יקר עשיר: 10 מותגי אופנה כי בצורת הטעמים ברוסיה
המראה של "יוקרה חדשה" - דברים שהם לא צורחים על המחירים הגבוהים שלהם - גרם לנו לזכור איך נוצרה דמותם של החיים המבריקים והמפוארים ברוסיה. שיחה על זה מתחיל באופן בלתי נמנע מן התשעים - תקופה שבה, בשל נסיבות היסטוריות ידועות, את הטעם הספציפי של הרוכשים ואת זרימת כסף קל, מותגים מעולים יקרים ובתי אופנה אופציונלית הגיע לרוסיה.
אם אתה מכפיל את זה על ידי העובדה כי האופנה של שנות ה -90 בכללותה היה מוזר, זה מובן מדוע נהוג לדבר על אותם זמנים בו זמנית עם הנאה, רוך ורעד. שני מחנות שלטו ברוסיה: נציגי האופנה האינטלקטואלית כביכול מול מעצבים ומעצבים יפנים ובלגיים שקידמו את הנשיות האמנותית בעזרת בדים מפוארים, תפאורה עשירה וסגנונות מודגשים מינית. אנחנו זוכרים את עשר המותגים שעיצבו את הטעם של הרוסים ואת הרעיונות שלהם על בגדים ברמה גבוהה, ולספר מה שקורה להם עכשיו.
ג'יאני ורסאצ'ה - מלך התקופה. הוא תפר את הדברים הכי אופנתיים, היה חברים עם כוכבי פופ וקידם גישה נהנתנית כלפי החיים, אשר בקנה אחד עם רוח הזמן. וכמובן, הנשים הרוסיות העשירות וחבריהם לחיים אהבו את המשי והזהב של ורסאצ'ה שחלמו על מותרות וזוהר (בניגוד לדברים המינימליסטיים של סמל אחר של שנות התשעים - קלווין קליין). מוסקבה כתובת "קוזנצקי מוסט, 19" ידע כל מי יכול להרשות לעצמו יוקרה איטלקית. רחוב זה היה מכה עבור הקונים העשירים ביותר של הבירה. חנות זו נסגרה לאחרונה - בשנת 2014, בוטיק עבר Stoleshnikov ליין.
ורסאצ'ה כבר מזמן תחת חסותה של אחותה ג'יאני, דונאטלה, אבל ממשיכה לנצל את הדנ"א שלהם: שמלות מבריקות, מיני חצאיות עם חתכים, צ'וקרים מוזהבים, מגפי משי, חולצות משי עם ראשי מדוזה נמצאות כמעט בכל אוסף של המותג. למרבה ההפתעה, המותג עכשיו נראה מחדש משולבת לתוך ההקשר המודרני לעומת הקורס על "נוחות חדשה". זה הגיוני כי הלקוחות של המותג בעולם במוסקבה החלו בהדרגה להיות צעירים יותר, כך אסטרטגית הן צוותי המותג האיטלקי והרוסי עושים הכל נכון בזמן.
עבור מה שנקרא קונים של סוף המאה הקודמת, חליפות גברים יקרים היו מתנה אמיתית מן השמים. בשל מסים גבוהים מדי ומכס, מייסדי הקמעונאות במוסקבה ניהלו עסק אפור - בהצהרות שעבורן יובאו המוצרים האיטלקיים, עלות התלבושת לא עלתה על 50 דולר, ולאחר מכן מכרה אותן כפליים מאירופה (בממוצע 2000-4000 דולר). אנשי עסקים יזמיים הצליחו לשכנע כמה בתי אופנה לסחר הזה ברוסית, עם אנשים סרבנים שעובדים באמצעות אושפורים משפטיים למחצה. לכן, במוסקבה קמעונאית של תשעים, הרווחיות היתה כמו של חברות הנפט. וככל שהפריט היה יקר יותר, כך היה רווחי יותר לקנות אותו.
