ללא פרישה: 11 גרנד של אופנה מודרנית

לאחרונה, דיברנו על באדי וינקל -אישה בת 86 אשר ממש התפוצץ אינסטגרם עם תמונות משלה שיכולים לתת סיכויים לכל בלוגר צעיר ועז. גיבור "גיל" הוא כבר לא חדשות עבור תעשיית האופנה המודרנית. הדגם האגדי כרמן דל'אורפה עדיין ממשיך לפעול וללכת על המסלול, מארק ג'ייקובס ביוטי מייעד את השחקנית ג'סיקה לאנג בת 64, את פניה ואת חברת הקוסמטיקה NARS, בת 68, שרלוט רמפלינג. MAC עושה אוסף משותף עם סמל של אייריס אפל בסגנון, ו Dazed & מבולבל מגזין לשים את זה על הכריכה, מודלים ישנים מוסרים במסעות פרסום של אמריקן אפרל ו Lanvin. ובכן, אם אתה עדיין לא מנוי על הבלוג ניו יורק סגנון מתקדם, זה שווה את זה עכשיו. ברור שהאופנה היום חדלה להיות בן ערובה של מגבלת הגיל, ולא פחות מכך הודות למעצבות, שבדוגמה שלהן מוכיחים: אחרי שישים חיים, אם זה לא מתחיל, אז בהחלט לא הולך לשקיעה. אנחנו מדברים על אחת-עשרה גברות שעומדות מאחורי מותגים מפורסמים בעולם (ולפעמים לא בשביל אחת).

אלברטה ferretti

אלברטה Ferretti החלה את הקריירה שלה אופנה בגיל 18, פתיחת בוטיק אופנה בעיר איטלקית קטנה של Cattolica בשנת 1968, וכעבור שש שנים השיקה מותג משלה. בשנת 1988, יחד עם אחיה Ferretti, היא ייסדה את החברה לייצור והפצה של בגדים אופנתיים Aeffe S.p.A, אשר כיום כולל אלברטה Ferretti, Moschino, Moschino Cheap & Chic ואחרים. אלברטה Ferretti ידועה לקהל הרחב כיוצרת של שמלות נשיות קלאסיות ושמלות ערב באבני חן, למרות שתרומתה לאופנה האיטלקית גדולה בהרבה: בשנת 1998 קיבל המעצב את אות הצטיינות בעבודה מנשיא איטליה, ובשנת 2005 זכה בפרס על הישגי החיים .

אני מנסה לשמור על קשר עם הזמנים: אני אוהבת לקרוא, אני הולכת לכל בכורה לסרטים, מקשיבה למופעי אמנות מודרנית, וחוץ מזה, אני מאוד פעילה חברתית ומתייחסת כמעט לכל האירועים. אז אני מנסה להבין מה נשים מודרניות רוצה, כלומר הלקוחות הפוטנציאליים שלי שחיים חיים אינטנסיביים, מאורעות. מעביר את כל זה באמצעות עצמי, אני מנסה לחזות את הרצונות העתידיים של הלקוחות שלי.

בטסי ג 'ונסון

שנותיה הצעירות של סבתה הנצחית חסרת המנוחה, בטסי ג'ונסון, היו בימי השיא של שנות השישים המתנדנדות, וזה מסביר הרבה. ב -1965 קיבל ג'ונסון עבודה ב"פארפרנליה ", בוטיק ניו-יורק, אחד החנויות הכי מגניבות באותה תקופה, ועם מרי קוואנט ואנדי וורהול, היא הפכה לראש תנועת נוער מהפכנית בסגנון שנקרא" נוער צעירים ". בשנת 1970, היא פרש לתפקיד של מנהל קריאייטיב של מותג הספורט Alley חתול, שעבורו היא קיבלה את הפרס היוקרתי Coty אמריקאי אופנה "פרס - אז ג 'ונסון היה רק ​​בן 29, והיא הפכה למעצב הצעיר ביותר לקבל את התואר.

