותר הפך לאחד מעבודותיו המפורסמות ביותר. הנס הפך מפורסם כצלם, מדבר על טוהר מסגרות - הוא אינו משתמש מסננים וכמעט לא retouch תמונות, בהסתמך על הטבעיות. דיברנו עם האנס פויירר על יופי, טבעיות ואיך תעשיית האופנה השתנתה בחצי מאה.

איך הגעת להתחיל לעשות צילום אופנה?

נולדתי ב -1939 בשווייץ למשפחה רגילה. לא היינו עשירים, הוריי התגרשו מוקדם, היו לי עוד שני אחים צעירים יותר על צווארי. בגיל 20, קיבלתי את העבודה הראשונה שלי בסוכנות פרסום, אבל במהירות גדל למנהל אמנות. עשיתי הרבה דברים: הייתי גרפיקאית, מאיירת, סיימתי את לימודי האמנות בקורס לציור. לאחר שעבד ועבד בסוכנויות שונות בלונדון ובפריז, הוא יצא לשנתיים כדי לנסוע ברחבי אפריקה בלנד רובר, ישן ליד האש באוויר הפתוח וצילם. דרום אפריקה שינתה אותי, הגעתי למסקנה שאני רוצה לשמר את יופיו של העולם בתמונות. כפי שהוא.

תחילת הקריירה הצילומית שלך עלתה בקנה אחד עם שיא האמנות הפופולרית, עלייתה של האופנה והתרבות הפופולרית. משהו כזה יכול לקרות שוב?

היתה מהפכה. זה היה עידן לונדון המתנדנדת, נראה שהכל אפשרי, העולם פתוח, אנשים פתוחים לרעיונות חדשים, וקל להתחיל לשתף פעולה עם המגזינים הטובים ביותר או להשיק את עצמך. יותר מכל אני ירה עבור המגזין העצמאי הבריטי NOVA המגזין, שפורסם בתקופה 1965 עד 1975. זו היתה ההתחלה של התרבות החזותית. בשנות ה -60 וה -70, האופנה עדיין לא היתה עסק, נשים הביעו את עצמן מבעד לבגדים, ולכן היה מעניין לראות אותן. אבל ההרגשה הזאת חזרה עכשיו. אני רואה ומרגישה את זה במוסקבה, שם יש חופש והזדמנות להתחיל מאפס. עכשיו יש לך את לונדון מתנדנד של שנות ה -60. אני מתרשם.

אני אוהב את הצללים, האור, הריחות, המרקם, הגוף, הקמטים. אני פוחדת מכל דבר מלאכותי ומלאכותי

הירי שלך עבור מגזין NOVA, שהביא גם במוסקבה, נראה יותר מאשר המודרנית. איך השתנתה העבודה שלך ב -50 השנים שבהן השקעת בתעשיית האופנה?

למעשה, במשך כל הזמן הזה בשבילי שום דבר לא השתנה. אני עדיין לא משתמש במסננים ומדבר על טבעיות. בשבילי, צילום הוא תיעוד של המציאות, לא מיתוס ההחלטות. מבחינתי חשוב ללכוד את החיים בפרטיו. אני אוהב את הצללים, האור, הריחות, המרקם, הגוף, הקמטים. אני רוצה להרגיש את הנשימה, את הרוח, את הפלסטיק, את הבעות הפנים, את העור ואת השיער. הפילוסופיה של זן בודהיזם קרובה אלי, ההתבוננות היא הדרך לידע. אני לא אוהבת לירות בסטודיו עם אור מלאכותי. אני מעדיף לעבוד עם הטבע: בעיר, במדבר, בהרים, על החוף. אני פוחדת מכל דבר מלאכותי ומלאכותי. אולי בגלל זה אני נמנע באינטרנט, אין לי אפילו אתר אינטרנט. מציאות וירטואלית מפריעה לאנשים מן היופי שמסביב של העולם, מתעלמת ממה שקורה עם הפלנטה, וזה מפחיד אותי. אני אוהב את האדמה שלנו, אני אוהב נשים. במקרה עבדתי עם הנשים הכי יפה בעולם: קלאודיה שיפר, לטיציה קסטה, כריסטי טרלינגטון, סטפני סימור, יסמין גאורי ועוד רבים אחרים. היחיד שלא הורדתי עדיין הוא קייט מוס. אני אוהב להראות את הגוף הנשי כפי שהוא, כי הוא יפה.

