מצ'צ'ניה לטביליסי: כשנסעתי דרך הקווקז ברכב

בכנות, לא התכוונו לנסוע לצ'צ'ניה. הגענו רק לרוסיה ברכב וקיוונו לחזור הביתה בדרך עקיפין: לראות את פרידוני וקובאן, להגיע לפיטיגורסק, ולאחר מכן לנסוע בדרך גיאורגיה ישירות לג'ורג'יה, שם מתורכיה, הבלקנים ומזרח אירופה חוזרים לגרמניה, שם אנו חיים . תוכנית עולמית ויפה, ומה שקרה לתוכניות עולמיות ויפות קרה לו - הוא נכשל ברגע הכי מתאים, והשאיר אותנו לצאת מהמצב הנוכחי.

נסענו בתחילת אוקטובר, ואני לא פחדתי לנסוע בדרך הצבאית הגיאורגית - יש לנו חברים וקרובים שמשתמשים בה כל הזמן ומעולם לא נתקלו בקשיים מיוחדים. הגענו לפיאטיגורסק בלי בעיות, וכבר התחלתי לקוות שהכל ילך רחוק יותר - ואז בבוקר, ממש לפני שעזבתי, התבוננתי בטעות בחדשות לארוחת הבוקר. התברר כי באותו לילה עבר ציקלון על הכביש הצבאי הגיאורגי והשלג ירד - באופן בלתי צפוי וחודש או שניים לפני כן - והוא היה סגור למכוניות. הסיפור השני היה חדשות על סבב חדש של אירועים באוקראינה ו "ריבה" ריבוי ימים "על הגבול שלה. העובדה שאנחנו יושבים רק בין הכביש החסום לאוקראינה לא להוסיף שום שקט נפשי, בדיוק כמו העובדה כי קשה להגיע טורקיה הנחשק בדרך אחרת: אתה צריך גם לחזור או לעבור אוקראינה או לעשות את הדרך שלך דרך מוטרד ביותר חלקים של הקווקז דרך צ'צ'ניה גם כן.

שרוט בחלק האחורי של הראש שלי, חיפש באינטרנט - באופן כללי הם כותבים כי ניתן לעבור את הקווקז. משכה חברים מקצוות אלה - הם אומרים את אותו הדבר. לא רציתי לבטל את התוכניות, זה היה גם בעייתי לחכות - החופשה הייתה מוגבלת - אז בדקנו, דנו ונסענו.

דרך Ciscaucasia, יש כביש גדול E-50, שממנו הכביש E-117, אשר חוצה את הרי הקווקז, מופרד - זה נקרא כביש צבאי גאורגיה. כביש מהיר נוסף עובר לאורך חופי הים השחור, דרך סוחומי, ובמצב אחר זה יהיה הכביש הקצר והנוח ביותר עבורנו, אבל ג'ורג'יה אינה מכירה ברפובליקה של אבחזיה, כך שאי אפשר לנסוע לגיאורגיה בדרך כלל וללא תוצאות. הם תיכננו להמשיך ב- E-50 למכצ'קאלה, ולאחר מכן לאורך הים הכספי לאזרביג'אן ולחצות בו זמנית את קברדינו-בלקריה, אוסטיה, אינגושטיה, צ'צ'ניה ודגסטן.

העובדה שאנחנו יושבים רק בין הכביש החסום ואוקראינה לא הוסיף שום שלום.

בתחילה נראה הכביש מוכר למדי. כיסוי טוב, שתי שורות של עצים בצדדים, קברדה יפה, בלקריה ואינגושטיה מחוץ לחלונות, ועל שטחה של אוסטיה, חוצה את הספר גם את "טרק האלים". הכל שקט. אבל ככל שהתקרב לצ'צ'ניה, ככל שהרס גדול יותר, השוטרים על הכביש, הנשים בבגדים חרשים, נעשו עיניו של האנשים יותר ויותר. אחר כך נחנו על המחסום הראשון.