נוסדה על ידי נינו Cherruti הגדול, מורה של Giorgio Armani, המותג Cerruti (והשורה השנייה שלה Cerruti 1881) בשנות התשעים די בהצלחה להתחרות עם תלבושות Brioni ו, למעשה, Giorgio Armani. התלבושות היקרות הפופולריות במוסקבה נרכשו על ידי רשתות "בוטיקים מובחרות", השמות שבהם אתם זוכרים - אלה חנויות "שלושה גברים שמנים", שנולדו מחדש באמצע האפס ברשת של "גרנד פרז". לרשת היתה אגדה גדולה ביהירותה, לפיה הקמעונאי היה היורש הישיר של הסלון הטרום-מהפכני הצרפתי בסנט פטרבורג. אבל הכל הסתדר: בסרוטי 1881, רבים קנו את אותם מעילים ארגמניים, ועד היום התלבושות של המותג האיטלקי מאוחסנות בארון הבגדים של אלה שחיו טוב בשנות התשעים.
על פי האתר הרשמי של המותג, עדיין אין חנות Cerruti הרשמי במוסקבה, אבל זה בפיאטיגורסק. המותג עצמו אינו פופולארי וידוע בעולם כמו במאה הקודמת, קו הנשים נסגר בשנת 2011, אך באופן כללי, דבר לא השתנה עבור אוהדים נאמנים - תלבושות יקרות מסורתיות של מאסטר המותג מתפרים כפי שהם נתפרו.
ריי Kawakubo עם המותג שלה הפך לאחד "היפנים" העיקריים אשר הלהיב את פריז בשנות השמונים-תשעים. בדיוק אז, Comme des Gáaons החלה לגדול במהירות בפופולריות, להוכיח על ידי הדוגמה שלה כי אסתטיקה יוצאת דופן ואת המושגיות של המותג אינו מכשול למכירות גדולות. נכון, הפופולריות בעולם לא כל ערובה להצלחה מסוימת פוסט-פרסטרויקה מוסקבה, אבל הכל התברר: רודיון Mamontov, מייסד שותף של החנות הרוסית הראשונה Leformform, אשר השיקה גל אופנה חדש עבור רוסיה, הביא מותג יוצא דופן לבירה מוסקווה.
בשנות התשעים, נמכרו שם רק קובה, על פובארסקאיה - אנשים הביטו בהם בחשדנות, אבל קנו אותה. עם זאת, "על היבשת", המותג הפך במהירות לקונגלומרט, המייצר את הקווים השני, השלישי והעשירי, משחרר בשמים ואביזרים. היקום של קוואקובו השתרך כאשר ב -2004 פתחה המעצבת את חנות הכלבו "דובר סטריט מרקט" בלונדון, ומכרה פריטים של המותגים שלה ושל המותגים שהיא מתנשאת בהם (תחת הקונצנזוס של "גארשה", למשל, גושה רוביצ'ינסקי).
זה התברר סיפור לכולם בבת אחת: בזכות מגוון של קווים, למשל, נעלי התעמלות מן COMME des desons x שיתוף פעולה או סטודנט יכול לקנות חולצה עם לב לזיהוי מקו Play. קמעונאים לקנות את השורות הראשונות של המותג בזהירות: עדיין יש לא כל כך הרבה אניני טעם במוסקבה והעולם, ואת העלות של בגדים זה רציני. לאחר שבנתה את עסקיה בצורה מיומנת, קאווקובו נתנה לעצמה חופש, ועכשיו האוספים שלה נראים כמו פנטזיות של אמנים של אנימה מתעוררות לחיים, וזה עדיין קריר, אבל זה קשור בעקיפין לחלק המסחרי של האופנה: אספנים ומוזיאונים קונים דברים. .
זכור את הסימנים "בגדים ונעליים מאיטליה"? Vicini הפך נרדף מילולית עם הביטוי "נעליים איטלקי", אשר לאחר מכן התכוון כי אתה יכול להאמין למותג. המותג, אשר הושק באמצע שנות התשעים, היה אחד הראשונים שנכנסו לשוק הרוסי המסוכן אך נדיב - והכה את הקרס: המשולבת הידועה "Vicini, Fabi, Baldinini" מדורגת עם כריסטיאן דיור, פראדה, איב סן לורן ועוד מותגים גדולים. ההבדל במדיניות התמחור קיבל פיצוי על ידי חוסר המגוון במוסקבה, כך בוטיק ויסיני מתאימים בהרמוניה לגלקסיה של חנויות נעליים יקרות על Tverskaya והיה קשור אופנה במובן המקורי ביותר של המילה - הבנות החילוניות הראשונות של הבירה נעלו נעליים Vicini.