שמונה שנים לאחר מכן, בעקבות תנועת הפאנק, השיקה בטסי ג'ונסון את מותג הבגדים שלה, בשנת 1999 היא זכתה בפרס מטעם המועצה האמריקנית לעיצוב אופנה, ובשנת 2000 אובחנה עם סרטן השד - למרבה המזל, בשלב מוקדם. נראה כי נסיבות אלה רק הניעו את המעצב להתקדם: ב -2003, בנוסף לבגדים, החלה ג'ונסון לייצר אביזרים, נעליים, בגדי ים ותכשיטים, ובשנת 2009 היא זכתה בפרס הבא על ידי ועדת האופנה הלאומית של מועדון האמנויות על תרומתה לאופנה. כיום, בגיל 72, בטסי ג'ונסון ממשיכה לקיים מופעים קבועים במסגרת שבוע האופנה של ניו יורק וליצור תלבושות מטורפות ברוח הצעירים הסוערים שלה.

כאשר אנו מזדקנים, כל חיי החיים משתקפים על פנינו. ידעתי את זה מילדותי, אז תמיד ניסיתי לעשות רק את הטוב ולהישאר חיובי, להיראות נהדר בזקנה! כשהייתי צעיר, הייתי משוגע על טינה טרנר. הסתכלתי עליה וחשבתי: "אני רוצה להיות אותו הדבר כשאהיה גדול". אתה יודע, כזה מדהים, חזק להישאר במשחק, למרות גילו. באופן כללי, היום אני מנסה להיות מודל לחיקוי טוב לצעירים.

קרולינה הררה

מגיל צעיר, קרולינה הררה הכירה את עולם הזוהר האופנתי: סבתה, הגברת החברתית הידועה, לקחה את נכדתה איתה לעתים קרובות לביקור אצל חברים בכירים, ואחר כך לתערוכת בלנסיאגה. למעשה, במשך זמן רב דיברה הררה על חיי החברה, על נישואיה המוצלחים (ב -1968 התארסה ליורשת העשירה רינאלדו הררה וזכתה בתואר המרקיז), שם של אחת המסוגננת ביותר על פי הרשימה הבינלאומית המוכרת ביותר, אשר זכתה בה 1972, וידידות עם אמנים כגון רוברט Mapplethorpe ואנדי וורהול, שצייר דיוקנאות שלה.

אבל ברגע שדיאן ורלנד נתנה להרר את הרעיון לעשות עיצוב אופנתי - זה קרה בשחר של שנות השמונים, ותושבי האפר איסט סייד התענגו על שמלות אקספרסיביות, כמעט מהודרות. עם זאת, הלקוח המפורסם ביותר שלה היה ז'קלין קנדי, אשר הררה לבשה את 12 השנים האחרונות של חייה אשר על בתו, קרוליין, בשנת 1996 יצר שמלת כלה. בשנת 2004, קרולינה הררה הפך המעצב הטוב ביותר של בגדי נשים על פי המועצה האמריקנית של מעצבי אופנה, ובשנת 2008 היא קיבלה מהם אותו ג 'פרי שעועית פרס "תרומה לפיתוח האופנה." הפרס האחרון של הררה היום הוא פרס המועצה Couture לאמנות של אופנה מן ניו יורק FIT מוזיאון.

האם אי פעם חשבתי על פרישה? אבל למה לוותר על מה שאתה באמת אוהב? גדלתי מוקף דברים יפים, ויש לי עין טובה לאופנה, וחוץ מזה, זו התשוקה האמיתית שלי. והיופי הוא מעל לכל השתקפות של האינדיבידואליות שלך ואת העולם הפנימי. לפעמים אתה רואה אישה ואתה מבין כי היא כנראה לא יפה מאוד, אבל באותו זמן משהו בה גורם לך לחשוב: "איזה יופי!" זה לא כל כך הרבה האטרקטיביות החיצונית, היופי הוא שילוב של גורמים רבים: את המחשבות שלך, ואת הטעם שלך, ואת התשוקה בספרות ובאמנות.

 קרון דה גרון

המראה של אופנה מודרנית כפי שהיא לא ניתן לדמיין ללא ריי Kawakubo - נשים שאיכשהו השפיעו על יותר מדור אחד של מעצבים. היא היתה חלוצה במובנים רבים: יצירת מודלים מושגיים ברוח היופי המכוער, ניסויים במיזוג יקר וזול בתמונה אחת, ואפילו באמצעות שחקנים מפורסמים כמודלים בתערוכות. כל זאת למרות העובדה כי Kavakubo מעולם לא קיבל חינוך עיצוב מיוחד - במקום, היא למדה ספרות ואמנות באוניברסיטת Keio. עם זאת, היא לא מנעה ממנה לפתוח את עסקיה ב -1973 - מותג "קום דה גארסונס", שמביא היום 200 מיליון דולר בשנה.

