איך מותגים איטלקים להציל את המדינה מהמשבר
במהלך כל 2014, פירנצה, המרכז ההיסטורי של הרנסנס האיטלקי, חוגג את יום השנה ה -60 של תעשיית האופנה, אשר לאחר המלחמה הוציא את המדינה מתוך התוהו ובוהו שבו תקוות גדולות מוחזקים שוב היום. הסיבה לחג מרשימה: מאחורי חיוכים של יפיפיות איטלקיות תורשתיות, אשר באופן מסורתי להראות טעם ללא דופי בתצלומים של Le 21ème ו טומי טון, הכלכלה האיטלקית המודרנית נמצאת במיתון. מה משמעותי עבור המדינה, הרשויות לראות את הפתרון לבעיה של המשבר הכלכלי בתמיכת תעשיית האופנה המקומית. ובמיוחד פירנצה - המרכז העולמי של אמנות מלאכת יד ושל העיר, אשר בשנות ה -50 של המאה הקודמת, הודות לתצוגות האופנה בפאלאצו פיטי, משכה את תשומת לבם של אנשי האופנה מפריז ומילנו.
בטקס הפתיחה של תערוכת האופנה הגברית 86 פיטי אומה, ראש ממשלת איטליה הנוכחי (לשעבר ראש עיריית פירנצה, ומאז יולי, נשיא האיחוד האירופי, המגדיר את התפתחות כל אירופה במשך שישה חודשים), אמר מתאו רנזי: "היום אנו חוגגים 60 יום ההולדת של האופנה האיטלקית, בחו"ל רבים מעידים על התעניינות בוערת באיטליה ובסגנון האיטלקי, שחשיבותם עד היום נוטה לזלזל ". במשך שנים רבות, הממשלה באמת לזלזל באורח החיים האיטלקי, תוך התמקדות בפיתוח של תעשיות כימיות ותעשייתיות. כיום, השלטונות חזרו לרעיון כי מוצרי המפתח לייצוא מרוכזים בידי בעלי מלאכה מקומיים, שעבורם פירנצה מפורסמת כל כך, ומותגי אופנה יוקרתיים.
במקביל, Renzi מבטיח תמיכה סלקטיבית למדי. לפיכך, הפחתת פשיטת רגל הם בלתי נמנע עבור חברות רבות בשוק האופנה, עם זאת, המותגים כי הוכיחו את עמידותם ואת האטרקטיביות יקבלו תמיכה של מרכז האופנה האיטלקי פלורנטין (בראשות סטפנו ריצ'י) ואת משרד הכלכלה האיטלקי של האוצר. מה מבדיל בין חברות מצליחות לבין השאר? עבודה זהירה עם ארכיונים היסטוריים - מותגים עם היסטוריה ארוכה היום להחיות ארכיטיפים, אשר נוצרו על ידי אותם באמצע שנות ה -50 וקוראים בקלות דרך הדורות. במקביל, יש ארכיטיפ המאחד מותגים איטלקים - במקום פילוסופיה מורכבת, הם מציעים חיוניות, היכולת להיות מוקדש לחלוטין בידור או עסקים. אני חייב לומר, הרעיון הזה נראה היום הוגן ומושך, אפילו על רקע העייפות מהאופנה וצריכת הדברים, שמדברים עליהם הרבה. האיטלקים לא מתעייפים מדברים יפים.
האופנה האיטלקית גם מספקת עבודה נואשת עם הזדמנות להתאהב בחיים, את המראה שלהם ואת העולם סביב.
האופנה האיטלקית הגבוהה של שנות ה -50 - שנות ה -60 של המאה ה -20, שהוצגה בפלאצו פיטי העתיק ביותר (ששימש כבית מדיצ'י, השושלת של הדוכסים של לוריין, ולבסוף, משפחת המלוכה האיטלקית), נתנה לאירופאים הזדמנות להתייחס למראהם בפעם הראשונה קלות. אמיליו פוצ'י, שבנה את האימפריה של אותו שם, אמר כי לאחר שחרורו של האוסף, הוא "יהיה לנוח נחמד בהתחלה, ורק אז הוא ידבר על עבודה בעתיד." ובמילים אלה הוא המהות של הגישה האיטלקית לחיים, הפילוסופיה שלהם לייצוא. האופנה האיטלקית אף מעניקה למקצועות עבודה נואשים את ההזדמנות להתאהב בחיים, את הופעתם ואת העולם. אחרי הכל, מעצבים מקומיים מההתחלה לשדר קיטש, נוחות גישה חופשית לחיים. לאחר 60 שנה, האופנה האיטלקית מגלמת את מותרות היוקרה בעולם, ומעמידה מערכת קואורדינטות פשוטה. בנוסף, הוא מציע בדים באיכות גבוהה באופן עקבי, אביזרים (כפתורים, רוכסנים, רוכסנים) ותומך מסורת הייצור.