כאשר הכל היה מיושב קצת, צעיף אופנתי בהדרגה טס, ועכשיו מותג האופנה ג 'וזפה Zanotti בבעלות Vicini הוא אחראי יותר על תעשיית האופנה, ואת צוות Vicini החלו לייצר מודלים יותר בשלווה. מותג הנעלה, עם זאת, הוא כל הזמן להרחיב את הטווח שלה - זה יכול להיות קנה בחנויות רבות אף אחד. מתוך הקטגוריה של מותגים אופנתיים, Vicini עברה לקטגוריה של "נעליים פשוטות" - עם זאת, יקר למדי (באזור של 25-40,000 רובלים, תוך התחשבות בשיעור הנוכחי).
המותג שנולד מחדש נראה די הגון, עם העיצוב יש הכל בסדר, אבל הלקוחות הוא בעיקר מבוגרים ולא האופנתי ביותר. אולי זה בגלל העובדה כי השוק מציע כיום מספר עצום של מותגים הנוכחי יותר עם מדיניות תמחור דומה. אבל באזורים הרוסיים, שם רחוק מכל המותגים המיוצגים בעיר הבירה הגיעו, נעליים Vicini הם עדיין מאוד פופולרי, הביקוש זה עדיין לא נפל.
על איך הלמוט לאנג שינתה את האופנה של שנות התשעים, אתה יכול לקרוא בפירוט בטקסט ספטמבר של שרה מאואר באתר האינטרנט של ווג. הוא היה הראשון של הבלגים המוכשרים, שבסופו של המאה העשרים לבשו את הקהל האופנתי המתהווה לדברים תמציתיים, פשוטים ומורכבים (מכל הבחינות). האוספים של הלמוט עדיין נראים רלוונטיים, והחידושים שהכניס לשורש - למשל, ב -1998 הוא היה הראשון שהציג את השידור המקוון של המופע. המינימליזם החדש, המיניות החדשה, שבאה לאהבתם של שני דוגמניות-על ושל דור האינטלקטואלים המערביים הצעירים, כל אלה הפכו לטיעון כבד על הקונים הרוסים הראשונים.
אבל אתה צריך להבין כי בתחילה לא מוכר ולא מספיק לבוש היטב, על ידי תקני ההון של אותם זמנים, היה בדיוק אותו קהל כמו דולצ'ה & Gabbana ורוברטו קוואלי. עבורם זה היה ניסוי, והוא, ללא ספק, היה הצלחה והפך להרגל טוב. יחד עם זאת, גורלו של המותג, למרבה הצער, היה מצער: בשנת 2005, הלמוט מכר את המותג פראדה המותג ועזב את תעשיית האופנה, ואת מקומו נלקח על ידי הצמד עיצוב של מיכאל ניקול Kolovos. בשנת 2014, הם עזבו גם כן, אם כי הם הצליחו מאוד בחוכמה לכתוב את קודי הלמוט לאנג למציאות חדשה. הסיפור של המותג הוא מעל, ואת אוסף סתיו חורף 2014 הפך האחרון שלה. אנו מקווים כי רק לרגע.
טרטיאקובסקי המעבר, אשר הפך כמעט שם בית, הוא דוגמה טובה לכך את תחושת הזמן של קבוצת מרקורי של חברות הוא בסדר. Dolce & Gabbana לאחרונה נבנה מחדש, פתח את מונוברנד הראשון סלין ברוסיה, ורק רוברטו קוואלי נשאר עמוד בלתי מעורער של מותרות מפוזרים זהב וחבלים. הנקודה כאן, כמובן, איננה היחס המיוחד של מרקורי כלפי המותג, אבל הפוליטיקה של המותג עצמו - הווקטור הסגנוני של רוברטו קוואלי, כמו קודם, משלבת הדפס נמר, גבישים, פרוות ועקבים.
