Comme deses: ריי Kawakubo ואת האופנה הפמיניסטית שלה
תאר לעצמך שאתה עורך למופת. מכובד אופנה מבריק. זה קורה ב -1981, ואתה בא למופע של מעצבת יפנית קטנה, שהתיישבה בצרפת רק לפני שנה, ופתחה את הבוטיק הראשון של המותג בפאריס, והיא מופע האופנה הראשון שלה. למען השלמות, כדאי לזכור מה קרה באותה תקופה, שהתמקדה בנשיות ובמיניות הקונבנציונלית: היופי הבורגני של איב סן לורן, הפטמות הפרובוקטיביות שמבצעים תיירי מוגלר, השמלות המפתות של הכוכב העולה עזדין עאיה, עבור הדמיון.
האוסף, אשר המבקרים כינה בבוז "הירושימה שיק", צפוי לא לגרום אישור המוני, אבל לנצח שינו את עולם האופנה
והנה הסטודנט של אוניברסיטת טוקיו, קאיו ריי קוואקובו, מתפרץ אתמול אל הקצב הרגוע והמדוד של האופנה הפריזאית עם ההרס של הצונאמי. במהלך המופע, בנות בבגדים לא ברורים של צבע שחור יוצאים אל הדוכן: סוודרים, מעוטרים בצורה אמנותית עם חורים, כאילו אכלו אותם כראוי על ידי עש, חצאיות זורמות וחוליות עבות, שמסתירות אפילו רמז למאפייני מין משניים. כבוד הציבור בהלם - מה זה: דברים שאמורים להיות שחוקים, או הצהרה אמנותית על נושא ההרס היפני אחרי מלחמת העולם השנייה? האוסף, אשר המבקרים כינה בבוז "הירושימה שיק", צפוי לא לגרום לאישור המוני, אבל לנצח שינו את עולם האופנה. וכמעט אף אחד לא יכול היה לדמיין כי קאוקובו יהיה עתיד להיות אחד המעצבים המשפיעים ביותר עבור הדורות הבאים.
כדי להבין ריי Kawakubo כמעצב, אתה צריך קודם לדעת את הרקע שלה. ילדותה ונעוריה הגיעו בשנים שלאחר המלחמה, כאשר יפן נסוגה ממלחמת העולם השנייה נחלשה מבחינה פוליטית וכלכלית. שנות השבעים, כמו גם עבור בריטניה בשנות השישים, הפכו את המדינה להיווצרות של דור חדש שלא קלט את הזוועות של הירושימה ונגסקי בתקופה מודעת, אלא על רקע ההשלכות החברתיות שלהם. במהלך הכיבוש האמריקאי ביפן בשנים 1945-1952 ביקשו המערביים להטיל את ערכיהם על המדינה, בפרט, להעניק לנשים זכויות וחירויות נוספות. כך, החוקה החדשה של יפן, שנכנסה לתוקף במאי 1947, הבטיחה לראשונה את זכותה של האישה בבחירות במדינה. צעד זה היה תנאי מוקדם לתנועה הפמיניסטית שנוצרה בשנות השבעים בחברה היפנית - זו שתיהפך לזרז וכוח מניע לכל עבודותיו של קאוקובו.
כמובן, קוואקובו לא היה המעצב הראשון שהפיץ את רעיונות הפמיניזם באופנה וניסה להימלט מן הרעיונות המקובלים על נשיות ויופי. כולנו זוכרים את גבריאל שאנל, שעמדה על דעתה שהדמות הנשית אינה מחויבת כלל לצורת שעון חול כדי להיחשב מושכת, וקישוט מופרז הוא סימן לטעם רע. או על סוניה ריקיאל, שבצורה רדיקלית פחות הכריזה על זכותה של אישה להתלבש לעצמה, ולא כדי למשוך תשומת לב גברית. אבל זה היה קולו של ריי קוואקובו שנשמע חזק דיו להדהד באוספים של מעצבים רבים אחרים, עשר, עשרים ושלושים שנה מאוחר יותר.