עבודתה המוקדמת של קוואקובו כונתה "antimoda", "itemized" ו- "הירושימה שיק" לצורך פירוק ושימוש מופרז בצבעים כהים, אך כפי שהמעצבת עצמה הודתה, "קום דה גרקון הוא מתנה לנשים לעצמן, לא כלי למשיכת המין השני" . אחרי הופעת הבכורה של פריז בשנת 1981, הפך קוואקובו לאחד השגרירים העיקריים של האופנה היפנית בתעשייה העולמית, ומאוחר יותר מרטין מרזלה, אן דמולמיסטר והלמוט לאנג היו קוראים שוב ושוב לרי קאוקובו את מקור ההשראה שלהם. עם זאת, האופנה נשארת הרחק מן השדה היחיד של פעילות של Kawakubo: בתחילת 1990, מעצב פרסמה את המגזין SIX, בשנת 1996 היא הפכה עורך אורח Visision, ועם בעלה אדריאן Joffe פתח את חנות חנות רחוב רחוב בלונדון (ולאחר מכן בטוקיו וניו יורק), פיתח את העיצוב של התצוגה של הבוטיק שלו בטוקיו בשיתוף עם סטודיו למערכות עתידיות ומעצב פנים טאקאו קווסקי, פיתח אוסף כמוסות עבור שוק ההמוני & M בשנת 2008 והפך לחלק של סינדיקט אופנה פריז.

הנשמה הסרבנית תמיד מחפשת קרב עם הבינוניות וכוח העוול הפורח. אבל אי אפשר להיכנס למאבק הזה אם אתה לא מרגיש חופשי. ואני מאמין כי הדרך הבטוחה ביותר היא יצירתיות. לכן החופש והרצון לשבור את הכללים - מקור האנרגיה שלי.

דיאן פון פרסטנברג

שמה של דיאנה פון פירסטנברג ידוע גם לאנשים רחוקים מעולם האופנה. בשנות ה -70, זו אישה האגדי הפך מפורסם להיות במסיבות הטובות ביותר בניו יורק להתיידד עם כל האולפן המקומי 54 מאנדי וורהול כדי ג 'יין פורט. בתולדות האופנה, פון פורסטנברג נכנסה בעקבות שמלתה עם ריח - באמצע שנות ה -70 היא פופלה את מודל הג'רזי המסובך הזה, כך שמלת דיאן פון פירסטנברג היתה במלתחה של כמעט כל אישה אמריקאית, והיום היא אחת התערוכות של המכון לתלבושות מטרופוליטיות. המוזיאון. על גל ההצלחה ב -1976, הפכה דיאן פון פירסטנברג לפנים של העיתון "ניוזוויק", ב -1998, מפרסמת דיאנה את הזיכרונות "דיאן: חיים חתומים".

בשנת 2006, היא התמנתה לנשיא המועצה האמריקנית של מעצבי אופנה, ועכשיו היא מפקחת על פרויקטים של מעצבים צעירים של CFDA / Vogue אופנה הקרן ו- CFDA אופנה חממה, בשנת 2008 היא זכתה כוכב על אופנה הליכה של תהילה על השדרה השביעית בניו יורק, בשנת 2012 היא שוחררה אוסף הקפסולות הראשון של בגדי ילדים עבור גאפ קידס, ובמהלך העונה באביב קיץ 2013, מארגן שיתוף פעולה עם Google Glass. עם זאת, דיאנה פון פירסטנברג ראויה לא רק לפעילותה האופנתית, אלא גם לפרויקטים של צדקה: היא הקימה את הארגון הפילנתרופי Diller - von Furstenberg Foundation Foundation, שבו פרסי ה- DVF הושקו בשנת 2010. בנוסף, פון פורסטנברג מוביל את ארגון "קולות חיוניים", שמטרתו לתמוך בקידומם הפוליטי והכלכלי של נשים ברחבי העולם.

