"למען הנשים": מדוע המיניות נשארת על הפריפריה האופנתית
זה הכל שייך לזה, אבל זה השבוע האחרון את האופנה הסופית מה הם כמהים, ואחרים חששו: סקס הוא כבר לא מרכיב חובה של התוכנית. וזה נראה כעובדה מוגמרת רשמית. המעצבים של כל ארבע הבירות האופנתיות כמעט עברו את החלקה על עקרון "המין שמוכר" שנכפה עלינו במשך עשרות שנים - והם היו. פעמונים מטרידים נשמעו אפילו בשבוע הראשון - ניו יורק, שם מילאו בגדים מבריקים ומסורבלים את הדוכנים. למה, אפילו טום פורד - חסיד של כל הדברים סקסי - מת במידה ניכרת. אם אתה זוכר, למשל, את האוסף שלו לפני ארבע שנים, שכלל שמלות וחולצות, אשר כמעט חשוף את החזה, קל להרגיש את הניגוד. כן, אולי לא קוראים לזה פוריטניות, אבל לא ראינו טום פורד צנוע כזה.
טקסט: יאנה לוקינה
בלונדון נותרה ההנהגה מאחורי הדרמה ושיק המלוכה המותנה (כנראה, ההצלחה של סדרת הטלוויזיה "הכתר" ושתי חתונות מלכותיות, שמתו בהפרש של חמישה חודשים, משפיעה): לעיתים רחוקות אפשר למצוא משהו על המסלול שבו לא ניתן היה להביט בקבלה אל בקינגהאם או ארמון קנסינגטון. מה לומר, אם האלמנט החשוב ביותר של הארון היה אורך השמלה מתחת לברך. גם בפרח - כמו ארדם, סימון רושה או ריצ'רד קווין. "Debutant" Ricardo Silence - והוא היה מאופק מאוד באוסף הראשון שלו עבור העמוד הבריטי Burberry.
במילאנו, שם היתה פעם המיניות מכובדת מעל כל השאר, אפילו אחרון המוהיקנים נכנע: ורסצ'ה נשאה עם פלוריסטיקה, רוברטו קוואלי - האי האחרון של "סקס המין" בעולם המינימליזם המנצח - נכנס לספורט. וכל זאת - על רקע אחד המאמרים המצליחים ביותר (לפי המבקרים) של פראדה, שהפכו את הקונים והסטייליסטים לראשים עם צווארונים לבנים וסוודרים אפורים.
אף אחד האוספים הטובים ביותר של העונה - מארק ג 'ייקובס, רודרט, ג' ינצ'י, ולנטינו, מרני, סאקאי - אינו גלוי. נראה שהם עוקבים אחר המצוות של פיבי פיילו - ללא הגזמה של הדוגמה העיקרית בשנים האחרונות של נשים לבוש נשים. לא בני נוער ותלמידות של אתמול, שאצלן בשלב מסוים הפכו לאובססיה ממשית, כלומר נשים - מבוגרים, עובדים, מקבלי החלטות עצמאיים, לא מחפשים את תשומת הלב של המין השני. התהליך שהושק על ידה עכשיו נראה בלתי הפיך.
אין פלא שאנתוני ואקרלו, שנשאר נאמן לעצמו, נפגש בפאריס לא במחיאות כפיים כמו בשאלות. המעצב, שיוצר בז'אנר "בכל מצב בלתי מובן, רגליים יחפות", יש את כל הנועז ביותר שהיה בבית האופנה שהופקדו לו, ששמו שונה איב סן לורן לסן לורן. זה התברר כמעט מאה קשתות, שחלק ניכר מהן כלל מכנסיים קצרים או כל מיני מיני, והשלים את אוסף של דימויים בגוף פתוח מאוד. מבקר האופנה של "וושינגטון פוסט", רובין גיבן, ניסח את הטענה הקשה ביותר למעצב: "כן, הצורה הנשית יפה, אבל האם זה באמת טוב להשאיל בגדים מבנים, לחשוף את חלקי הגוף בצורה כזאת שהאשה הופכת לרגליים מוצקות במקום" להיות אדם שלם? " והיא הוסיפה כי למרות ש- YSL העמידה את המיניות של הנשים בחזית, אל לנו לשכוח שהגברים היו תמיד מנהלים יצירתיים של המותג, מה שאומר שהם עדיין היו רעיונות לגברים על המיניות. האם זה שווה את זה כדי להיות "waged" אם אלה הופעות אותו לדחוף אותך לתוך מכנסיים קצרים העשרה זעירים ולשים על חתיכים גבוהים, מציג את כל זה כמו "העצמת"?