עם בואו של מנהל קריאייטיב של הבית של פיטר Dundas על ההודעה, כמעט שום דבר לא ישתנה, אז אנחנו יכולים רק לוודא כי כמה בנות במוסקבה עדיין לא נרתעים להתלבש "מותרות" מכף רגל ועד ראש. החנות הראשונה של המותג הופיע במוסקבה בשנת 2004, שם הוא עדיין עובד. מהסיבות הנ"ל, שם הם הולכים על שמלות ערב אלגנטיות להפליא, נעלי עקב גבוהות עד השמים ומעילי פרווה רקומים באבנים. וזה שוב מוכיח כי המושגים של מותרות שנוצרו בשנות התשעים עדיין חי ברוסיה. רק בשנות התשעים זה היה אופנתי, ועכשיו הוא נע בביטחון רב יותר כלפי תרבויות חילוניות.
יוג'י ימאמוטו היתה התגלית הסנסציונית השנייה של שנות השמונים והתשעים, והפיצה עם ריי קוואקובו את הגל של הגל הפריזאי היפני. בחלוקיו השחורים היו מעילים, דומים לחתיכות הבד, ושמלות של חתך מורכב על רצועות דקות, בוהמיינים ואינטליגנציה יצירתית לבשו, ואחריהם כמה שחקניות הוליווד מהרשימה. במוסקבה נמכרו הדברים היפוננציונליסטיים היפניים לראשונה בציון הדרך של הבירה ג'יימס ובמחלקה המרכזית. בשנת 2000, ספינת הדגל נפתחה Stoleshnikov ליין, אשר, לעומת זאת, היה קיים רק לזמן קצר - לא היו מעריצים אמיתיים רבים של המותג כצפוי.
התברר כי הבריכה של אוהדים עבור הלמוט לאנג, Comme des GáÇons, Yohji ימאמוטו ו Maison Margiela עם Dries Van Noten במוסקבה הוא בערך אותו דבר. זה לא שכבת רבים ביותר של אנשים שאינם רוצים את המחיר להיות נתמך על ידי לוגו ידוע, אבל ההכרה חשובה להם במידה מסוימת. השורה השנייה של המותג - Y-3 - הוא גדל ומתפתח, כך ניתן לומר על Yohji ימאמוטו הראשי, אשר, בניגוד לפשיטת רגל שהוכרז בשנת 2009, קיים די טוב, על פי ימאמוטו, מושך באופן פעיל את הציבור הצעיר. וכן, עכשיו המעצב היפני הוא בן 72, מלא כוח ובריאות, ובגדיו כבר משוחק על ידי כולם - שניהם אמנים מיושנים וסטודנטים עשירים פשוט המעדיפים כל דבר אחר כדי לנחם.
Dries Van Nothen היה אחד "אנטוורפן שש" המפורסם - מאגר של מעצבים, בוגרי האקדמיה המלכותית לאמנויות יפות באנטוורפן, אשר בסוף שנות ה -80 ובתחילת שנות ה -90 הפכו למייסדי הגל הבלגי האוונגרד באופנה. אבל מתוך ששת, רק Dries הצליח לשמר ולפתח את המותג eponymous שלו בצורה שבה הוא היה במקור יזום. Dries Van Noten עדיין לא שייך לקונגלומרט כלשהו, אינו מייצר מוצרי קוסמטיקה, אינו הופך את הקופאית העיקרית למכירת הבושם, אלא מעמיד אותו על בגדים שנמכרים במספר מוגבל של חנויות - וזה מרגיש טוב.
בשנות התשעים, רכישת מעצבים קונספטואליים בשל העדפות הטעם של Muscovites היה עסק מסוכן, אבל Dries Van Noten הוא אולי הפשרה הברורה ביותר. הבגדים של הבלגי המפורסם הם מורכבים מספיק כדי להיות מוכר בין אניני טעם, ובה בעת בהיר מספיק קרוב קלאסי, כדי לא לזעזע את הלקוחות הראשונים. הראשון Dries Van Noten הביא בדיוק Leform, שבו אנשים בעלי ידע בנושא עדיין לעתים קרובות "בצע Dries". הבא היה צום. אין פשוט שום תחושה גדולה לשאת את המותג עבור חנויות אחרות, ובכן, כל שנייה מוסקבה מלתחה כנראה יש מעילים בהירים ו הקרסוליים על עקב עקב נמוך עקב מכירות נדיבות. מבחינה סטייליסטית, כל מה ש- Dries Van Notin עושה הוא מה שנקרא קלאסי מיידי. אתה יכול להתעדכן בשמלה שקנית לפני עשרים שנה, ובמכנסי קטיפה מאוסף הסתיו והחורף. אפשר רק לנחש איך מעצב מצליח להפוך את זה מעונה לעונה.
