מ dandy כדי מאצ'ו: כל היבט של המיניות הגברית האופנה

כותרות בשבועות האופנה של הגברים, המילים "אמביוולנטיות מיגדרית", "דואליזציה של אופנה" וכדומה מלאים בהן. ברור שהאופנה של הגברים כיום עוברת שינוי רב, המשקף שינויים בחברה, בעקבות התיקון של עצם מושג המיניות הגברית וזהות מגדרית. החלטנו להבין מה זה אומר ואיך זה קרה.

לאחרונה כתבנו על החזרת המיניות באופנה של נשים, שעוקבת אחר רעיונות הפמיניזם, ולא עם המסורת הארוכה של האובייקטיביות של הנשים. מתברר כי נשים הגדירו את התפקידים החדשים שלהם (או כמעט) ואת האופנה של נשים אחריו. נשאלת השאלה: מה קורה עם המיניות הגברית, הזהות והאופנה? כיצד מושגים אלה קשורים זה לזה ומה הם עכשיו? האמביוולנטיות של האופנה של הגברים מוכיחה כי אין תשובה ברורה וחד משמעית - והרקע מרתק ביותר.

הלבוש, בדרך זו או אחרת, הוא חשיבה מגולמת ותמונה המעטפת אדם. למרות הפונקציונליות ההיסטורית, הצורך לכסות ולהגן על הגוף, בגדים במשך מאות שנים כבר מרכיב חשוב של תקשורת לא מילולית. דרך זה, אנו מבטאים את הזהות שלנו ואת מצבי הרוח, לקרוא את הכוונות ואת התפקידים החברתיים של אחרים. דרך הלבוש, ובמיוחד האופנה, אנו, במודע או לא, מבטאים את המיניות שלנו, שהיא חלק טבעי מהאישיות שלנו. סוגיית הזהות המגדרית היום חדה במיוחד, אך אסור לנו לשכוח שהבנו את חשיבותה כתוצאה ממאבק ארוך על זכויותינו וחירויותינו.

זה מוזר כי הניסויים החי ביותר עם מגדר ומיניות חדשה נראים עכשיו בשבועות האופנה של גברים, ולא אצל נשים. אפשר אפילו לומר כי אופנה של נשים זה שלב עבר חלקית. בחמש השנים האחרונות היא פלירטטה מאוד עם "סגנון הגברי" המסורתי, האנדרוגני והאקסקסואליות, ועכשיו פנתה בחדות לסקירה של המיניות המסורתית, לחשוב מחדש על דברים שמדגישים את הנשיות, דמות וחושפת את הגוף. ראוי לציין כי אופנה של גברים לקח קורס דומה. כיום, האופנה של גברים מאפשרת לעצמה ניסויים נוספים, המשקפת את המצב בחברה ומאחוריה שאלות בסיסיות יותר מאשר שיווק ומגמות של העונה.

ישנם סוגים שונים של רעיונות על איך המיניות הגברית צריך להיראות. אנו יכולים לתאר את שני הקטבים בצורה גסה: "טבעי" ו"תרבותי "- שני מונחים במרכאות. הראשון מרמז על גבריות מסומנת: שרירים, התנהגות תוקפנית, דמותו של זכר חזק. על פי השקפה זו, בגדים המעודדים תכונות גבריות ואינם גסים מספיק נתפסים כמי שאינם מיניים. בקוטב השני, ההפך הוא הנכון. כאן, ככל ש"אריסטוקרטי "יותר ויותר מעודן את הדימוי, כך הוא יותר מיני. במקרה זה, התפקיד העיקרי הוא שיחק על ידי טעם בבגדים. זה צריך להיות מעודן ככל האפשר. חלוקה זו מותנית. העולם הוא מסובך מדי כדי להפוך את סוגי להיפגש בצורה טהורה שלהם. חשוב לזכור כי המיניות הגברית כיום קשורה קשר הדוק עם רווחה כלכלית וזמינות של זמן פנוי: ככל שיש יותר ויותר מזה, כך יש יותר זמן לחשוב על מין כתופעה אסתטית, ולא רק כצורך ביולוגי ראשוני.