הדבר היפה ביותר שאנחנו מתבגרים הוא העבר שלנו. למעשה, הדבר היחיד שמטריד אותי בזקנות הוא איך אני נראית. אני כבר לא לבוש שמלה עם ריח, כי המותניים שלי כבר לא כמו של ילדה, ואני לא אוהב את זה. אבל אני יכול להתפאר כי מעולם לא עשיתי שום דבר עם הפנים שלי - לא בוטוקס ולא חומרי מילוי. באופן כללי, אני אוהב לגדול. אני מזדקן וחביב יותר.

ג'יל סנדר

גילס זנדר, אחת הדמויות המרכזיות של המינימליזם של שנות ה -90, החלה את הקריירה שלה מעמדת עורכת האופנה במגזין הגרמני פטרה, ועד מהרה בגיל 24 פתחה את בוטיק האופנה הראשון שבו היא מכרה את תיירי מוגלר, סוניה ריקיאל ואת העיצוב שלה. ז'יל זנדר ייסד את המותג שלו רק שנה לאחר מכן, ב -1968, ב -1975, בפעם הראשונה שהוצגה בשבוע האופנה הפאריסאי, שלמרבה הצער הוא לא מביא הצלחה - הסגנון המינימליסטי זנדר יזכה להערכה מלאה בהמשך. כמו גם את קבלת הפנים של המעצב של החברה - מה שנקרא בצל בצל, בנוי על שילובים רב שכבתית של דברים. עבור שירותים לתעשייה בשנת 1994, זנדר קיבל את צו הכבוד של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, בשנת 1996, את קבוצת האופנה בפרס בניו יורק.

ב -1997, ז'יל זנדר מוכרת נתח של 75% מהמותג לדאגת קבוצת פראדה - וכאן מתחילה שרשרת שלמה של פיתולים ופניות: בשל חילוקי דעות עם מנכ"ל קבוצת פראדה, פטריציו ברטלי, בשנת 2000, זנדר מאבד את תפקידו כמעצב הראשי של המותג שלו, עלים, ואז חוזר ב -2003, אבל לא זמן רב, שנה לאחר מכן, תפס את המעמד הצעיר רף סימונס. עם זאת, זנדר לא לרדת למחתרת: בשנת 2009, היא הודיעה על הקמת חברה לעיצוב אופנה, הלקוח הראשון של אשר הוא מותג בגדים יפני Uniqlo. יחד הם משיקים את קו + J, שהפך בסופו של דבר לאחת הדוגמאות המוצלחות ביותר לשיתוף פעולה מסוג זה. החזרה הבאה של הניצחון לשורשים התרחשה בפברואר 2012 - ז'יל זנדר הפך שוב למנהל היצירתי של המותג שלה, אך למרבה הצער, היא לא השתהתה: אחרי שלוש עונות, הודיע ​​זנדר שהיא יוצאת ל"סיבות אישיות ".

אני מדמיין את הזיקנה האידיאלית בדרך זו: לחיות חיים פשוטים, לעקוב אחרי החלום שלי ותמיד לזכור שהדברים הנפלאים ביותר יכולים לקרות אם אתה פשוט פונה לפינה. אבל הדבר החשוב ביותר הוא להישאר יצירתיים.

פראדה

הנכדה הצעירה יותר של מריו פראדה המפורסם, שייסד את עסקי האופנה כבר בשנת 1913, נראה כי מיוצ'יה לא התעניין במיוחד ברעיון של עסק משפחתי. לאחר סיום הלימודים, היא נכנסת לאוניברסיטת מילאנו, נכנסת למפלגה הקומוניסטית האיטלקית בזמן שלמדה, מכריזה על עצמה כעל פמיניסטית פעילה, מקבלת תואר פילוסופי במדע המדינה, ולאחר מכן פועלת כחזאית בתיאטרון פיקולו במילאנו במשך חמש שנים. עם זאת, בשנת 1978, החליט פראדה להמשיך את עבודתו של סבא רבא שלו, יחד עם בעלה לעתיד פטריציו ברטלי, נלקח להביא את המותג לגובה חדש. ב -1985 היא הציעה את התיק הראשון של המותג - תרמיל ניילון עם לוגו משולש לקוני (בניגוד ללוגומניה המשתוללת באותן שנים), ובשנת 1989 היא שחררה את האוסף הראשון של בגדי הנשים בהיסטוריה של פראדה.