בפתיחת תערוכת פלורנטין, אמר רנזי: "המשבר עוד לא הסתיים, ואל תסתיר אותו". אי אפשר שלא להסכים איתו. המשבר יכול וצריך להיות מוצג בתצוגה, כמו גם את המעצבים פלורנטין הראשי, אשר בתיהם, ההיסטוריה וארכיונים מרשימים לקבוע את תחייתה של עניין האופנה האיטלקית אשר תרומתו למטרה המשותפת היה מסומן על ידי פרויקט מיוחד Firenze עיר הולדתו של אופנה. אנחנו מספרים על הבתים האיטלקיים העיקריים ועל היוזמות שלהם: פרויקטים, תערוכות ומסיבות ערב, שנועדו להחזיר את "הסגנון האיטלקי" החדש שנולד לאורך השנים.
סלווטורה פרגאמו
נעלי Ferragamo היו שחוקים על ידי סלבריטאים הוליווד בחזרה בשנות ה -20 של המאה העשרים (זוכרים לפחות גרטה Garbo) והם עדיין שחוקים, מתן עדיפות נעליים כי כבר מסומנים "עבודת יד באיטליה" במשך כמעט מאה שנים. גאוני פראגמו הרשה לצוות המוזיאון סלווטורה פרגאמו לפתוח תערוכות מעונה לעונה, מבלי להסתכן לחזור על מבחר המוצגים. מורשתו של הסנדלר בזמן זה בפירנצה מוצגת בשיתוף יצירותיהם של אמנים גדולים - מאוגוסט רודן ועד ברוס נאומן ומרינה אברמוביץ '. התערוכה נקראת "מאזן" ומציגה מחקר מפורט על היחסים בין האדם, העיר והנעליים, המאפשרת לו ללכת בנוחות - וזה מה שסאלווטורה חיפש בעיצוב. "המודרניות השתנתה מאוד על ידי השפעה על האינטראקציה של אדם עם מרחב עירוני, שינוי עמדות כלפי נסיעות, אבל האירופים עדיין הלך ברגל", אמר הסופר הבריטי וויל עצמי אחד המומחים המוזמנים של הפרויקט. אוסף של אוסף מרשים של יצירות אמנות (הנושא שבו הוא הפלסטיק של גוף האדם) ואת אוסף העיצוב Ferragamo המשקף אותו, אוצרת התערוכה, Stefania Ricci, יצרה פרויקט חשוב כי הוא פתוח להסתובב עד 12 אפריל 2015.
אמיליו פוצ'י
כדי למשוך תשומת לב למורשת של המרקיז אמיליו פוצ'י, ביתו של אמיליו פוצ'י, בתמיכת מרכז האופנה, יצר את האובייקט "מונומנטלי פוצ'י", שאינו נחות בקנה מידה לווילונות של כריסטו. הטבילה של ימי הביניים של סן ג'ובאני היתה מכוסה במטלית שחזרה על הדפס הצעיף המקורי של "פטיסטו" של פוצ'י - לחרדתם של לימודי התרבות ושמחת התיירים. האובייקט מאשר את הבדיחה כי אמיליו פוצ 'י ניתן לראות קילומטר משם.
המרקיז אמיליו פוצ'י, ששחרר את האוסף הראשון של חליפות הסקי שלו בשנת 1947, נודע כמאסטר הדפסים. במאמציו להגיע אל מהות הפרחים, ניתן להשוות את עקרון עבודתו של פוצ'י ליצירותיהם של אמני הרנסנס: "תארו לעצמכם את הפרחים שאתם חותכים ומכניסים באגרטל, גוונים המשתנים עם הזמן כמעט בלתי אפשרי להעביר באמצעות צבעים מלאכותיים, המשימה היא לשמר את הצבעים הטבעיים, תוך שימוש בו בפיתוח של מודלים מודרניים "- כתב Pucci. הלקוח הזר העיקרי שלו היה מרילין מונרו, שהשפעתה עד היום בולטת יותר מהיסטוריה של הסגנון האיטלקי. סיגני פוצ'י גם עיצב את סמל הצוות של החללית אפולו 15 והיה מחברם של האולטרה הראשונה שיוט האולטרה המוקדש הקפרי האהובה שלו - את השמלות שקל 700 גרם ו בכושר ללא בעיות במקרה נסיעה.
