מי לובש קוטור ומדוע להחיות בתי אופנה ישנים

לדבר על תועלת קיומו של קוטור בעידן התרבות הפופולרית עולה אחרי כל שבוע אופנה גבוהה בפריז. יתר על כן, תחייתו של אחד אחרי קוטור בתים אחרים, פעם שקע לתוך הנשייה, רק מחמם אותם. בעקבות ויאנה ושיאפארלי המחודשת, שני בתי אופנה נוספים של כבוד נתנו הזדמנות לחיים שניה, שנראו לנצח בגאווה של תערוכות המוזיאון. זה על צ 'ארלס ג' יימס ופול Poiret, ששינה את ההיסטוריה של תחפושת לפני מאה שנה. ז'אן-פול גוטייה הוסיף סיבות לשיחה, וסגר את הקו של הפרי-פורטר בסתיו הזה והתמקד רק בקוטור. אנחנו מבינים למה זה קורה ומי צריך את כל זה.

נראה כי משהו אחר בלתי צפוי יכול לקרות לאופנה המודרנית עם הדמוקרטיה שלה ולהטיה חזקה כלפי תרבות הרחוב מאשר לחזור אל היסודות, כלומר, כדי couture. כיום, מותגים, במיוחד ספורט, עו"ד לצריכה סבירה של חומרים, קונים בעידן של המצב הקשה בעולם והמשבר נוטים להציל foxyurism. קוטור כוללת גם עשרות מטרים של בדים יקרים, ק"ג של קישוט, עיצובים לא מעשי, אלפי שעות של עבודת יד - הכל למען תלבושת אחת. עם זאת, רק בששת החודשים האחרונים נודע על החזרתם הקרובה של שני בתים קוטור נוספים. הראשון במאי, אחרי הכדור השנתי של המכון לתלבושות במוזיאון המטרופוליטן, הפעם מוקדש הראשי couturier האמריקאי צ 'ארלס ג' יימס, תוכניות להחייאת המותג שלו נודע. סרט הארווי ויינשטיין לקח על עצמו את האחריות הכספית לתחיית המתים, ואשתו ג'ורג'ינה צ'פמן (המעצבת במשרה חלקית מרצ'ה) ואחיה אדוארד לקחו את ההובלה על צוות העיצוב. רק לפני שבוע התפרסמו חדשות באינטרנט: איש העסקים הצרפתי ארנו דה לומן, הבעלים הנוכחי של פול פוארט, מעמיד את החברה למכירה פומבית, שתסתיים ב -28 בנובמבר. כתוצאה מכך, בית עם יותר ממאה שנות היסטוריה צריך להיכנס לידיים חדשות ולמצוא, על פי תרחיש אופטימי, חיים שניים.

כאשר ג'ניפר לורנס הופיעה ב"גלובס הזהב "בינואר 2013, היא נשאלה מה היא לבשה. ג'ניפר השיבה: "זה אופנתית נוצרייה, אין לי מושג מה זה אומר, אבל הייתי חייבת לענות ככה". אגב, זה היה שמלה מאוסף הבכורה של רם סימונס לדיור. מבוכה ברורה: מה הטעם לחברות להוציא סכומי עתק על הצגת האוט קוטור אוסף, הרווח שממנו יביא במקרה הטוב 10%? מי יקנה שמלות במחיר של 20,000 יורו או יותר? אף על פי כן, לראש גשר מודרני יש קרש קפיצה. אמנם קטן. יש כיום יותר מ -2,000 לקוחות הוט קוטור בעולם, בעיקר מהמזרח התיכון, מסין, ומי יפקפק בכך, רוסיה.

תפאורה לוקסוס ורקמה ברוח ארט דקו יכול לפחות לגוון את התמונה הכוללת עם הדומיננטיות של מינימליזם, ספורט נוורקור

ברור כי בשל אותם לא בית אחד ילך רחוק מבחינה כספית. אבל Couture היום הוא על פי רוב סיפור תמונה, שמטרתה לשמור על הקשר היסטורי זוהר סביב המותג. כל המשחקים האלה של דמוקרטיזציה בצורה של נעלי התעמלות ואת בית המרחץ ויקטור & רולף "בית המרחץ" הם רק דרכים לטלטל את האופנה הישנה. האופנה "מוכתמת" על ידי אוספים, בושם ואביזרי פרי-א-פורטר, וכאן זה בידי היזמים שהם משחקים שם שכולם מכירים, גם אם האוסף האחרון תחת המותג התחיל לפני חצי מאה - למשל, פול פוארט או צ'רלס ג'יימס.