שלוש שנים מאוחר יותר, מיוצ'יה פראדה משיקה מותג בת, מיו מיו, שמטרתו קונים צעירים יותר, ובשנת 1996 - קו בגדים לגבר. בשנת 1993 קיבלה פראדה פרס בינלאומי מידי ה- CFDA, בשנת 2010 - פרס טרנר, אחד היוקרתיים ביותר בעולם בתחום האמנות העכשווית, בשנת 2013 הפך לתואר הראשון של "מעצב השנה הבינלאומי" של פרסי האופנה הבריטית ובשנת 2014 פורבס כלל אותה ברשימת הנשים המשפיעות ביותר בעולם. וזה לא רשימה מלאה. בנוסף, מיוצ'יה פראדה היא מומחית גדולה של אמנות עכשווית: בתערוכות פונדציון פראדה שנערכו אמנים של וולטר דה מריה ועד מייקל קייזר, עיצוב הבוטיקים של פראדה בניו יורק ובלוס אנג'לס עבד כאדריכל רם קולהאס, ובשנת 2013 החברה יחד עם האמן דמיאן הירסט הציג פרויקט אמנות משותף "אואזיס פראדה ודמיאן הירסט של בית המרקחת מיץ" בקטר, ליטוש את העסק הזה עם אוסף מוגבל של שקיות פרספקס.

עבור נשים, נושא ההזדקנות הוא דרמה אמיתית, במיוחד בהתחשב בכך תוחלת החיים הממוצעת הפכה הרבה יותר. אני חושב שהנושא של ההזדקנות יהיה מכריע עבור החברה של העתיד. "מכוער" מושך ומרגש אותנו. בניגוד לקולנוע או לציור, הוא שימש רק לעתים רחוקות ככלי ויזואלי באופנה, ועל כך עבודתי היתה לעתים קרובות ביקורת. מחקר בנושא זה נראה לי מעניין יותר מהרעיון הבורגני של היופי.

סוניה רייקל

חיה סמויה ממוצא רוסי-רומני, סוניה ריקיאל בעולם האופנה קיבלה את התואר "מלכת הסריגים". סיפורו של מעצב עצמאי הוא עתיק כמו העולם: בהיותה בהריון, היא לא מצאה שמלה מתאימה שבה היא תהיה "הנערה ההרה היפה ביותר בעולם", ולכן החליטה ליצור דבר כזה בעצמה. אגב, זה היה Rykiel שהפך לאחד המעצבים הראשונים להציע בגדים לנשים במיקום. אחרי כמה שנים של עבודה בבוטיק של בעלה, לורה, סוניה ריקיאל פותחת חנות משלו ב -1968, שם הוא מתחיל למכור בגדים מוכנים והופך לאחד החלוצים של התנועה ללבוש בפריז.

סוניה ריקיאל בנתה את המותג שלה על הרעיון של אופנה נוחה, לוקחת כבסיס דברים שבו נשים יכלו להרגיש חופשיים פשוט ליהנות מהחיים: סוודרים סרוגים, שמלות לחתוך פשוט, culottes. וב -1974, לפני שהדיקונסטרוקטיביסטים היפנים והבלגיים הגיעו לסצנת האופנה הפריזאית, הציג ריקיאל אוסף של פריטים עם תפרים, קצוות גולמיים וסריגים רופפים. ב -1983 קיבל המעצב את מסדר האמנויות והספרות ממשרד התרבות של צרפת, ושנתיים לאחר מכן - מסדר לגיון הכבוד. ב -2012, בגיל 81, סוניה ריקיאל מתבטאת בהצהרה פומבית: היא סובלת ממחלת פרקינסון כבר 15 שנה, ומספרת את סיפורה בספר "נובליז פאס קו ג'י ג'ו".