באופן מדהים, בשנת 2015, המיניות הגברית, או לפחות ההפגנה הפומבית שלה, נותרה שטח קטן. כיצד להגדיר את זה? מה זה בא לידי ביטוי? מה הקשר שלה עם המיניות הנשית, ומה ההבדלים? המושגים של המיניות הגברית באופן שבו נהוג להבין ולתאר את הנקבה, בתרבות ההמונים כמעט ואינם קיימים. הם לא כותבים על זה, והנושא נראה טאבו. מיניות כמאפיין, במיוחד קו תחתון, עדיין מיוחסת בדרך כלל לנשים - אם כי, כמובן, היא משותפת לכל, ללא קשר למין. לכן, המיניות הגברית קשורה באופן סטריאוטיפי במוחנו עם מושגים מופשטים המאפיינים אדם: גבריות, כוח, נחישות, הצלחה, אינטליגנציה, כוח. עם זאת, המיניות הנשית תמיד באה לידי ביטוי בצורה ויזואלית, פיזית, משבחת את הגוף הנשי ואת עקומותיו ותנועותיו, גם כשהנערה לובשת חליפת גברים. בהרהור על המיניות הנשית, רבים מאיתנו עשויים להציג את מרילין מונרו בשמלה עם מחשוף עמוק או תמונה דומה: בתולדות בגדי הנשים, הגורם המכריע במיניות היה תמיד מידת הפתיחות והקירבה של הגוף. מה היה באיש?

היום אנו רואים רק אדם בחצאית, אם כי הגברים שלהם לבשו זה זמן רב בתרבויות עתיקות שונות: מן העת העתיקה והאימפריה הסינית, עמי הודו והמזרח התיכון. עם זאת, בימי קדם, בגדים נשאו בעיקר פונקציונליות היה אינדיקציה למעמד החברתי, ולא לקבוע זהות מגדרית. העתיקה היא דוגמה טובה: כולם לבשו טוניקות. אפילו במאה ה -14, שממנה באה מערכת הבגדים המודרנית, וההבדלים בין גברים ונשים נעשו בולטים יותר, הדברים היו בעיקר אנדרוגניים. זכרו את העליות האוניברסליות של ימי הביניים. מעניין, בשלב זה, נשים לובשות בגדים מסיבי, מסתיר את הגוף מפני פגיעה, וגברים, להיפך - חזק חותלות וטוניקות עם חתך על החזה. יתר על כן, במאה ה -15 כבר היה אורך רגליו של אדם מודגש בנעליים מחודדות, והחל ללבוש קודא, קודמו של תחתונים.

אנו רואים את הופעתה של ארוטיקה באופנה של הגברים בסוף המאה ה -17 עם התפתחות הרעיונות של המאנריזם, שמצב הרוח שלהם מתבטא בחלקו בבגדים, למשל, בצווארון פתוח של חולצות. האידיאל של אדם מעודן מופיע, ובגדי גברים לובשים מראה נשי יותר (לפחות מודרני) נראים: צללית מתוחה, מצוידת, קרפדות ענקיות ואזיקים, בדרך כלל בכמה שכבות של תחרה, ועניבת הצוואר קשורה לגמרי בקשת עבותה. הרעיונות האלה יתפתחו במאה ה XVIII כבר על גל של דנדיזם, והאופנה תחזור אליהם יותר מפעם אחת: הדימוי של ג'נטלמן אלגנטי יחזור בשנות השישים של המאה הקודמת ויופיע בסופו של דבר בתוכניות עכשוויות.

מעניין איך הביטוי של המיניות הגברית, הממוקם בתת-מודע, בא לידי ביטוי בפרטים אופנתיים. לדוגמה, מרסל פרוסט תמיד לבש חולצה עם סחלב - הרגל זה חוזר למאה ה -16, ובסוף המאה ה -19, בעידן של דקדנטיות וסמליות, boutonnieres מגלמים מיניות וחושניות מוסתרים. פרחים הופכים לסמל של התעוררות רגשות ותאווה, ופרוסט ברומאן הבלתי גמור "ז'אן סאנטי" מתאר אוננות, משווה אותה ליופי של אירוסים ולילך.