זה היה תוכנית זו הוכנס לשירות ב Schiaparelli, ועכשיו, רק שנה אחרי האוסף הראשון של מרקו Zanini, המותג הולך לייצר בושם, ואז, אתה רואה, Pret-a-porter יופיע. יזמים, שבידיהם יש חברות עם היסטוריה ארוכה, בצדק לצפות כי שם ידוע ימשוך לא רק את תשומת הלב של הציבור, אלא גם כסף. ראשית, כמובן, אתה צריך לעבוד על התמונה, כלומר, כדי לשחרר כמה אוספים קוטור הוט, גם אם זה יהיה שווה את העלויות הגבוהות. אבל אז את התמונה מחדש של הבית יהיה יותר מאשר לעבוד בכיוון ההפוך.

מתעוררת השאלה: עד כמה רלוונטיות כיום המותגים האלה, לפחות מנקודת מבט חזותית? אין זה סביר כי פינות חזה המותניים של קרל ג'יימס ואת קרינולינות עצום ייראה מספיק. אבל המותג החדש שנמצא יכול לעבוד עם נשיות מוחלטת ולהיות זמר של יופי קלאסי, לתפוס מקום ששוחרר בהיררכיה האופנה עם מותו של אוסקר דה לה רנטה.

"פוארט שייך לקטגוריה של מעצבים שאת יצירותיהם אף פעם לא נראה מיושן, במיוחד בהתחשב איך אמנות ואופנה משולבים היום, אני יכול לומר בביטחון כי עכשיו זה הזמן עבור פול פוארט לחזור לבית", העיר ארנו דה לומן על החלטתו. בזמנו הציע פול פוארט לא מעט רעיונות מהפכניים: מצלליות ישירות יותר ישירות לדברים שמקורם באסתטיקה של המזרח, שקבעו את אופנת האוריינטליזם ואת התשוקה ל"מלך המלפפונים "(פייזלי). כמובן, היום מהפכן כזה יגרום חיוך מתנשא. עם זאת, העיצוב היוקרתי רקמה ברוח ארט דקו פול פוארט יכול לפחות לגוון את התמונה הכוללת עם השליטה שלה של מינימליזם, ספורט norcor.

בתי אופנה אחרים של ראשית המאה ה -20 גם אינם יכולים להתפאר בגורל קל, אבל לנגד עינינו הם חזרו, בהצלחה רבה, להיות בידיהם של יזמים מוכשרים ומעצבים. ויונה הונחה על רגליו של גוך אשכנזי וחוסיין צ'ליאן, המעצב המוכשר של שפיאפרלי, מרקו זניני (בתקווה שהדיווחים על עזיבתו את הבית הם שמועות בלבד) ודייגו דלה ואלה, ראש קבוצת טוד, שבבעלותה כיום הבית. החזרה והאוספים החדשים של שיאפארלי ויונה מלווים בהתלהבות סוערת. לדוגמה, אוספי שיפרלי נראים היום כמו נשימה של אוויר צח, ואין בהם רמז לאנכרוניזם. "המטרה של התחייה של שייפרלי היא להציע מותג מודרני שיגלם חלומות, אמנות ועידון בבקבוק אחד", אמר דייגו דלה ואלה ערב פתיחתו מחדש של הבית ב -2012. "הוא לא צריך להיות מעורב במירוץ האינסופי של רווחים ומכירות, זה מספיק רק יש תמונה ".

ברור, "רק תמונה" עכשיו מספיק עבור ז'אן פול גוטייה, אשר, במהלך שבוע האופנה בפריז של עונת האביב קיץ 2015, הראה פרידה שלו אוסף prêt-a-porter. מעכשיו הוא יתעסק רק בקוטור, וככרית אוויר פיננסית יש לו קו בושם. "אני אוהב לעבוד על אוספי הוט קוטור, כי אני יכול ליצור ולהביע טעם בהם.חוץ מזה, יש לי את החופש להתנסות", אמר Gauthier בראיון שנערך לאחרונה. "מחשבות על איך לעשות דברים בהצלחה מסחרית , הם דיכאו אותי ולא עזבו את החופש היצירתי, פשוט לא היה לי זמן וכוח ליצור באמת ".

ההיסטוריה של Loewe היא דוגמה מצוינת כיצד החלטה, אשר נכשל על פי כל חוקי ההיגיון, בסופו של דבר מאפשר לך להכות את הקופה.

 

עם זאת, תחייתם של כמה בתים, כגון Carven, Balmain או Rochas, בדרך כלל עושה זאת ללא הוט קוטור. מנהלים יצירתיים צעירים ומפותחים עזרו להם לחזור למיינסטרים של התעשייה, ולמרות שלמותגים אלה אין הרבה מה לעשות עם המייסדים והציוד שלהם היום, ההצלחה המסחרית שלהם ברורה. אחת הדוגמאות הבולטות ביותר היא שיתוף הפעולה המבטיח של בית לואו הנכבד עם הגאון הבריטי ג'ונתן אנדרסון. באופן כללי, הסיפור Loewe הוא מאוד סקרן, בדרך כלשהי אפילו יוצא דופן.