המחסום נראה כמו חלק חסום של הכביש, מופרד מכל הצדדים על ידי תיל דוקרני. מכונות עוברות בו אחת אחת אחרי בדיקה יסודית של מסמכים. השומר יש יחידות של המשטרה הרוסית, שנשלחו באופן זמני מערים אחרות של רוסיה - תפסנו חיילים מקוסטרומה וכמה ערים אחרות באזור הוולגה. המחסומים חוזרים על עצמם, והלאה לתוך הצ'צ'ניה - לעתים קרובות יותר. בכל אחד מהם שאלתי אם זה בטוח ללכת רחוק יותר - ובכל מקום הם ענו על אותו דבר: "עכשיו זה די, אבל קודם ..."

על שטחה של צ'צ'ניה, הדרך בשלב מסוים היתה פרועה. תנועה הגונה של ארבעה נתיבים נהפכה לזרם צפוף כאוטי עם בנייה מחדש פתאומית וים של תאונות קלות, כביש מהיר לתוך מתים מתים, וכפרים לתוך חצי כיפה ששופצה מחדש אחרי המלחמה, מעוטרת במסגדים חדשים. בכנות, היה קשה לראות את כל זה: אני מכיר את הסיסקוקסיה היטב ואני זוכר אותה ללא פגע. רק הטבע היה שמח - היופי המדהים של ההרים באופק, והעובדה כי פה ושם שדות מעובדים, גנים ומרחפים נמצאו - עקבות של איטי, אבל התאוששות. אמרו לי שגרוזני כבר בנוי היטב, אבל לא הלכנו לשם.

במאחצ'קלה הגיע מאוחר בלילה. דאגסטן השתמר הרבה יותר מצ'צ'ניה, מחצ'קאלה נראתה עיר שלווה למדי, היו גם בתי מלון הגונים. עם זאת, למען האטרקציות, הם החליטו לא להישאר כאן, אבל אז - ב דרבנט, העיר העתיקה ביותר ברוסיה.

הדרך בין מחצ'קלה לדרבנט הרבה יותר טובה מצ'צ'נית - הסיקור הוא חדש יותר, האנשים הם הרבה יותר קטנים ואוטובוסים בינעירוניים. דרבנט מרוצה מהמרכז הנקי ומהעיר הישנה המלוכלכת, השבורה, אבל הצבעונית - ים של גגות שטוחים ובתי חרס, וכן שני אנדרטאות המפורטות ברשימת מורשת עולמית של אונסק"ו - מסגד ג'ומה ומבצר נארין-קאלה על הגבעה שמעל העיר .

המבצר לא הופיע כאן במקרה. Derbent ממוקם כדי לחסום את הקווקז הגדול, או טרום-כספית, מעבר - דרך עתיקה שאפשרה את חציית הקווקז. בסך הכל, היו שני קטעים כאלה - כביש גיאורגיה צבאית, כאמור, הונח על השני. בשלב זה, המעבר הכספי צומח אל רצועת צרה בין ההרים לחוף הים הכספי, ואלו שרצו לחסום את המקום הזה היו מימי קדם - הן להגנה והן לאינטרסים מוניטריים. למעשה, זו הסיבה שדרבנט כל כך עתיק: אותו מבצר נארין-קאלה, למשל, נוסד במאה השמינית, ומסגד ג'ומה נחשב לרוסיה הוותיקה ביותר שנוסד בשנת 733. הכבישים כאן לא טובים מאוד, אבל המבנים עצמם מתוחזקים היטב, אונסקו נותנת כסף כדי לתמוך במתקניה, שניהם נראים מבפנים, כולל מסגד.

המעבר של הגבול הרוסי-אזרביג'אני לא לקח הרבה זמן, אבל הוא הביא את מלוא ההשפעה של המעבר לעולם אחר - עולם שבו יש כבישים טובים, מקומות נקיים ואין סימנים למלחמה. ככל שהגבול רחוק יותר, כך גדול ההבדל. רק בשלב זה המתח החל לשקוע, והרגשתי עד כמה נמאס לי מהחורבן, מאנשים עם נשק ועוד.

