שובו של מותרות: מדוע המינימליזם הורה לחיות זמן רב
אם בתעשיית האופנה המודרנית ויש אדם שיכול לקרוא את הרצונות של הציבור בדייקנות כמעט ללא תנאי ולשדר אותם דרך בגדים, אז זה אלסנדרו מישל. זה היה לפני שלוש שנים שכולם האמינו שהגבולות המיניים באופנה הם לא יותר מסטריאוטיפ ארכאי, ובמקביל השלים את הסטרטוספירה של עולם האופנה במגמה לסגנון של אינטלקטואל אינטלקטואלי שקרא היטב במאי 1968.
בהדרגה, הוויניגרט שהציג מישל באוספים שלו עבור גוצ'י הפך להיות יותר ויותר ממולא במרכיבים נוספים: הנה שתי אשליות אופטיות ברוח יצירותיו של שיפרלי בשנות השלושים, והפניות לסוף שנות ה -70 ואיב סן לורן, והקקופוניה הקולנית מאסיה , פאנק, 1980 ואפס. השיא של כל אלה מותרות הפך את האוספים של גוצ 'י של 2017 ואת הסתיו בחורף שיוט עונות 2017/2018: הראשון, אסתטיקה מופרזת של אמצע שנות ה -2000 הוא פשוט למדי, ללא חד משמעי, ובשנייה הם מעורבים לחלוטין לתוך חבורה של Jacquards ו scins, פרווה אבני חן.
יצירתיות Michele הוא חי, אבל רחוק מהדוגמה היחידה של העובדה כי כיום מותגי אופנה מקבלים יותר ויותר בטוחים מן המינימליזם, אשר סימנה את המחצית הראשונה של העשור השני של המאה ה -21. במשך חמש השנים האחרונות, עשינו רק את מה שאמרנו על החשיבה מחדש על המגמות של אמצע שנות התשעים: על הקריאה החדשה של מורשת הלמוט לאנג וג'ילס זנדר, על האוספים המוקדמים של מיוצ'יה פראדה, שאחרי רבע מאה כמעט לא איבדו כל קשר, על הנשיות החדשה שאינה דורשת עיטור מופרז (אחרי הכל, האג'נדה הפמיניסטית הנוכחית החליטה שוב כי לאישה יש זכות להזניח את הקנונים המסורתיים של היופי למען הנוחות).
הרעיון הגיע לאפוגי עם הופעת מה שנקרא "נורמקס" - אופנה ללא אופנה - ולבסוף הפך לנחש שנשך את הזנב עצמו. במילה אחת, כל הזמן סידרנו את האופנה, ובו בזמן עצמנו, טיפול גמילה: ניקינו בחריצות, חיסלנו את הכל מיותר, את הארונות שלנו, ניסינו לחדור לרעיונות של צריכה מודעת וללמוד לחיות עם מינימום בגדים, בעקבות העיקרון של " אבל טוב יותר ". מעצבים, בתורם, עודדו אותנו לקנות אחת, אבל מושלמת, במקום עשר שמלות עם תפאורה מורכבת, ולטפח מינימליזם "חדש" באוספים שלהם - רק תזכור את פיבי פיילו עבור סלין ורף סימונס עבור ג'יל סנדר.
"
מעצבים קראו לנו לקנות במקום עשר שמלות עם תפאורה מורכבת לקנות אחד, אבל מושלמת
עיתונאים בתחום האופנה הכריזו על לידתה של גיבורה חלופית של זמננו, שיש לה מספיק דאגות ובלי להרים נעליים לתיק, מה שאומר שהפונקציונליות והקיצוניות של העיצוב בבגדים עבורה הן ערכים ראשוניים. במלים אחרות, נראה כי מינימליזם ודחיית מותרות ראוותניים, שהיו אופייניים לעשור הקודם, יישארו איתנו זמן רב, ובדרך כלל יהפכו לנחישות האופנה העיקריות, אבל זה לא היה המקרה. האוספים של העונות האחרונות מזכירים לנו יותר ויותר את האופנה של עשורים נלהבים באמת - שנות השבעים, שנות השמונים, שנות ה -2000 - ומביאים לידיעתנו את הכתפיים העבות - נשיפה שחובשו על ידי גיבורות השושלת, הלוגומניה והתלבושות רוח של "ללבוש את כל הטוב ביותר בבת אחת." נראה כי המינימליזם של המדגם של 2010s הורה לחיות זמן רב - אבל למה?