מותג הבגדים צמח מתוך קואופרטיב של אומנים מעור, שהוקם במדריד בשנת 1846. לאחר 26 שנים, הוא הפך את הראש של הגרמני עור ענייני מנהל אנריקה Loeve רוסברג - הוא נתן את שם החברה. עד למחצית השנייה של המאה העשרים, היה לווה מעורב אך ורק בייצור של מוצרי עור, עד שב -1965 הוצגה האוסף הראשון של פרי-א-פורטר. Loewe חיכה לשינויים רציניים ב -1996 - המותג קנה את אחד מחברות האופנה הגדולות LVMH והחל לפסל מותג חדש למגמות. נכון, לא מוצלח לחלוטין: מנהל קריאייטיב צעיר Narciso רודריגז, לאחר שעבד ב Loewe במשך כמה שנים, הלך לעבוד על האוספים שלו. תחת הנהגתו של חוזה אנריקה Onya, Loewe החלו לסבול הפסדים, ואת המנהיג הבא של הבית - מוכשר אבל לא מאוד מודרני סטיוארט אורגים - בסופו של דבר עבר המאמן.

הנה, LVMH עשה התקפה בלתי צפויה - הם מינו את אחד המעצבים הבריטים הלא מסחריים ביותר, ג'ונתן אנדרסון (אשר המותג שלו נרכש לתוך החבילה שלה זמן קצר לפני), מונה בראש צוות יצירתי של הבית Superwervative Loewe, שממנו אבק היה מזועזע. שני האוספים הראשונים, ששוחררו מידו (זכר ונקבה), בעונה החדשה היו, אם לא הכי מעניינים, אז בהחלט פגע העליון -5. כן, Loewe היא דוגמה מצוינת איך, במבט ראשון, את הכישלון על ידי כל חוקי ההיגיון, ההחלטה בסופו של דבר מאפשר לך להכות את הקופה.

דוגמה טובה נוספת של הפעלה מחדש היא פרינגל של סקוטלנד. המותג, שנוסד בשנת 1815 על ידי רוברט פרינגל, התמחה אך ורק בייצור גרביים ותחתונים עשויים צמר. במהלך עשרים השנים האחרונות, זה השתנה באופן קיצוני ופתאום הפך אופנתי. עם זאת, עד תחילת שנות ה -2000, החברה היתה כמעט שכחה בת מאה שנה ונחשבה למותג "לגמלאים". ההנהגה החדשה שינתה את הרעיון ואת האסטרטגיה, ואת המשימה החייאה הוקצה מעצב אליסטר קאר. לאחרונה, קאר המשיך את מנהל האמנות החדש Massimo Nicosia, שעשה את הופעת הבכורה שלו בעונת האביב קיץ 2014. במאה ה -19, ההישג של פרינגל של סקוטלנד היה יצירת דפוס יהלום argyll ואת המצאת ערכת תאומים, היום אלה ניסויים עם הדפסה 3D, עם מדען ומהנדס ריצ'רד בקט, פיתוח של סריגים טכנולוגיים (textural, גלי, מצולע), צמר מרינו מחורר, רך כמו קשמיר, ניילון.

נוסטלגיה היא מדינה שבה עולם האופנה כפוף במידה מועטה. כל הזדמנות לראות באופן אישי את עידן חצי מאה או יותר גורם להתרגשות. לא משנה כמה דיבורים יש על unprofitability של couture, יש משהו להודות לאלה להתחייב להחיות את בתי העבר. כל אחד הבתים הוא דף בהיסטוריה של האופנה, אשר פונה באופן בלתי הפיך ונשכח עם הזמן ברגע המותג מפסיק לפעול. מורשת המוזיאונים והארכיונים הפרטיים נהדרת למעגל צר של אנשים מעניינים ומקצועיים. עבור רוב, אופנה היא משהו שמתפקד כאן ועכשיו. עם זאת, דרך ההיסטוריה ועבודת מאסטר עם ארכיונים, קל יותר לראות את ההווה ולקרוא מגמות. אם העיצוב של המותגים המעודכנים הופך לניקוי - ברור, המינימליזם הוא באופנה, אם זה פשוט יותר - נוחות, אם זה זמן האוונגרד - פעמון לפריקה. עכשיו אנחנו עדים תקופה נדירה ונדירה של לידה מחדש של תריסר סימני נשכח; הרגע שבו הסיפור הופך להיות מוחשי, וזה בהחלט שווה לזכור.

תמונות: מוזיאון המטרופוליטן לאמנות, לואו, שיאפארלי