פתיחתו של בוטיק מוסקבה הראשון של הבית בשנת 1997, שעדיין עובד ישירות עם רוסיה ללא מתווכים, היה בפיקוח אישי על ידי ג 'ון גליאנו. יתר על כן, אולי, אתה לא יכול להמשיך: אסתטיקה עבות מיניות קו תחתון של אוספים Galliano הגיע למקום בסוף התשעים ואפס. זכור פרסום תמונות עם שמן מפוזרים עם חצי עירום נוצרי חצי עירום מודלים - ואתה תדע איך זה היה מוצלח לפתוח חנות מותג המותג של המותג במוסקבה בדיוק אז.
על אביטו, אתה עדיין יכול למצוא שקיות עם בד של מונוגרמה של כריסטיאן דיור, אבל המותג עצמו לא מסתכל אחורה - ג'ון גליאנו שוגר, רף סימונס עזב, אבל אחרי שלוש שנים של עבודה בבית, הוא הצליח "לתת ג'יל סנדר" ביסודיות: מנשים פרחים כפי שנוצרי עצמו הגה ב -1947, הלקוחות של המותג הפכו לנסיכה סייברית. צורות לקוניות, חומרים חדשניים, מגפיים לטקס, קלאסיקות המתוקן לחלוטין של המותג, חדש זה שקיות החדש דיור - שם המייסד בהדרגה נעלמת מן שם המותג, רק את שם המשפחה נשאר. ועכשיו על ידי כוחות של רף כריסטיאן דיור - זה אופנה.
לפני עשרים שנה, MMM, יחד עם כמה מן המותגים המפורטים לעיל, הפך לשקע אמיתי עבור אלה שלא היו מפתה על ידי מעילי צמר על הרצפה עם מגפיים חדים אפים. מאז ראשיתו של מייסון מרג'ילה ברוסיה, המצב הלך טוב, וחנות הדגל של המותג אפילו פעלה בסנט פטרבורג למשך זמן מה. למרבה ההפתעה, עבור רוב הלקוחות הרוסים, זה עדיין נשאר מוצר מוזר נישה. האינדיקטור כאן הוא אוסף מייסון מרטין מרג'ילה x H & M: צמידי ממתקים בהירים ומבריקים זינקו במהירות, אבל שמלות משי אסימטריות היו תלויות על מסילות במשך ימים ספורים.
נשמתו של המותג היתה, למעשה, מרטין עצמו, שבמשך עשרים שנה נשאר אנונימי, לא התקשר עם העיתונות ואפילו לא הראה את פניו. אבל בשנת 2009 הוא עזב את המותג שלו, שנרכש על ידי קבוצת OTB - ודברים כאלה החלו לקרות למותג שהמייסד עצמו כמעט לא הרשה לעצמו. לדוגמה, הבושם הופיע בארסנל של המותג, אשר תמיד מדבר על מסחור. בשנה שעברה התרחש חילופי צוות בצוות בבית: במקום קבוצה אנונימית של מעצבים, ג'ון גליאנו מונה להיות אחראי על העיצוב של Maison Margiela. האסתטיקה שלו בדיוק על מוט אופנתי הפוך, מה שגרם הן הפתעה והן דיונים סוערים. איך מעריצים של "MMM הישן טוב" בבקשה עבודתו של ג 'ון בטווח הארוך אינו ידוע. למרות קשמיר teclenecks עם שתי תפרים המותג על הגב של קו MM6 לא נעלם.
תמונות: ורסאצ'ה, סרוטי, קונס דה גרון, ויסיני, הלמוט לאנג, רוברטו קוואלי, יוהג'י ימאמוטו, דריס ואן נוטן, דיור, מייסון מרג'לה
