תרבות של השפלה: מדוע יש כל כך הרבה אופנה אופנה
לקראת סוף העסק של פורטוגל אופנה פרסמה חקירה גדולה על התאבדות של סטודנט באקדמיה לאמנויות של אנטוורפן - הוא היה תלמיד שנה ג 'במחלקת העיצוב מדרום קוריאה. האקדמיה, שבה מרטין מרגלה, דריבס ון נוטיין, וולטר ואן בירנדונק ודמנה גבסליה, שחקרה אז, היא אחת משלוש האוניברסיטאות היוקרתיות ביותר בתעשיית האופנה - יחד עם הפארסונס של ניו יורק ומרכז סנט מרטינס בלונדון. למרבה הצער, התאבדויות באוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם אינן נדירות: התלמידים פשוט לא יכולים לעמוד בעומס העבודה, באווירה של התחרות ובמתח האקדמי. אבל סיפורו של מעצב קוריאני צעיר עורר דיון בסדנה שהתבשל במשך יותר משנה: מה רע בתרבות ההתנהגות של תעשיית האופנה? האם היא בריאה בכלל?
קשה להיכנס לאקדמיה של אנטוורפן, וקשה עוד יותר לסיים את לימודי התואר שלי: אם שישים או שבעים תלמידים ייקחו את שנת הלימודים הראשונה, אז תואר ראשון יקבל עד עשרים. ללא קריטריונים מחמירים והקרנה קפדנית של חינוך איכותי לא קורה - זה לא משנה, אנחנו מדברים על עיצוב בגדים, בימוי או פיזיקה גרעינית. אבל הטקסט של העסק של אופנה הוא על משהו אחר.
המחבר מצטט את תלמידיו של האקדמיה, לשעבר ובהווה, ואומרים כי סביב המנחה של השנה השלישית, וולטר ואן בירנדונק, "התעוררה פולחן אמיתי", וכל מי שאינו נמנה עם החביבים עליו נתון להשפלה. החיים המועדפים הם גם לא סוכר: כדי להתמודד עם הלחץ הנובע ממספר משימות, רבים מתחילים לקחת סמים. בהערות לטקסט, הקוראים זוכרים את ניסיונם ללמידה בבתי ספר לעיצוב - הן באקדמיה של אנטוורפן לאמצע שנות השמונים והן במכון מרנגוני, אפס תלמידים עמדו במצבים דומים. מן ההרשמות הרבות של הבוגרים עולה כי לחץ פסיכולוגי, דיכאון קליני, כמות העבודה שלא ניתן לטפל בה פיזית, מתח מתמיד והעובדה שאנשים מסוימים מכנים אותה "תרבות השפלה" לא הופיעו היום בתעשיית האופנה ולא נעלמים.
יש הרבה דוגמאות - מה מחיים של מעצבים, מה מהחיים של אופנה מבריק. בשנת 2011, כריסטוף Dekarnen, אז ראש Balmain, הלך לבית חולים פסיכיאטרי. העורכת האמריקנית היחידה של "ווג הצרפתי", ג'ואן-ג'ולייט באק, תיארה בזיכרונותיה כיצד ברחה למרפאת השיקום ממלחמות החברה קונדה נסט - ואפילו נחשבה בריאה, ביקשה להשאיר אותה במרפאה עוד קצת, "כדי שלא תצטרך לחזור לעבודה" . אליונה דולטסקאיה בספרה האחרון "לא חיים, אלא אגדה" סיפרה משהו דומה: נטליה גנדורינה, שעדיין היתה המו"ל של ווג רוסי, נלקחה מתפקידה למרפאה פסיכו-נוירולוגית. Gandurina עצמה, לעומת זאת, הצליח להיזכר על ידי היוזמה לאסור על נוכחות של כלבים במשרד של קונדה Nast הרוסי - זה הוצג נגד הצרוד של אליונה Doletskaya.
בתעשיית האופנה, מעצבים ועורכי מבריק מספיק כדי להסתכל על סביבת העבודה הנוכחית כמנגנון של ברירה טבעית.