בינתיים נסענו לבאקו. העיר נראתה מודרנית, נקייה וצפופה - אפילו בשעת ערב מאוחרת היו הרחובות מוארים, ומבנים מודרניים ומודרניים מטופחים מעל ראשיהם. הגענו למלון, החלפנו בגדים, הלכנו למרכז, הסתכלתי סביבי, והייתי המום.

המתח החל לרדת, ואני הרגשתי עד כמה נמאס לי מהחורבן, מאנשים עם נשק ועקבות מלחמה.

באקו כל כך שונה משכנותיה כי זה נראה בלתי אפשרי. העיר היא מודרנית ודינמית, אך בו זמנית שקט, נוח, עם הרבה אטרקציות ואת הטעם הבהיר ביותר. לא, אני מבין את האפשרויות לייצור נפט ואפילו שמעתי על "הנס הכלכלי" של אזרביג'אן, אבל לא חשבתי שהנס היה כל כך גדול. ואז הגעתי לעיר ה"ישן "- ולבסוף נעלם.

החלק הישן של באקו נקרא Icheri-Shekher, והוא נכלל ברשימת המורשת העולמית של אונסק"ו לחלוטין. זהו בלבול של רחובות צרים בתוך חומת העיר המשומשת מימי הביניים, והבניינים כאן בנויים בעיקר בין המאות השתים-עשרה והשש עשרה. הם נשמרים, יש רבים מהם, חלקם רק בתי סוחרים ואומנים, בני חמש מאות שנה, ורבים מהם עדיין מיושבים. הרבע הוא אטמוספרי מאוד, ואתה יכול להסתכל על זה במשך זמן רב - באמת יש משהו לראות. בנוסף לרחובות הישנים והמופלאים, ישנם מראות מרכזיים - ומסגדים (כולל מסגד מוחמד מהמאה האחת עשרה, אחד העתיקים בארץ), וארמון שירוואנשאס של כמעט אותו עידן, וכן קרוואנסארה עתיקים, מרחצאות ועוד.

במיוחד כדאי לשים לב לרמה של שימור: מבנים רבים יש מראה היסטורי המקורי ואפילו קישוט, וזה די נדיר עבור מבנים של גיל זה. כמו כן אהבנו בניינים מודרניים בעלי מוטיבים לאומיים בעיצוב, ורבעי המאה התשע עשרה של תקופת "בום הנפט" הראשון דומים בדרך כלל לברצלונה. חזרה בבאקו יש פארקים מדהימים, בתי קפה נעימים, אווירה כללית נעימה ואנשים ידידותיים.

שמחה נפרדת של אזרביג'אן היא המטבח. קשה, מעניין, עשיר ומגוון, וכן - בפעם הראשונה הייתי בעיר שבה באזור "התיירות" הם מבשלים כל כך טוב. ובכלל, במשך כל הימים בארץ לא נתקלתי במוסד אחד עם אוכל חסר טעם. יש כאן הרבה תיירים - גם רוסים וגם ממדינות שכנות - ערב הסעודית, האמירויות ואיראן.

היה לי רעיון רע על באקו ומעולם לא שמעתי לפני כן שיש בו כל כך הרבה מבנים היסטוריים, אז ההפתעה היתה גדולה, ובעיר איחרנו שלושה ימים במקום המתוכנן. עם זאת, היה צורך לעבור לטביליסי. הכבישים באזרביג'אן אינם רעים (אם כי ניתן לראות כי האזורים נמוכים בהרבה מהבירה), והנהלות התיירות של באקו אינן מוגבלות כאן. יש שמחי - העיר לשעבר של דרך המשי הגדולה עם מסגדים עתיקים ומאוזוליאום (זוכרת את מלכת השמאן מאגדתו של פושקין י הנה זה מכאן, וכאן שלרוואנשהס שלטו כאן - שליטי ארץ שירואן שבנו את הארמון המזוהה בבאקו) ארכיטקטורה מהמאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, יש שמורת גובוסטאן, שם, מלבד הטבע המיוחד, נשמרים ציורי מערות פרימיטיביים, בני כמה אלפי שנים, ורבים מהם קטנים יותר. והאזור בין באקו לטביליסי נעים: גנים אינסופיים, שבהם עצים פורצים תחת משקלם של רימונים ואפרסמונים, גבעות רכות, עשבי תיבול מתובלים - ודממה.