"מונומנטלי פוצ'י" - מחווה לעבודתו ואת הצעד הטקטי של מרכז פלורנטין של האופנה האיטלקית, שנועדה למשוך תשומת לב להיסטוריה וגורל הבית. הצעד הוא חזק, אם כי יכול להיות שיש יותר תמונות עם hashtag #monumentalpucci.
גוצ'י
הבית עם ההיסטוריה מבלבל ביותר, שהחלה כחברה לייצור שקיות המטען. ידועה עבור המודל העסקי שלה מוצלח, גוצ 'י הוא בבעלות פירנצה ומספק כמות מרשימה של מקומות עבודה עבור אומנים מקומיים. יחד עם יום השנה ה -60 של פיטי אימג'ין, בית האופנה חוגג את יום הולדתו ה -11. ראוי לציין כי בניגוד פוצ 'י, החברה נסעה לאורך שקופיות כלכליות אכזרי הרבה יותר, אשר למרות הכל הביא גוצ' י לרמה של אחד המותגים האיטלקי המוכר ביותר המסורתית. כיום, המותג תחת הנהגתו של מנהל קריאייטיב פרידה Giannini עדיין מגלם מותרות. גוצ 'י מעונה לעונה דורש מספר גדל והולך של קונים חדשים ועובדים.
במסגרת תוכנית Firenze Hometown of Fashion, מוזיאון גוצ'י מארגן מופע אור, והוא מארח את התערוכה "Femminilità Radicale", המוקדשת לאמנות הפמיניסטית הרדיקלית של שנות ה -60 וה -70 המאוחרות, שעקבותיהן די קשה לראות באוספי הבית. אף על פי כן, הפסלים של אלינה שפושניקובה מייצגים את המושג "גוף שביר", שאומנים שעובדים בבית יודעים ממקור ראשון, וניתן לראותם בתערוכה.
ארמנו סרבינו
הבית של ארמנו סקרווינו בין פלורנטין הוא אחד הצעירים ביותר - הוא נוסד בשנת 2000, והופץ לראשונה באוסף הנשים בשבוע האופנה במילאנו ב -2003. בתוך זמן קצר, ארמנו יצר אימפריה עם רווח של 100 מיליון יורו בשנה וכמה שורות של בגדים: נשים, גברים, ילדים, תחתונים ובגדי ים. השווקים העיקריים להם כיום מלבד אירופה הן מדינות המזרח: רוסיה, אוקראינה, אזרביג'אן, יפן וקוריאה. מייסד הבית, ארמנו דאילי, הוא מעצב נדיר של פלורנטין שממשיך לנהל את האימפריה ההולכת וגוברת שלו מבלי לעזוב את העיר. דברים כמו ארמנו סקרווינו משוחקים הן על ידי אסיה ארגנטינו והן קים Kardashian. בשל העובדה כי ארמנו ממשיך לעבוד, שום עניין נוסף צריך להיות נמשך לביתו, מושך מסורות או היסטוריה. זה מספיק כי במסגרת יום השנה פיטי Uomo, המעצב נתן קבלת פנים מפואר בפורט בלוודר, אשר זמן קצר לפני זה עזר להסיר את ידידו Kanye West לחתונה של המוסיקאי. אינסטגרם סוזי מנקס מאשרת: קניה היה בקבלת הפנים, הוא הביע הערכה על המעצב, ובכך אישר את הרלוונטיות של המותג, למרות נעוריו, עדיין בנוי סביב המוטו הפטריוטי "תוצרת איטליה".
האני מאמין של האופנה האיטלקית הוא עבודה ידנית, קשה, אך מתגמלת; המטרה היא ההנאה של הלקוח, ההתעוררות של טעם החיים. התפקידים המוגדרים בבירור של גברים ונשים, אשר אמיליו פוצ'י, רוברטו קאפוצ'י, ולנטינו גרבאני ורבים אחרים עבדו, כמו גם ההגדרה של הסגנון האישי כעושר משפחתי שנצבר על ידי כמה דורות, מכילים את הסוד של הרעננות הנצחית והטבעיות של הדימויים של גברים, בנות, סבים איטלקים ואת המטרונית. אין דידום מוגזם שלהם אפילו בגדים צבעוניים ומורכבים ביותר. זה צריך לזכור כאשר מסתכלים על תמונות של סגנון הרחוב האיטלקי. כמובן, בעוד חיוניות של בתי אופנה צריך להיות מודגש, המתייחס תערוכות המוזיאון, וזה אומר כי המשבר עדיין לא התגבר. אבל לפחות הם לא מסתירים אותו.
תמונות: Pitti תארו לעצמכם uomo