דוגמה נוספת של דבר עם overtones מינית היא חגורת גברים. אנתרופולוגים והיסטוריונים של תחפושת מייחסים תחושה חוצתית לחגורה, שכן היא מסמלת קו מוסרי, מסגרת מותר, חלוקה לראש (נשמה, נשימה ונפש) ותחתית (מים, אינסטינקטים ומאפיינים מיניים). החגורה משלימה את התלבושת ויכולה להפוך לכלי רצח. גבר בלי חגורה הוא גבר בלי מכנסיים. את החגורה unbuttoned הוא סמל של סקס. דוגמה נוספת היא נעליים, ובמיוחד מגפיים. בגברים, בדומה לאופנה של נשים, המגפיים מייצגים מין - הם קשורים באופן היסטורי עם אילוף הטבע, סוסים והישגים צבאיים, ומגפיים - עם המרחקים להתגבר על מכשולים. אז הנעליים הן פטיש מימים ימימה. אבל יש דברים מעורפלים יותר: למשל, גרביים נתפשים כאלמנט אנטי-סקסואלי, וגרביים - כמו סקסי. האם זה בגלל עגלים השעיר במשך זמן רב נלקחו לסגור? עם זאת, היום אפילו גרביים הופכים לנושא אופנתי - זה מספיק כדי להיזכר להראות האחרון של גושה רובשצ'י עם גרביים לבנים מתוח על רגליו המכנסיים.

בימי הביניים, כפי שמקובל לחשוב, הציוויליזציה האירופית לא דאגה במיוחד למראה. שיח המיניות לא היה כזה. בתקופת הרנסנס, תשומת לב רבה יותר שולם לגוף, שכן הם פירשו עתיקות. אנו משחזרים רעיונות על מיניות בתמונות שעזבנו, אשר, ראוי לזכור, היו במחזור רק בחוגי האליטה. זה היה על מעמד חברתי ולא על מיניות. במאה ה XIX, ויקטוריאנית aesthetes flaunted בגדים מטורפים, המיניות היא עדיין משנית כאן. אנגליה ויקטוריאנית מול דיכוי המיניות פיתחה תגובה גברית מסוימת - אסתטיקה. הבגדים המורכבים יותר בשכונה של נימוסים מתוחכמים נחשבו לשיא המיניות הגברית ושילוב מושלם עם אורגיות בבתי בושת. ההתמודדות עם ההיסטוריה של התרבות, כדאי לזכור: השיח של המיניות עולה רק במאה העשרים. בגדי גברים החלו להיראות כסימן לא רק למעמד החברתי, אלא גם למיניות בתקופה האחרונה. המיניות היא תכונה של תרבות הקפיטליזם המאוחר. בה בעת, המיניות הטבעית נשמרת בתרבויות שאינן מושפעות מהקפיטליזם התעשייתי.

זה היה המאה ה -20 שהעניקה לנו מהפך מרכזי באופנה ובתפיסה של המיניות שלנו. לדוגמה, העשור של שנות העשרים, למעשה, עיצב את האופנה הגברית והנקבית, כפי שעלו לימינו, ותפקידי המגדר החלו לעבור שינויים ניכרים. בתחילת המאה ה -20, הספורט הפך אופנתי ואת כת הגוף העתיק היה לחיים, והוסיף לערכים הקשורים האטרקטיביות הגברית. בתחילת המאה ה -20, נערכו תחרויות פיתוח הגוף הראשונות באנגליה ובאמריקה: מסת שריר הופכת לאנשיויות הגבריות. פיתוח גוף יהיה פופולרי מאוד על ידי 50s. די להיזכר בפרסומי הפרסום של גורו פיתוח הגוף, צ'רלס אטלס, שקידם את תוכנית התרגילים הגופניים שלו תחת הסיסמאות: "אני אעשה לך גבר חדש", "היי, תנשמי, אנחנו רואים את הצלעות שלך". מה מתחת לבגדים הופך להיות חשוב יותר מאשר בגדים. בשלב זה מתגבש אידיאל חדש של מאצ'ו, שאינו מסתיר את שריריו מתחת לבגדיו. כרזות אטלס יכול להיחשב האב טיפוס הראשון של המיניות הפופ הגברי, אשר עדיין נוכחים בתודעה ההמונית, כמו גם פרסום של רוחות, פחדנים ורטבים חמים.

הביטוי של המיניות באופנה קשור ישירות לתפקידים שקבעה החברה. בעולם שבו המודל ההטרוסקסואלי הדומיננטי, שבו נשים פעלו כחפצים מיניים וגברים כצרכנים, לא היה דיבור על המיניות הגברית. בפעם הראשונה, גברים היו אובייקטיביים על ידי גברים אחרים בהקשר הומוסקסואלי, אשר מלא ראיות הן בציור ובספרות - כדאי לזכור לפחות ז'אן ז'נט, עם הערצה שלו גנבים, מלחים, זונות ומבריחים. בגירסת הסרט שלו "Qur'el", שצולם בשנת 1982 על ידי Fassbinder, הוא ראה בבירור מה כל כך סקסי על האפוד ואת הכובע.