למעשה, כדי להבין מדוע מופרז ו יוקרה מכוונת חוזרים אופנה עכשיו, כדאי להסתכל אחורה אל העבר. אם אנו מדמיינים תקופות של מינימליזם ו"מקסמליזם "מותנה באופנה בצורת תרשים, הוא ייראה כמו גל סינוס אחיד במרווחים של כעשר שנים. זה, כמובן, לא אומר שכל תקופה אופנתית מזוהה עם סגנון מאוחד מסוים: לדוגמה, בשנות העשרים אנו מקשרים הצלחה שווה הן עם הקשת של לה שאן של שאנל, ועם הבנות flapper לבושים בשולי חרוזים, אבל שנות השלושים - עם השמלות הפשוטות להפליא של מדלן ויונה ושל מאדאם גרה, ואת ההפרזה המוזרה של סוריאליזם מאת אלזה שייפרלי. הסיבה לכך שכל דור חדש של מעצבים (ולפעמים כמעט בו-זמנית) ביקשו לחתור תחת הקנונים הסגנוניים והחזותיים של הקאנון הקודם, היתה המהות של האופנה כתופעה, תכליתה - לעורר את האינטרס של הציבור ולהציע לו משהו חדש.
לעתים קרובות הוא עניין בחידוש המנחה אותנו לצרוך אופנה, מה שהופך את האזור הזה קשור לתעשיית הבידור. מאז הבגדים חדלו להיות רק בגדים והתחילו להוות מערכת שלמה של קונוטציות הנוגעות למצב החברתי והכלכלי של הבעלים, הרגלי החיים שלו ואפילו המיקום הפוליטי, את האפשרות של שינויים מתמידים ועדכונים הפך הכוח המניע העיקרי של אופנה.
כך, עם שחר הגל הראשון של הפמיניזם, נערות סובבות מאסיביות לסחוט מחוכים, חצאיות וכובעים כבדים, וגורמות להחלטתן בכך שנוח הרבה יותר להנהיג אורח חיים פעיל בשמלות מקוצרות ללא קישוט רב מדי, ובדרך כלל הן אינן רוצות להיות רק תוספת לבושה יפה גברים החזרה לדימוי של נשיות קנונית בעשור הבא הוכתבה על ידי הפופולריות ההולכת וגדלה של הוליווד, שבשנות השלושים החלה להרוויח כסף רב על תעשיית הקולנוע (ובמקביל למשוך מעצבים בולטים לעבודה).
עיתונאי אופנה הכריזו על לידתה של גיבורה חלופית של זמננו, שיש לה מספיק דאגות ובלי להרים נעליים לשק
עוד יותר. המעבר מן היוקרה המכוונת של שנות החמישים ועד לקיצור שנות השישים היה, כידוע, בהשראת הרצון של דור חדש של צרכני אופנה בצורה ראויה לנטוש את האידיאלים של הדור הקודם ולבנות קוד חזותי משלהם, שבו התוכנית הפשוטה של צלליות פשוטות ושימוש בלתי קונבנציונלי חומרים כדי ליצור בגדים. איב סן לורן הכריז על חזרתו לתיאטרון באופנה כמו האוסף הסנסציוני שלו 1971 Librration / Quarante (אשר, אגב, היה שונה מאוד מכל מה שעשה המעצב קודם לכן) בהשראת שנות הארבעים וגרם לזעם בקרב הציבור הנכבד. סן לורן - במודע או לא - הציבה את האופנה של הווקטור החדש, שאותו הלכה לאורך שנות השבעים: באמצעות קיטש מכוון, וחשפה יוקרה אמיתית או מאופרת להפיל את האופנה הבורגנית ואת סמלי המעמד השקט של העיצוב הישן.
בדרך זו של ביטוי עצמי, ראה הדור החדש הזדמנות להימלט מתחושת החרדה ההולכת ומתגברת - מן המלחמה המתמשכת בווייטנאם, משבר הנפט של 1973 והמתח בעולם בשלהי שנות השבעים ובתחילת שנות השמונים. יתר על כן, ככל ששיעור האבטלה גבוה יותר, כך בני האדם ביקשו יותר לצרוך והמותגים האופנתיים יותר הניעו אותם לבצע רכישות.
אופנה החלה להפוך לחלק מלא של תעשיית הבידור, אשר נמכר לא רק בגדים, אבל הרעיון של זהות חדשה, והפך צורה נוחה של בריחה, אשר יכול להחניק חרדה וליצור את המראה של רווחה. ריבונות עשירה וחסרת חשיבות הפכה למודלים חדשים לחיקוי, מופעי מציאות כמו "סגנונות חיים של עשירים ומפורסמים" - מבכירי הסופר הפופולרית של "משפחת קרדשיאן", והמושג "גם זה" נעלם מחיי היומיום בהקשר של בגדים. אובססיה למעמד של רבים הפכה לאחת מהערכים המגדירים בחיים, הדרכים להשגתה הן משניות. סוף שנות השמונים נפגשה על ידי החברה כאילו מותשת על ידי הגזע שלה לצריכה - כפי שהתברר, קניות 24/7 היא לא ערובה לאושר.