התעללות בתעשיית האופנה קיימת תמיד פחות או יותר - ואפילו השתרשה בה עד כדי כך שחלק החלו לראות בה חלק בלתי נפרד מהתהליך היצירתי ו"מאפיין של גאונים ". "קראתי כאן איפשהו", אומר קרל לגרפלד בראיון לעיתון "Numéro הצרפתי", כי "עכשיו אתה צריך לשאול את הדגמים אם הם נוחים להתחזות, זה רק חזה, המעצב לא יכול לעשות שום דבר אחר". באותו ראיון הוא מוסיף: "אם אתה לא רוצה להוריד את המכנסיים, לך אל הדגם, אבל למנזר יש מספיק מקום לכולם". וההאשמות שקבע את קצב העבודה של תעשיית האופנה, שלא ניתן להחזיק מעמד ללא הסיכון לשחיקה מקצועית, דוחה בתוקף את "האבסורד: כאשר יש לך עסק של מיליארד דולר, עליך לציית, ואם [קצב העבודה הזה] לא מתאים לך, להתנסות בחדר האמבטיה שלך. "
בתעשיית האופנה, מעצבים ועורכי מבריק מספיק כדי להסתכל על סביבת העבודה הנוכחית כסוג של מנגנון הברירה הטבעית: רק את הטוב ביותר יכול לעמוד ולא להיות תקוע. במקרה זה, הכי עמידים ללחץ הם השווה ל "הטוב ביותר": נפש חזקה ותחושת החובה נחשבים עדיפות מקצועית. אבל הכישרון, המודיעין והחזון, למעשה, מתברר כי הם משניים - למרות שזה, למרבה האירוניה, כי האוניברסיטאות העיצוב העיקריות של העולם מנסים לטפח אצל התלמידים.
האם גישה ספרטנית יכולה להועיל לתעשייה? מחד גיסא, נדרשים מנהיגים רצונית, כמו גם שחקנים אחראים. מצד שני, הדומיננטיות (ולעתים קרובות מעונש) של "בעלי תפקידים קשים" מסלקת את האופנה. בין המתנגדים המפורסמים ביותר בתעשיית האופנה הנוכחית הוא רף סימונס. זמן קצר אחרי שעזב את דיור, הוא סיפר לקייטי הורין בראיון לביקורת אופנה על מגזין סיסטם: "הבעיה היא שכאשר יש לך צוות אחד ושישה אוספים בשנה, אין זמן לחשוב, ואני לא רוצה לעבוד בלי לחשוב ".
מה אנו יכולים לומר על הלחץ שאליו אין מנהל יצירתי של בית אופנה, אלא עובד צעיר: סטייליסט עוזר, עורך אופנה זוטר, איש יחסי ציבור טירון, נתון. השוק מוגזם עם מועמדים לתפקידים "זוטרים": יש פחות צורך בכישורים מיוחדים (לחתום על שמות המותגים המעורבים בירי, לשלוח הודעות לעיתונות ולספק דברים לאולמות תצוגה במהלך החודש), והתחרות היא הרבה יותר גבוהה. משרות פנויות במשרה חלקית הן לפעמים קשה למצוא - ואפילו קשה יותר להגיע. עורך מבריק ממוצע מקבל על חמישים ואחת מאות מכתבים עבור פרסומת על מציאת המתמחים.
בעמודה של העיתון העסקי של אופנה Annabel Maldonado אומר כי עובדים צעירים לעתים קרובות בפנים איומים עלבונות, לשלם להם מעט מאוד, אבל הם סחטו כל הזמן על ידי פיטורין: המעסיקים לא מתעייף להזכיר הכפופים שלהם כי הם קל להחליף. מלדונדו נזכר כי ניסיונות לעשות קריירה באופנה עבור רבים הסתיימו בדיכאון ואפילו פוסט טראומטית הפרעת דחק. לפעמים למתמחים, לעורכים זוטרים ולעוזרים יש קשר עם עבודה, מזכירים יותר את תסמונת שטוקהולם.
"בהתמחות הראשונה שלי, שהתגברה לעבוד במשרות חלקיות, שילמו לי עם תחתונים", נזכרת מחברת ערוץ טלגרם על "בוקר טוב", קארל פדורובה, "עבדה במחלקת יחסי הציבור של מותג פשתן היוקרה בניו יורק, אבל מאחר שלא היו לי ניירות עבודה, הם לא יכלו לשלם לי באופן רשמי ונתנו לי משכורת בסחורה, עמיתי הנכבד יותר מכר אותה ב- eBay, הייתי נבוך, אז רוב זה עדיין שלם בבית, לא הסגנון שלי, אבל לזרוק מצטער ".