בשבילי, נשים באמת צריך אלגנטיות ותחכום. באודלייר אמר פעם: "את תצטרכי לכסות את עצמך בזהב כדי לסגוד לך, "וזה בדיוק מה שנשים צריכות לעשות. הטבעיות שטוחה, ריקה ומכוערת. אני באמת מאמין כי ניתוח קוסמטי היום הוא הכרח עבור נשים, במאה כאשר אנו כל כך מפחדים ההזדקנות.

ורה וואנג

מעצב אמריקאי ממוצא סיני עשה את השם על יצירת שמלות כלה - כל תלמיד יודע על זה. מאז ילדותה, ורה וונג הקדישה את כל זמנה הפנוי לחיקוי - הנערה השתתפה בכמה תחרויות ואפילו איכשהו הופיעה במגזין ספורט אילוסטרייטד. עם זאת, לאחר שהיא לא נלקחה לקבוצה האולימפית, וונג מחליטה להקדיש את עצמה לאופנה והולכת לעבוד כעורך אופנה בכיר בתנ"ך האופנה - American Vogue, והפך, אגב, לאחד העורכים הצעירים ביותר בתולדות המגזין. היא עוזבת את העמדה הזו ומצטרפת לצוות העיצוב של ראלף לורן.

כמה שנים מאוחר יותר, תוך כדי הכנת החתונה שלו, וונג מבינה כי אופנה החתונה כענף, למעשה, לא קיים, ולא מעצב אופנה אחד עושה שמלה שמתאימה לציפיות של כלות מודרניות. והנה הרעיון המבריק - ליצור את שמלות הכלה המושלמות ביותר! ב -1990 פתחה ורה וונג את הבוטיק הראשון בשדרת מדיסון, עסק שכיום גדל לגודל של אימפריה אופנתית והכנסותיה מוערכות בכמיליארד דולר בחודש. אגב, וונג לא שכחה את התשוקה הצעירה שלה - היא יצרה תלבושות להופעות של מחזות כאלה כמו מישל קוואן ואוון ליסאצ'ק, והמדליסטית כסף ננסי קריגן אפילו הופיעה בתחפושת של ורה ואנג באולימפיאדה ב -1994. За эту деятельность в 2009 году Вера Вонг попала в зал славы фигурного катания США.

Если, учась кататься на коньках, ты падаешь, то единственное, что тебе остается сделать, - подняться и начать заново. В моде все то же самое, и к тому же у тебя есть временной лимит. Иногда люди вокруг начинают давить на тебя, подгонять, и в такой ситуации очень сложно решиться принять единственно верное решение. Но я просто стараюсь сохранять голову холодной и ориентироваться на свои ощущения.

Norma Kamali

Норма Камали была ключевой фигурой 1970-х годов, которой удалось перевести понятие sportswear в ранг полноценной одежды на каждый день. Камали окончила знаменитый нью-йоркский Fashion Institute of Technology и была сперва fashion-иллюстратором, а затем сменила мир моды на работу в Northwest Orient Airlines. В конце 1960-х Камали решает вернуться в модный бизнес и вместе с мужем открывает бутик женской одежды. Постепенно ее уверенность в себе как дизайнера крепнет, и уже в 1975 году Норма Камали выпускает первую полноценную коллекцию - целиком из парашютного шелка. כמה שנים אחרי הגירושים, קמלי יוצר מותג בשם OMO - קיצור של שלי, שהוא סמלי.

בעידן החופש היצירתי באופנה ובמקביל פריחה של פולחן גוף בריא, מחליטה קמלי לייצר בגדים כדי להתאים את הזמן: בגדי ים של סגנונות חדשים ביסודם עם קו ביקיני גבוה מאוד, צמרות ושמלות ערב עשוי פליס, אשר היה אמור להיות בלעדי ליצירת דברים עבור ספורט, נעלי ספורט על הרציף, אשר הועתקו מאוחר יותר על ידי מעצבים רבים (אתה יודע למה אנחנו מתכוונים). אגב, זה היה Kamali שהפך המחבר של בגד ים אדום המפורסם שבו פארה Fawcett תנוחות על כרזה של המלאכים של צ'רלי - עכשיו פריט זה נשמר במוזיאון הלאומי של ההיסטוריה האמריקאית, מכון סמיתסוניאן. בסוף שנות ה -90, נורמה קמאלי הפכה למעצבת האופנה הראשונה שהשיקה את חנות ה- eBay שלה (זה היה שנתיים לפני שקמה רשת Net -A -Porter.com). כיום, כמאלי ממשיכה לשפר לא רק את המותג שלה, אבל הגוף שלה - כמו המעצב מודה, לא יום אחד שלה יכול לעשות בלי אימון ספורט. מה שאנחנו רוצים.