קוואקובו עצמה סיפרה שבמהלך שנות נעוריה היא נאלצה להתמודד עם אי-הבנה ואי-הסכמה כלפי החברה יותר מפעם אחת: אז, בשנות השישים, ביפן הפטריארכלית, אישה שבחרה בקריירה במקום במשפחה נחשבה לאגואיסטית קרובה. "אני אף פעם לא מפסיקה ללחום - הכעס נולד בתוכי, וזה הופך להיות מקור האנרגיה שלי". חשוב שהפרובוקציה באוספי קוואקובו מעולם לא היתה מכשיר יצירתי ויזואלי בלעדי: הרעיון של אישה חזקה שלא היתה חייבת להתחשב באישיות בעיני אדם כמטרה בפני עצמה, לחשוף או להדגיש את עקמומיות גופה, היתה תמיד מאחורי המוזרויות הנראות לעין.
בהתייחסות לנושא הגופניות (הדוגמה החיה ביותר היא אוסף האביב-קיץ 1997), חקרה קוואקובו את האידיאלים של היופי שהטילה החברה המערבית, בפרט האמריקאית והחברתית, שאותה היא נתקלה בה באופן אישי כשהיא חיה ביפן שלאחר הכיבוש. ככלי התכנון שלה, היא השתמשה בטכניקות שונות שאיכשהו התנגדו לנורמות המקובלות של האופנה הצרפתייה באותה העת: פירוק מרכיבי בגדים מסודרים בקפידה בסדר הנכון, קצוות גולמיים ודברים שהפכו החוצה כמטאפורה של הצד הלא נכון של תעשיית האופנה, ערבוב זכר ונקבה באוספים. אבל מאחורי כל זה היה תמיד דימוי של חזקה ועצמאית מלחץ הסטריאוטיפים של אישה, שהפכה למוטיב של כל עבודותיו של קוואקובו והשתקפה ביצירות המעצבים שהעריצו אותה.
לכן, מיוצ'יה פראדה, הנקראת אחת הפמיניסטיות העיקריות של האופנה המודרנית, אמרה שוב ושוב שמייסדה של קום דה גארסון היה לה מקור השראה עצום. האוסף הראשון שהראתה ב -1989 היה מרוחק הרבה יותר מהעיצובים המורכבים של קאוקובו, אבל היא נשאה את אותו רעיון של נשיות לא קונבנציונאלית למרות הקנונים המוכרים של תעשיית האופנה של אותה תקופה. לפרדה היו תנאים מוקדמים משלו: עמדה פמיניסטית פעילה, דוקטורט במדעי המדינה. אבל כדי ליצור את האסתטיקה העיצובית שלה, שאותה כינתה "שיק מכוערת", היא קיבלה השראה בדרכים רבות על ידי קוואקובו - הרעיון של אנטי-מיניות ופילוס של העקרונות של אופנה "מותרות".
דוגמה טובה נוספת היא אלכסנדר מקווין, שהמעצב היפני היה כמעט אליל בבשר. סגנונו, בייחוד בשנים בוגרות יותר, היה שונה מקומס דה-גארסון ופראדה, אבל הערכים שהוא העביר באמצעות האוספים שלו היו כולם אותו דבר. חזקה (לעתים קרובות במובן המילולי של המילה - זוכרת את סוף המופע של חורף-חורף -1998/1999), אישה בעלת מיניות סמויה, לפעמים אגרסיבית, יצור מיתולוגי כמעט - דימוי שהוא רחוק מרעיונות פופולריים על היופי.
כמעט כל מעצבי המפתח שהגדירו את המראה של שנות ה -90 באופנה, ביניהם הלמוט לאנג, מרטין מרגלה, ז'יל זנדר ואנטוורפן 6, העבירו איכשהו את הרעיונות של קוואקובו לאוספים שלהם: מישהו, משחרר מודלים על המסלול בגדים גדולים פי עשרה, מישהו יוצר מדיום מינימליסטי לבנות קריירה. אין זה משנה עד כמה יצירותיהם מצטלבות עם אוספי קום דה גארסון: כאשר אנו מדברים על השפעת המעצב על מוחם של חסידיה, אנו מתכוונים בראש ובראשונה למושג הפמיניזם כאל שחרור של אשה מדוגמה להיראות יפה וסקסית בעיני אדם.