הרעיון שלך לטבעיות משווה את הברק, אשר יוצר באופן מלאכותי תמונה של העולם ומציע תמונות לא מציאותיות. איך אתה מצליח להגן על הרעיון של טבעיות, עבודה עם פרסומים מפורסמים?

היתה תקופה של זמן, בין 1998 ל -2002, כשלא הייתי מעורב כלל בירי אופנה. היתה מהפכה דיגיטלית ותמונות מלאכותיות היו ביקוש: נשים עשו בובות פלסטיק עם תכונות גוף מושלם. על הנשמה לא היתה שום שאלה. הנערות שיחקו את בארבי הפלסטית והפכו את בארבי בעצמן. במובן הזה, אמריקה מפחידה אותי - ילדים צופים בטלוויזיה, שם הם מדברים רק על דולרים. ילדים באירופה עדיין משחקים את מה שנעשה על ידי אבותיהם, הם באים במגע עם זה, וזה טוב - הם מפעילים את הדמיון. בתקופה זו של שנות התשעים המאוחרות, אף אחד לא פנה אלי על הירי, לא הייתי ביקוש, כי אף אחד לא צריך טבעיות. במשך ארבע השנים האלה, נסעתי שוב לאפריקה וצילמתי המון טבע. אבל אני שמח שחזרתי את הקורס לטבעיות. אני וחושניות שוב מבוקשים, כמו לפני 50 שנה. אנשים רוצים לנשום את החיים. נדמה היה שהחברה מתעוררת לאחר שינה ארוכה. תעשיית האופנה והיופי אחראית לאופן שבו אנו תופסים את עצמנו. אנשים העובדים בתחום זה צריכים להיות מודעים לכך.

אינטראקציה עם אופנה במשך כל כך הרבה שנים, אתה כנראה למצוא את התשובה על עצמך, מה התופעה שלה?

אופנה היא היטל של מה שאנחנו חולמים, זה דימוי מוסתר מאחורי בגדים. כאשר אישה מתלבשת, היא בוחרת בתפקיד. אופנה מציעה תפקידים אלה. יש הבדל גדול בין בחורה שהוא מאוד סקסי ומי מעדיף מונוכרום וגיאומטרי דברים. אלה קטבים שונים, עולמות שונים, דמויות. תמיד יש אישיות מאחורי הבגדים. כשאני עושה צילום אופנה, אני חושבת על הדמות של אישה שמתחבאת מתחת לבגדים. אני לא אוהב את הוולגריות - הרעיון שאישה משמשת כחפץ הוא לא נעים, למשל, הדימוי שלה מוכר סחורה או משפיע על הקהל הגברי של המותג עם מיניות אגרסיבית מכוונת. אני חושבת שנשים חזקות וחכמות יותר מגברים. אני אוהב נשים חופשיות. הגיבורות שלי הן מלחמות, כמו האמזונות. הם ההפך הגמור של גיבורים פלייבוי, אבל הם תמיד לקיים יחסי מין. סקס הוא נהדר ויפה. אני אוהבת סקס, אבל סקס הוא לא שירות לגבר.

אבל תעשיית לעתים קרובות חושב אחרת. מה דעתך על וקטור התפתחות האופנה?

עכשיו אופנה היא רק עסקים. לדוגמה, קנזו, שעליו צילמתי מודעות. עכשיו קנזו הוא רק שם, תעשייה, כסף. הכל מאוד מתחשב. וזה עצוב.

תמונות: אלכסנדר קרניוקין, גלריה רוארטס