אם התעשייה שלנו קשורה ישירות לתפיסת היופי, אז הטיפול הרפואי צריך גם להיות חלק חשוב של זה. אני מאוד מודאגת שהמודלים נראים כל כך מותשים. ישנן דרכים להישאר רזה ובריא בעת ובעונה אחת, אתה רק צריך גישה זה הגיוני. אישה צריכה להיות אש בעיניה, שיער מבריק סמיך ועור זוהר. רעב הוא רע. יוקרה אמיתית היא להיות בריאה.

ויויאן ווסטווד

פאנק סבתא ויויאן ווסטווד נולדה במשפחה צנועה של סנדלר ועובדת במפעל כותנה. כאשר ויויאן הייתה בת 17, עברה משפחתה לפרבר של לונדון, ויוויאן נכנסת לבית הספר לאמנות המקומי כדי ללמוד עיצוב ותכשיטים. עם זאת, לאחר סיום הלימודים, היא הולכת לעבוד כמורה פשוט בבית הספר היסודי, כי, לדעתה, "הילדה ממעמד הפועלים לא היה סיכוי לפרוץ לעולם האמנות". כדי לצאת איכשהו מהעוני, ויויאן תתחתן עם דרק ווסטווד, שאיתו הוא מתלבט בעוד כמה שנים ופוגש את מלקולם מקלארן - אחר כך המנהל של פיסטולס, והאיש שפתח את העולם של ונדווד תת-תרבותית. בשנת 1971, Maclaren פותחת את בוטיק Let It Rock ב Kings Road (השמות השתנו כמה פעמים), שבו ווסטווד מוכרת בגדים תחת השם שלה, בהשראת אופנוענים, פטישיסטים וזונות. עד מהרה את החנות רווחי תהילה בקרב הנוער השולי לונדון הופך להיות מקום פולחן עבור תנועת הפאנק של אותה תקופה.

זה היה האסתטיקה בהשראת פאנק שעיצבה את ויויאן ווסטווד כמעצבת והביאה לה תהילה בתחום האופנה. עם זאת, ווסטווד היא לא רק מורדים מצטיינים מן האופנה, אלא גם פעיל פוליטי בולט. בשנת 2005, יחד עם הקבוצה הבריטית להגנה על האינטרסים של האזרחים, שיחררה ליברטי שורה של חולצות עם הסיסמה "אני לא טרוריסט, בבקשה אל תעצרו אותי", וב -2008 השתתפה ב -2008 הגדול ביותר לפירוק נשק גרעיני. בנוסף, Westwood כבר עובד בהתמדה עם אופנה אתית אפריקה, שחרור תיקים, ההכנסות אשר ללכת לעזור נשים עוני ניירובי, בשנת 2013 פרסמה אוסף המוקדש האמריקאי צ'לסי מאנינג מעורב שערוריית ויקיליקס. ויויאן ווסטווד משתפת פעולה עם PETA, תומכת באופן פעיל בשימור יערות על פני כדור הארץ, צריכה סבירה של מים מתוקים, ובפני כמה שנים ארגנה את תנועת ההתנגדות הפעילה לתעמולה, שמטרתה למנוע שינוי אקלימי.

היום, כולם נראים כמו שיבוטים, והאנשים היחידים שבאמת בולטים ברחובות הם אנשים בני גילי. אני שם לב רק לאלה שאינם כמו אחרים, ולעתים קרובות הם כ -70 שנה. אבל הצעירים הם בעיקר קונפורמיסטים, אף אחד לא רוצה לחשוב בדרכם שלהם. היינו מאומנים להיות קונים שאינם יודעים שובע - ועכשיו אנחנו צורכים הכל ללא מידה.

צפה בסרטון: להיכנס לבריכה ללא בגד ים+פרישה עוד חודש (נוֹבֶמבֶּר 2024).