נקודת המפנה היתה "יום שני השחור" 19 באוקטובר 1987 - קריסה חדה ומרבית של שוק החליפין, הנקראת הפרולוג למשבר הכלכלי של שנות ה -90. האופנה הגיבה למצב כלכלי רופף בעולם בכך שהסתובבה ב -180 מעלות: הצבת עושרה בתצוגה במצב הנוכחי החלה להיחשב כצעד, הצריכה של מוצרי צריכה אופנתיים ירדה, והמעצבים הגיבו לשינויים בכך שהציעו ללקוחות מינימליזם צנוע. פיל ת'ורנטון, עיתונאי ב"פייס ", כתב בתחילת שנות ה -90:" השפע של שנות ה -80 הסתיים, והתברר מה שאיפה שאפתנית להתלבש בצורה כזו שתשפר את מעמדו החברתי יכולה להיות משחק ריק ומפוקפק ".
עם זאת, הפנייה לקורס חדש החלה להופיע במחצית השנייה של שנות התשעים, כאשר בתי האופנה הצרפתיים החלו להזמין מעצבים צעירים ושאפתנים כמנהלים יצירתיים, שלא היו מעוניינים לשחק על פי כללי המינימליזם. לאחר שהחזיקו מותגים היסטוריים, אנשי עסקים בראשותו של ברנאר ארנו ופרנסואה אנרי-פינו החליטו להפוך את האופנה לכלי שלם למציאת כסף, ובשביל זה היה צורך להפוך מופעי אופנה למופעי בידור, והדברים שמוצגים על המסלולים לאובייקטים של חלומות , הרצון לרכוש אשר יעודד את הציבור לקנות בשמים, אביזרים ועוד דברים קטנים. סוף המיתון הכלכלי ב -2001 והמעבר לאחת העשורים ה"שבירים ", שישבו בנוחות על באר נפט ענקית, נהפכו למגרש מצוין להחזרת האופנה לעודף מופקע: לקנות כדי להיות מאושרים.
אז היום אנחנו שוב ושוב שומעים על חזרתם לא רק ב 1980, לא אפס, אבל הרשימה של המגמות המובילות של העונה הבאה כוללת קטיפה, Jacquard יחד עם כתפיים עבות, פריטי פרווה צבעוניים. בין השאר, הכל יכול להיות מופחת לעובדה שאנשים פשוט עייפים מינימליזם 2010 סנובית, אשר קשורה להם מאז 1990 עם מקסימום שלה כמו "אם אתה מסוגל להעריך אופנה אינטלקטואלית כזו, אז אתה חכם מספיק ומתקדם." אבל, כמובן, זה לא רק זה.
אם ניקח בחשבון את האופנה כסוג של אסקפיזם, דבר שהוא התגלה איכשהו לאורך ההיסטוריה, אנו מניחים שהיום אנחנו שוב שואפים להסתתר מאחורי המציאות הקשה שמאחורי הבגדים הבהירים, מכל הבחינות. כאשר בעולם מתרחש אירוע נורא אחד אחרי השני, וכמעט אף אחד לא מרגיש ביטחון במאה אחוז בעתיד, כאשר הדאגה לערכי אופנה וחומר יוצאת לפריפריה של תשומת הלב הציבורית, על המותגים לחפש דרכים חדשות למשוך קהל.
מעצבים ליצור תמונה חולפת של שמחה ורווחה, מניע אנשים לקנות לא רק דברים, אלא חלק אנדורפינים. הצרכנים, בתורם, מוכנים להיכנס למשחק - פשוט משום שלפעמים זה קל יותר ושימושי יותר להסתתר תחת כיפת האופטימיות החיצונית, ולא מתסכל על מה שאנחנו לא יכולים לשנות. יוקרה ומסירות של תוויות עבור הדור המודרני הוא לא כל כך רצון לצריכה בולטת, כמו משחק אירוני עם המושגים של מעמד, ניסיון לצחוק על מצב המשק של המשק, או פשוט רצון ללבוש מסכה.
תמונות: גוצ 'י, סלין, ג' יל סנדר, Wikimedia Commons (1, 2, 3), שטח, מחוץ לבן