כמו המין הוא דה רגיש, מיניות הוא לייחס בהדרגה גברים ונשים כמו גיהנום. התרומה הגדולה ביותר נעשתה על ידי התרבות העממית ותרבויות המשנה המורדים. הוליווד אופנתי, הופעה של אידיאלים גבריים ונשיים זוהרים, הנושאים מטען מסוים - כל אלה מסומנים נקודות ספציפיות למדי על ציר המיניות המסורתית, שאנו רואים בתמונות של סמלי המין של הזמן והתלבושות שלהם, אם זה היה שמלת משי על ז'אן הארלו חליפת שלושה פרווה או שלושה חזה של קלארק גייבל. תעשיית האופנה האמריקאית והבגדים המוכנים נענו במהירות לדרישת החברה, שיגרה והפקה של עותק של תלבושות מסרטים.

מעניין כי באותו זמן ברוסיה, להיפך, את הרעיונות של אנדרוגינוס אופנה מתפתחות. Rodchenko ו Stepanova להציע את המדים של האיש של העתיד, אשר, לדעתם, צריך ללבוש סרבלים. הסטנדרט הקונסטרוקטיביסטי - חליפת גברים אוניברסלית שתיתן חום, חופש תנועה - מאופיין בגזירה פשוטה ובצריכה כלכלית של בד. יש אפילו את הרעיון של יצירת בגדים נייר חד פעמי לאיכרים. Rodchenko ו Stepanova היו מראש - כי, למעשה, את הרעיונות הצפוי האופנה המודרנית. אבל הדיבור על המיניות כאן, כמובן, לא הלך. העיצוב היה לשים את השירות של פונקציונליות השירות - כמעט כמו עכשיו. התיעוש נזקק למאמצים כאלה, שהמיניות והדיבורים על אודותיה נראו משהו מיותר ולמעשה לא הולם או אפילו בלתי אפשרי.

במערב, בינתיים, המיניות צברה תנופה, באה לידי ביטוי באמצעות נימוסים ובגדים. אחד הביטויים הראשונים להשפעה של סגנון רחוב עירוני ותת-תרבויות על האופנה של הגברים יכול להיקרא הופעה של תלבושת זוט בסוף שנות השלושים - נגני ג'אז קובעים את האופנה עבורה, ואז גברים אחרים הרימו אותה. אף על פי כן, בשנות החמישים והדור של "המורדים ללא סיבה" יש לראות את הגבול המגדיר של לידתה של אופנה חדשה ולדבר על מיניות חדשה. כפי שכתב האנתרופולוג והסופר הקנדי דייוויד מק'רקן בספר "גבהים" באמצע המאה, "בשנות ה -50 אתה חלק מהזרם המרכזי, או ג'יימס דין". סמלים של שנות ה -50 עם הכריזמה המינית הבלתי מוסווית שלהם ואת הכוח שניתן על ידי הקולנוע, המשיכו להעניק בגדים ופריטים אחרים של בגדים עם overtones מינית. מרלון ברנדו בחולצת טריקו לבנה "" ומכנסיים רחבים מעוותים את דמותו של פרולטריון פשוט; אז מי פשוט לא ללבוש כזה חולצה כמו פריט סקסי - מן הראפר הראשון פיט דוהרטי.

באינרציה, האנרגיה של שנות ה -50 הפכה לתנועה של שנות ה -60 וה -70. למרות שנות ה -60 אנו זוכרים את המהפכה המינית ואת תנועת הנודיסטים, העירום נתפס, עם זאת, כביטוי לטבעיות ולטוהר המקורי, אחדות עם הטבע. ג'ון לנון ויוקו אונו הופיעו ברוח זו, בכיכובם עירום לגמרי, בעוד שג'ים מוריסון בן זמננו נראה מתריס אפילו במכנסי עור. ב -1969 הופצלה תפוצת הלוחות של לנון ואונו "מוסיקה לא גמורה מס '1: שתי בתולות", שהוחרמה במכס לכסות גסה, ומוריסון נעצר על הצגת פין ומדמה מין אוראלי בקונצרט במיאמי. על הכניעה הוא היה זכאי לשישה חודשי מאסר, שממנו אליל הרוק נמלט לפאריס.