כשהאמת על הארווי ויינשטיין עלתה לאור לפני כשנה, בהנהלת שרשרת של עבירות אחרות, התברר כי בין הטרדיסטים היו כמה צלמים מובילים, כולל מריו טסטינו וברוס ובר. זה היה נראה הרבה יותר גרוע, אבל המצב היה בצל על ידי ההבנה כי שמועות על בכלל לא הרפתקאות מקצועי של עובדים בתעשייה נמשך שנים.
על רקע זה, עצם הרעיון של האטרקטיביות הגיע לאבני החולדה של החשיבה מחדש, אשר בתעשיית האופנה הוצגה גם לסכימה פרימיטיבית: להראות את החלול, להדגיש את המותניים. עד עצם היום הזה, המומחים אופנה כביכול יכול להיות מומלץ לא ללבוש משהו עבור הבנות עם קטן או, להיפך, שדיים גדולים, הירכיים צר או רחב, במילים אחרות, "כדי להסתיר פגמים". אגיזם, גוף שלילי, כל קומפלקסים הקשורים המראה - אנחנו לא יהיה ערמומי, תעשיית האופנה יש יד בכל זה. אופנה כבר profiting במשך שנים על תעמולה לא בריא של "יופי סטנדרטי", עכשיו, אומרים המבקרים, היא צריכה להתנצל.
מחקר שיווקי מודיע ללא הרף על מותגים על יחסי גיל הזהב עם המגדר: כל אדם עשיר אינו מקשר עצמו למין "מקבל" בלידה; ובכלל, המגדר הוא "ספקטרום". מידע זה מחייב סקירה יסודית של אסטרטגיות והימנעות מהסטריאוטיפים, הכוללים מיניות במצגת "הטרו". אחד הראשונים הגיב גוצ 'י - ובסופו של דבר בסופו של דבר בין המותגים האהובים של Millennials. כפי שכתב ג'ס קרטנר-מורלי ב"גרדיאן ":" לפעמים בגדים נראים כמו גיקים, לפעמים מפוארים, לפעמים ספורטיביים, לפעמים תיאטרליים, הקשת היחידה שהמותג לא עושה היא סקסית, ואני לא זוכר מותג אחד שגדל לגוצ'י להיות כל כך לא קשור למין. "
גם השפעתן של מדינות ערב מבצעת התאמות. על הענק הקמעונאי Net-A-Porter, למשל, היום יש לשונית נפרדת "צנוע". חצאיות מתחת לברך ולרצפה, שרוולים ארוכים, צווארון גבוה, טוניקות. נראה כי אפילו שפע של בנדנות, מטפחות ו"מנטילים ", שהתערוכות העבר התגלו כעשירות (עם ראש מכוסה, למשל, היו גם דוגמניות של טום פורד ואמיליה ויקסטד), רומזים על הרצון לרצות את האזור המזרח תיכוני.
לבסוף, מצב הרוח משתנה בקרב ידוענים. לנגד עינינו, ויקטוריה בקהאם פנתה מ'פוש ספייס 'ל'מיני' ו'ואג 'בצמרות גבהים ומכנסי ג'ינס מתרחבים למעריץ של מינימליזם. היא סירבה לתלבושות השערורייתיות שלה ליידי גאגא. השבוע היא באה לערב של אל אל אמריקאית בחליפה רחבה של מארק ג'ייקובס, והסבירה כי היא מרגישה את עצמה. קייט בלנשט לאחרונה כמעט לחלוטין עברה לתלבושות - ולא, זה לא על Le Smoking במשך זמן רב.
ובכן, מייגן מארקל, כמובן. בין אם מישהו אוהב את זה או לא, הדוכסית, אשר מסוגל להגדיל את המכירות של המותג על ידי גורם של מאה פעמים (כפי שקרה עם המותג הסקוטי Strathberry), יש השפעה ישירה על אופנה. עכשיו היא לא סביר ללבוש מכנסיים קצרים אולטרה וחולצה שקוף - והעניין הוא לא רק בפרוטוקול המלכותי.
בשבוע האופנה האחרון הוכיחו כי עולם האופנה הוא מאסטרינג הכללים של צורה טובה. אבל הבעיה היא שאף אחד לא דרש לבטל את המיניות ואת המרד האמנותי. אם אישה מבקשת כבוד, זה לא אומר שהיא צריכה להיות הציע "להתלבש".
תמונות: Getty Images (2)