מניעת הסבל של רבים לעשות חלומות לעתיד הקריירה. "עם התמחות טובה, אתה מקבל לא רק חינוך מעולה, אלא גם ניסיון, אנשי קשר, כמה עבודה עבור תיק ההשקעות שלך - וכל זה, בניגוד לאוניברסיטה, הוא לגמרי בחינם בשבילך," פיודורובה מסביר, "אתה יכול ללמוד מאנשי מקצוע ולנסות שונים דברים, אבל באותו זמן יודעים שאם משהו לא בסדר, הבוסים שלך יכסה אותך. " הניסיון באמת מתברר להיות מטבע בעל ערך. אבל באותו הזמן, במקרים שבהם עורכי ג 'וניור, כדי לעבוד בחינם בתעשיית האופנה, בו זמנית לקבל מועסקים כמו מלצרים, להיפגש לעתים קרובות למדי.
Annabel Maldonado אומר כי עובדים צעירים לעתים קרובות פנים איומים ועלבונות, הם שילמו מעט מאוד, אבל הם סחטו כל הזמן על ידי פיטורין.
דוגמאות של ניהול מוסרי וניהול באותו זמן עדיין קיים עדיין - זה איך האופנה המפורסם בתים Dries Van Noten ו Alaïa עבודה. ואן נוטן מייצרת בדיוק שני אוספים בשנה. בכל אחד מהם, הוא כולל בהכרח פריטים עם רקמה כדי לספק תעסוקה והכנסה עבור embroiderers לעבוד עם הבית מהודו. בצוות של Dries van Noten, נהוג לתקשר על בסיס שווה, ובמקום הודעות דוא"ל, הם מעדיפים לחיות בשיחה. תרבות ההתנהגות בביתו של עזדין עליא הייתה דומה: הוא ראה את העובדים כמשפחתו, לעתים קרובות אסף אותם לארוחת ערב כדי להחליף רעיונות, הצהיר בגלוי כי קצב העבודה שהתקבל באופנה הוא "בלתי אפשרי", ואפילו במשך כמה שנים לקחת הפסקה. להתאושש. אבל אלה הם עצמאיים, עצמית קיימא בתים אופנה המייצרים רק כמה בגדים שהם יכולים למכור, ולא להמשיך רווח סופר. ענקי יוקרה שבבעלותם רוב הבתים מאנל לסן לורן מורכבים יותר עם הניהול ה"אתי "שלהם.
במהלך שלושים השנים האחרונות, תקציבי הברק ירדו באופן דרמטי - הוצאות של מיליוני דולרים על ירי והצוותים הענקיים של עיתונאים מהמרכז של "וניטי פייר" מאז שנות השמונים לא ניתן לדמיין היום. אבל כמות העבודה רק גדל, כך עצבנות יורדת אנכית - מן השלטונות אל הכפופים. אבל בהתחשב במתח כמאפיין ייחודי של עולם האופנה המודרני היא הגזמה נאיבית, Ksenia Solovyova, העורך הראשי של טטלר, מזכיר: "הבעיות של מנהלים בכירים מאיזה תאגיד פלדה של מודל 2004 אינם שונים משלנו היום. מיילים, מפגשים, פקודים שגוררים להם את הבעיות שלהם, אבל אז לא היו להם שליחים מיידיים, אינסטגרם ואמזון לא ניסתה על נתח השוק שלהם, וסטארט-אפים בעמק הסיליקון אנשים ישנים שם שלוש שעות וכל הזמן הם מעוררים את עצמם eparatami בדרגות שונה אסורים. בוגרי משפטים צעירים שמבלים את הלילה על הספה בלשכתו, רק כדי אי פעם להיות שותף? המתח מוחל על החיים ועל ההצלחה הנוכחיים. וזה גם חייב להתמודד עם. "
עם זאת, Solovyov משוכנע כי אי אפשר פשוט להגדיל את עומס העבודה של העובדים: "בחברה שלנו, אף אחד לא לוחץ את כל המיץ במשך זמן רב. מהר יותר, תחילה עליך לתת לעצמך את הזכות להאט ולנשום ".
תמונות: Jieda, מחלקת אופנה של אנטוורפן, Dries / Dogwoof