בעשור הבא, סצינת הנוער בלונדון וזרם שלם של תרבויות משנה לא חדשות, שכל אחת מהן הבינה את המיניות בדרכה שלה, הפכה למגמת מגמות. "המטה" של תנועת הפאנק בשנות ה -70 שימש חנות סקס ברחוב קינגס, שבו ויויאן ווסטווד ומלקולם מקלארן מכרו שמלות לטקס, תחבושות, גרבי רשת קרועים, שקיות אשפה, צווארוני כלבים, פירסינג ומגפיים גסים. מרטנס. עם זאת, הדימוי הגברי הנשי חזר למקום - מעין גלגול של עידן הדנדיזם. סמל סקס ורוקסי סולן בריאן פרי, למשל, נחשב גברים אלגנטי ביותר של גברים נשית עם טעם עדין שלהם ההלבשה של ההלבשה. בריאן עצמו לבש חליפת טוקסידו לבנה ודיבר על עצמו כעל "סחלב על אדמה עמומה" (פרוסט, שלום).

על כל גל הסלעים של גלאם (שממנו הגיע פרי), מארק בולאן, וכמובן, דייויד בואי הפגין את המבריק מכל המיניות החדשה. לא רק את העטיפה של האלבום "Diamond Dogs", שבו מתואר בואי עם גוף של כלבים ואיברי מין ברורים, מדבר על פלירטוט עם מין. רולאן בארת ישווה את הדימוי הקנוני האחר שלו, זיגי סטארדאסט, עם פרסיפל, הקורבן שלו שהחיה את האנושות. דיוויד בואי היה אז "יותר מגבר - רעיון": אחריו היה קהל של נערים אנדרוגינים עם איפור פראי, לבוש נעלי פלטפורמה, חליפות צמודות וחזיית נוצות.

אנדרוגיני במעגלים מסוימים היה באופנה לפני כן. אסתטים בריטיים רבים של סוף המאה ה -19 פשוט לא חשבו במונחים של "נשיות", "גבריות" כשמדובר בבגדים. לפי הסטנדרטים של היום, הם די אנדרוגניים. למרות שהרצון המודרני לבחור בגדים ללא התחשבות בסטריאוטיפים ובמגדר הוא מובן, העובדה כי גברים כיום מנסים על דברים של נשים היא מגמה משחררת ונתפסת כהומוסקסואלית בשיח הפטריארכלי. בה בעת, ההומופוביה פוגעת הן בהומוסקסואלים והן בהטרוסקסואלים הפתוחים, שאינם יכולים לבחור את בגדיהם באופן חופשי. אם אדם ישים דבר שייקבע לנשים, הוא יחווה את מלוא הכוח של תוקפנות הומופובית.

שנות ה -70 מעניקות לגברים הזדמנות לשנות את המטמורפוזה. דמות חשובה נוספת של הזמן הזה יהיה הבמאי האמנותי ז'אן פול גוד, שהרעיונות שלו יקבעו במידה רבה את האופנה של שנות ה -80. גורו הסגנון של הזמן הציע גברים להילחם קומפלקסים מיניים דרך בגדים. הוד עצמו היה נמוך ובמקום עקבים גבוהים הוא נעל נעליים ונעלי ספורט עם עיצוב מיוחד שכלל פלטפורמה מוסתרת. לדעתו, גבר אמריקני רגיל לבוש בגועל. במקום התלבושת הרגילה הציע ללבוש מקטורן עם קולבים, להדגיש את המותניים, וגם לשלב מכנסי טרנינג צמר עם ז'קט מגושם. בטור שלו עם טיפים Esquire, הוא מספר כיצד גברים לשפר את המראה שלהם עם מגוון של טריקים: פלטפורמות, כתפיים ואפילו תותבות - קביעת עקרונות חדשים עבור דוגמנות צללית זכר.

На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.

אופנה של שנות ה -80 ניצלה פרשנות קיצונית נוספת של המיניות הגברית, כוח שהביע את נפח שרירי הזרוע. מעילים עם כתפיים רחבות של היפרטרופיה נראו כאילו נוצרו כדי לשבת היטב על גיבורי התקופה. הפופולרי ביותר של אמנות - קולנוע - לשדר את דמותו של בחור חזק שיכול לעמוד על עצמו ושאף אישה לא יכולה להתנגד. אין זה מפתיע כי סמלי המין העיקריים של התקופה היו החבר 'ה עם אגרופים חזקים, בראשות ארנולד שוורצנגר, סילבסטר סטאלון ודולף לונדגרן.