ככל הנראה, כולם שמעו על היופי של טביליסי. זה מצחיק כי העיר למעשה התברר להיות שונה לחלוטין ממה שדמיינתי. שקט מאוד, מאוד דיסקרטי, אבל באותו זמן עם קסם כזה הומור כי העין לא לקרוע - הוא עלה על כל הציפיות. המרכז ההיסטורי הוא תפוס על ידי בתי עץ עם מרפסות מגולפות היורדות מן ההרים עם טרסות. בניינים רבים זקוקים נואשות לשיקום, אך אפילו בצורה כה גרועה הם טובים מאוד.

טביליסי התברר שהיא שקטה מאוד, מאופקת, אבל בקסם ובהומור שכזה קשה לפקוח את עיניך.

בנוסף לרבעים של המבנים הישנים, בטביליסי יש כנסיות עתיקות (כולל שתי סימניות של המאה השישית, הן בהירות מאוד), גן בוטני נפלא ומרחצאות טיפליס המפורסמים - אותם מקומות שבהם היה פושקין פעם. אבל באופן כללי, הבירה הגרוזית היא אחד מאותם מקומות שבהם עדיף פשוט לשוטט ברחובות. האווירה מושלמת על ידי אדריכלות מוזר, ריח בכל מקום של קפה ואנשים ידידותיים אשר תמיד מוכן לעזור.

טוב, המטבח, אבל מה עם בלי זה. כולם שמעו גם על אוכל ג'ורג'יאני, אבל למעשה, חצ'אפור ולוביו אינם מוגבלים אליו, יש הרבה מאכלים שהם הרבה פחות ידועים, אבל לעתים קרובות יותר מעניינים. ובמרכז ההיסטורי יש הרבה חנויות למרתפים קטנים המוכרות יין מקומי. עכשיו אני גר בחלק של מערב אירופה, שם הם מייצרים את היין הלבן הטוב ביותר בעולם (וזה, אם בכלל, מעמד רשמי), זה קורה, אני הולך טעימות, קשה להפתיע אותי, אבל הצלחתי. היא שאלה איזה מין מפיק - הסומלייה השיב: "זה לא בית החרושת, אני קונה את זה מהמגדלים, זה לא קורה בחנויות".

אחר כך נסענו דרך ג'ורג'יה דרך כל הגנים והשדות, והגענו לבאטומי, הממוקמת ליד הגבול הטורקי בחוף הים השחור. אני לא יודע מה הפתיע אותו יותר - הארכיטקטורה יוצאת הדופן, שבה התנגשו סגנונות קלאסיים ואוריינטליים, מתובלים בנדיבות עם דקו ארט, או עצי דקל שהשתרעו ביער, אבל אני עזבתי את טרנסקאסיה עם ראש מתנודד משפע של הופעות.

עם זאת, במבט לאחור, אני חושב כי הפעם השנייה בדרך זו לא היה נעלם - רק מתוך חוסר רצון לצלול לתוך אווירה חסרת מנוח זו שוב. אבל אני אוהב את הרעיון לחזור לטביליסי, לבאקו, להכיר אחד את השני טוב יותר, וגם אני רוצה לנסוע לארמניה - הפעם זה לא קרה בגלל השלג הפתאומי על הכביש, שממנו בעצם הכול התחיל. אבל בעתיד - למה, למעשה, לא.

תמונות: קינסון - stock.adobe.com, אדיק - stock.adobe.com, Gulbesheker - stock.adobe.com, דמיטרי Monastyrskiy - stock.adobe.com