רבים רואים את העבודה של Kawakubo קרוב לאמנות ולא אופנה: רוב האוספים שלה נראים רחוק מדי מושגים מסורתיים על בגדים. המעצבת עצמה ראתה בהם את ההתבטאות המהותית של רעיונותיה - על מין, על מקומה ועל מקומה של אישה בחברה המודרנית, על זכותה להיראות כרצונה, בלי להביט בדעתו של בן זוג.
רבים רואים את העבודה של Kawakubo קרוב לאמנות ולא אופנה: רוב האוספים שלה נראים רחוק מדי מושגים מסורתיים על בגדים
אם חושבים על זה, האופנה של שלוש השנים האחרונות לפחות מספרת לנו את אותו הדבר: על רקע הנופים החברתיים שנוצרו על ידי גל חדש של פמיניזם, רעיונותיו של קוואקובו נראים כסרטים צבעוניים בשחור ולבן בן חצי מאה. מתברר שכבר עברנו את כל זה, והיסוד של האופנה הפמיניסטית המודרנית הונח לפני יותר משלושה עשורים. זה לא קשור לחולצות הטריקו הידועים לשמצה עם סיסמאות, אלא על העובדה שהנשים מזכירות שוב: אתה יכול להתלבש כמו שאתה אוהב, וזה לא צריך את רמת האטרקטיביות שלך או ביטחון עצמי, או אפילו לאפיין אותך בכלל.
היום יש לנו קבוצה שלמה של מעצבים שעוקבים אחר אותם עקרונות שפעם העבירו לעולם האופנה הפאריסית קוואקובו: זה פיבי פיילו, מייצרת במיומנות את הדמות של פמיניסטית מודרנית, ונדייז ואן טסיבסקי, שמתאים בצורה מושלמת לאסתטיקה של הרמס, וכריסטוף למיר , ו קונסלו קוסטילוני, ו צ'יטוס אייב. לא ניתן להביא את כולם למכנה סגנוני אחד, אבל בהקשר אידיאולוגי, כולם דומים זה לזה.
תערוכת המוזיאון המטרופוליטני "ריי קאוקובו", "Come des Garçons: Art of the In-Between", כפי שצוין בהודעה לעיתונות, שואפת לנתח את הדואליות ביצירותיו של קוואקובו: אופנה / אופנה, עיצוב / חוסר עיצוב, גבוה / נמוך וכן הלאה. באופן מפתיע, ברשימה זו אין אזכור של אחד הנושאים המרכזיים של יצירתיות של המעצב היפני - את החופש של אישה. "מעצבים רבים מטפחים את הרעיון של מה, לדעתם, גברים רוצים לראות נשים", אמר Kavakubo בראיון. היה לה מספיק אומץ וכישרון להציע לה, שונה מהמראה המסורתי ומעוררים אחרים לעשות את אותו הדבר.
Kawakubo (כמו גם יוג'י ימאמוטו בו זמנית) הראה כי עבור אישה, בגדים לא צריך להיות אמצעי לקשט או לשפר את עצמה, אבל יכול להיות כלי לביטוי עצמי או הגנה. האופנה המודרנית ממשיכה את הרעיון הזה, מוסיפה לו רעיונות של נוחות, נוחות כערך הראשי - כתוצאה מכך, אנו רואים יותר ויותר דברים על המסלולים של חיתוך חינם במקום שמלות המעטפת ונעלי ההתעמלות או נעלי שטוח במקום נעלי התאבדות.
וכן, אף אחד לא מבטל את Balmain ואת אלי סאאב עם צבא הלקוחות הנאמנים שלהם, Instagram divs, שבחרו את Kylie Jenner כמודל לחיקוי שלהם, ונשים שעדיין מעדיפות שיהיו להן שני סגנונות מלתחות מנוגדים לחלוטין: "עבור עצמם מפגשים עם חברים ועם גברים. אבל היופי של העולם שבו אנו חיים היום הוא דווקא בהיעדר מושגים קטגוריסטיים על מה נכון ומה לא בסדר. ומי יודע, אולי, אם לא עבור המופע של 1981, העולם המודרני יהיה קצת שונה.
תמונות: קום דה גארסון, מוזיאון המטרופוליטן לאמנות, אלכסנדר מקווין