אלה העיקריים ששילבו הן את הקריאות החומריות של עקביות הגבר - שהובעו בשווה המוניטרי והמונירי - היו היפ-הופרים. בשנות ה -80, בעקבות השיר "אדידס שלי", נעלי התעמלות ורשת זהב סביב צווארם ​​הופכות למדים חדשים, המסמלים הצלחה, ראפרים מתמחים במותגי מותרות. בעקבותיהן, רוב מותגי האופנה של שנות ה -90 ותחילת שנות ה -2000 יהפכו ל"מוכרת סקס "פשוטה, מוכחת ויעילה - מעצבים ומשווקים מתחילים לנצל את המיניות הגברית למכירת דברים של גברים ונשים כאחד. הדימוי הגברי המוכר ביותר הוא מנוע מסחר שכיח באותה עת: זה מספיק כדי לזכור איך קלווין קליין, ורסאצ'ה, רוברטו קוואלי ו- D & G עבדו איתו. באנגלית אפילו הופיע מונח מיוחד - hunkvertising, המציין את האובייקטיביות של הגוף הגברי בפרסום.

גבר במכנסיים קצרים וחזה חשוף בפרסום נתפס כהומוסקסואל, שכן עד לאחרונה, בפרקטיקות של דמות הגוף הגברי, לא היה מקובל לייצג אותו כסקסי. המעמד החברתי מילא תפקיד הרבה יותר גדול מאשר פרמטרים פיזיולוגיים. מינית מותנית, אלא, נחשב מאוד את החולצה ואת תחפושת, כי הסטטוס הוא מיני, ולא הגוף ככזה. הדגש על הגבריות הגברית במעגלים הטרוסקסואליים קשור להומוסקסואליות, בעיקר בגלל השוליות שלה. שאלה נוספת היא כיצד הדימוי של הגברים הרוסים במעילים ורודים הדוקים של שנות ה -90 מתייחס להשקפותיהם המסורתיות. זוהי תופעה מסוימת, והיא קשורה לתהליכים פוליטיים במובן רחב יותר מאשר במין. זוהי דוגמה להסתגלות לקריסת ברית המועצות ולגיוון שהופיע על מדפי חנויות הבגדים.

האובייקטיביות של גברים היא, כמובן, סימן לא על איזון בין המינים בזכויות, אלא פרי מוח של שיווק וקפיטליזם. עם זאת, במוחו של הרוב, תפיסת הגוף הגברי העירום נתפסת בצורה הומוסקסואלית או כסאטירה. דוגמה טובה לכך היא הפרסומת של ספייס הישן עם ישעיהו מוסטפה על סוס לבן או איטלקים חמים בפרסומת לרטבים קראפט. דייוויד ג'נטסיו, עיתונאי ומחבר המאמר "Hunkvertising: The Objectification of Men in Advertising", אומר שגברים תופסים אובייקטיביות של גברים עם הומור, משום שאף אחד מהם לא מודה שנשים יכולות לדמיין גברים בפנטזיות המיניות שלהם.

ויויאן ווסטווד אמרה פעם שהאופנה נשענת על העובדה שבסופו של דבר תהיה עירומה. ההופעות האחרונות משבוע האופנה של הגברים פירשו את הדעה הזאת פשוטו כמשמעו. מ torsos חשוף, שקוף דברים רשת, כדי להראות "מאוד" של ריק אוונס. ריק שיחרר דוגמניות בסרבלים רופפים שהפגינו איברים עירומים. האינטרנט הרוסי התגלה כרגיש במיוחד להצגה: "לאן הולך העולם ומדוע ההצגה הולכת בכלל?", "אירופה מנסה לשבור ערכים ומקובלת בדרך כלל על נורמות התנהגות", "אין אוסף, כנראה היוצרים מודעים לכך, אז הם הראו את איברי המין של המודלים" - זה אופנה ???? זה כיעור! " במקרה הקל ביותר - "טעם רע".

התגובה לתצוגה הראתה את פגיעותה של החברה. בכל אופן, הגוף העירום הגברי הוא עדיין טאבו. סוזי בוב כותבת: "המופע סיפק את עצמו עם כיסוי מידע רב עוצמה, אבל אני משוכנע שמחווה זו היתה על חופש, הדברים של ריק אוונס היו נראים מוזרים אם תחתונים הוצבו מתחת להם". גיא טריביי מהניו-יורק טיימס העיר על המופע כך: "למרות שהיינו רגילים לתאר איברי מין בתרבות, בסרטים ובאמנות, התברר שאנחנו מזועזעים בקלות, וההופעה של ריק אוונס תישאר בהיסטוריה. רק לעתים רחוקות אנחנו רואים את המופע, אחרי שהראה לנו את הבשר, רמז מר אוונס עד כמה אנחנו יודעים על מה שאנחנו מכנים גבריות ".

פין זכר הוא טאבו של התרבות האירופית, האמריקנית והרוסית המודרנית. הדימוי של הפאלוס העירום נתפס כפורנוגרפי, גס ואסור, נידון. תפיסות של מה פורנו, השתנו עם הזמן. עם זאת, עד כה, רעיונות אלה נקבעו על ידי גברים כמו הצרכנים העיקריים של המוצרים הרלוונטיים. הפמיניסטית המפורסמת אנדריאה דבורקין כתבה שהמין עצמו מוגדר כגבר עם הזין שלו. לפיכך, הפין העירום על המסלול נתפס כהתגלמות גסה של סקס. אופנה גבוהה קשורה קשר הדוק עם המיניות, אבל הכללים של השוק הזה מרמז על חלק תיאטרליות, כגון הסתרה של הגוף בעזרת בגדים, כך שזה ייתפס "יפה" ו "מינית". החשיפה לגברים כאן היא צעד אוונגרדי, שתוכנן במיוחד לתגובה אלימה.

ריק אוונס עצמו אומר שהחשיפה היא המחווה הפשוטה והיסודית ביותר של האדם. אבל העירום דופק, זה באמת מחזיק כוח רב. מצד אחד, עבור ריק, הגוף העירום של הדגם הוא דומה לגוף עירום של פסל עתיק. מצד שני - את מחוותו אפשר היה להעריך כטיול. עם זאת, נראה כי ריק עדיין נלחם על התפיסה הרגילה של איברי המין הגברי. והנה הוא לא לבד. לאחרונה, בהצגת האביב-קיץ 2015 אוסף, טיפול אקנה אנשים עם canapés בצורה של הפין, ולפני שנה, וולטר ואן Beyrendonk מעוטר נעליים עם תמונות של הפין. הנוצרים, בינתיים, ממשיכים למרוד בתכשיטים של טום פורד בצורה של צלבי פין, שמוכרים בגדלים שונים ב -790 דולר.

אם כבר מדברים על מודלים עירומים למחצה בתערוכת אוונס, רבים שכחו כי הליהוק עצמו היה אנדרוגיני מאוד - רוב הדגמים נראו נשיים. כאן אנו מוצאים תכונה חשובה נוספת של מופעי גברים - האמביוולנטיות המגדרית מאוד. מעצבים משחררים הן בנות והן גברים בתערוכה ואומרים לנו שהאופנה זהה לכולם. הופעות פעמיים נערכו פראדה, רף סימונס, סנט לורן, ג 'ינצ'י, Moschino, N ° 21, קנזו. אז, רף סימונס הראה בדיוק את אותן התמונות עבור בנות וגברים.

עם זאת, המותג המסחרי גוצ'י היה הכי מעניין. מנהלת הקריאייטיב החדשה שלה, אלסנדרו מישל, פרסמה מודלים של שני המינים בשמלות אנדרוגיניות: קשה היה להבחין מי הוא מי. גברים ונערות לבשו חולצות שקופות עם קשתות, מכנסיים רחבים וחולצות תחרה. גוצ'י שידרה תמיד מיניות באופנה, והתצוגה הזו היתה אינדיקציה למה שקורה ב -2015. נכון, הקהל הרוסי, בייחוד הנקבה, הגיב שוב בכאב. על אשה. הם כותבים: "הומואים שולטים בעולם", "איזו זוועה, אני רק בהלם, אם רק זה לא היה מגיע לנו", "איפה הגבריות, רק לנו יש את זה ברוסיה", "המטרה שלהם היא להפחית את שיעור הילודה" . וכאילו כתגובה לכך, אנשי גוצ'י אוהבים את אהבתם למיניות מפוארת - ורסאצ'ה - בעונה החדשה הרשו לעצמם את הדימוי של המטרוסקסואל הקלאסי של שנות ה -2000, שעכשיו לובש שמלת קרדיגן צמודה וגרביונים לבנים.

מבקרים רבים של אנג'לו פלאקוונטו לסוזי מנקס מציינים שרוב המותגים, כולל הרמס או סן לורן, מנצלים את דמותו של צעיר מופלג המעדיף בגדים נייטרליים ונוחים, ולא אדם אכזרי. אולי צירוף מקרים, ואולי לא, אבל נראה 2015 לחדש את 1970s עם אנדרוגין שלהם ואת הפמיניזציה של גברים ונשים. "עד כדי אי-אפשריות, מודלים רזים, גבוהים ומבוגרים, הופכים לכלים המעודדים אותנו לקנות", כותב פלקבנטו. המופעים של אומיט בנאן, פיגאל, כמו גם מספר מופעי לונדון, שתמיד היו מפורסמים במגוון היופי, בולטים ברקע הכללי: אסטריד אנדרסן, KTZ, נסיר מזר, גרייס ויילס בונר. כאן אנו רואים תמונה של בחור אכזרי תת-תרבותי, לעתים קרובות כפוף ומגולח, שנראה אמיץ באותה מידה בהתלקחות ובחולצת טריקו.

החזרה לשירות של מיניות נשית מסומנת כהפגנה של כוחו של אדם ניתן לראות בהקשר של "פמיניזם פונדנטי", דבר המצביע על כך שלנשים יש את הזכות לשלוט במיניות שלהן ולהדגיש אותה כרצונן. האם זה אותו דבר על חופש מיני של גברים אפשרי? האם יש להם מה להילחם? מתברר כן: היום גם גברים כבולים במסגרת סטריאוטיפים. הם עדיין לא לנצח את הזכות להציג את הגוף שלהם להתפשט עצמם לפרסום ללא חשש להיראות כמו אידיוטים או נרקיסים, עבור הזכות ללבוש קשתות וחולצות, כמו במאה ה -17, אם אתה רוצה. למעשה, כל זה הוא ביטוי של אומץ זכר כי היה מיני בכל עת.

ז'אן קוקטו לבש ארבעה כפתורים בשרוולו ללא כפתורים - ובראשית המאה העשרים הוא נראה כמחווה מרדנית. "אין אומץ בלי להפר את הכללים, "אמר. המיניות בצורתה הטהורה היא היעדר קומפלקסים: להיות מסוגלים להתפשט ולהיפך. אין זה סוד כי עבור אנשים רבים ללבוש בגדים ללא ממדים הוא מחווה נועזת פחות מאשר להציג בפומבי את הגוף שלהם או לפחות חלק ממנו. במאמרו ל- iD כותב גרג פרנץ 'כי "מיניות האופנה הגברית מושרשת בחופש המיני, שבירת הכללים: לבישת מכנסיים עם חצאיות, ערבוב מונוכרום וצבעים בהירים, אין דבר סקסי יותר מאשר להיות אני. חופש הביטוי מאשר עיתונות שאובה ". עם זאת אנחנו לא יכולים להסכים ולא זוכר את הדמות הראשית של הסרט של דיוויד לינץ '"Wild at Heart" מאת ניקולס קייג'. כשהוא אומר שהוא נראה כמו ליצן, הוא משיב: "אתה יודע, זה מעיל עור נחש, בשבילי, זה סמל של האינדיבידואליות שלי ואת האמונה בחופש אישי, ילד".

מתברר כי עבור גברים שהיו כרוכים בתפקידים מסורתיים במשך מאות שנים, יש הרבה מה ללמוד מן הנשים, מי עכשיו עומד על הזכות להיות את עצמם ואת להיראות כאילו הם רוצים. קודם כל - האומץ ללמוד ולשדר את המיניות שלהם, לא רק בדרך שמרנית "גברית". אולי, אחרי זה, מגוון של יופי זכר יופיע גם מראה גברים בפרסום. דוגמאות כגון השתתפותו של מיכאיל ברישניקוב בן ה -67 בפרסום Rag & Bone, או הטלת המופע הגברי, אומית בנאן, כבר מקווים לכך. כמו שאומרים, דרך ארוכה ללכת.

איורים: 1, 2, 3, 4, 5, 6 באמצעות ויקישיתוף, Getty Images / Fotobak (1), אקנה, סמרטוט & עצם