Vestoj: Anya Aronovski-Kronberg על איך לעשות מגזין אופנה עצמאית
ציון של מרטין סנט מרכזי ומכללת רויאלילידת שוודיה, אניה ארונובסקי-קרונברג - אולי אחת הדמויות החשובות ביותר של עיתונאות מודרנית מודרנית. המגזין שלה Vestoj (לקרוא "Veda", מתורגמת אספרנטו כמו "בגדים"), שפורסם בחסות הקולג 'בלונדון של אופנה, רואה אופנה בהקשר של תרבות העולם; זהו פלטפורמה לדיונים בין תיאורטיקאים לבין מתרגלים, בהם לא רק נציגי תעשיית האופנה, אלא גם אנשי המוזיאון, מעצבים תעשייתיים, סוציולוגים וחוקרים מתחומים שונים נמשכים לכתיבת חומרים. ראוי לציין כי ב Vestoj אין פרסום: לפרסום יש גרסה נייר, אשר פורסם פעם בשנה, ואתר אינטרנט.
אניה הגיעה למוסקבה כדי להרצות בפורום ה- BE-IN OPEN של תעשיית האופנה החדשה. אניה פוגשת אותי בבית-קפה לא לבד - יש לה בת-קאליסטו בזרועותיה, שמבקשת נואשות מזון. "היא אוהבת את מוסקבה, היא פשוט עייפה עכשיו והיא רעבה כי אנחנו על הכביש כל היום", מסביר העיתונאי. בעלה של אניה דוד יושב לידה - היא קוראת לו בבדיחות "קרדינל אפור", כי לפעמים היא פונה אליו בעצה. דוד הוא אדריכל במקצועו ולעיתים קרובות עושה הגדרת באירועים Vestoj. אחרי שקאליסטו אכל ונרדם בזרועותיה של אמא, אנחנו מתחילים את הריאיון.
על מוסקווה
ההחלטה לנסוע למוסקבה היתה ספונטנית: לא ידעתי כמעט דבר על העיר הזאת, אבל כשהוזמנתי להרצות, מיד הסכמתי - מתוך סקרנות. בסופו של דבר באנו עם כל המשפחה: אני, דוד ובתו קליסטו. טיול זה הוא מסע היכרות, עד כה ראינו רק כמה חנויות גדולות: Tsum, KM20, GUM - האחרון הרשים אותי במיוחד עם קנה המידה שלה. קודם כל, רציתי ללמוד יותר על מצב האופנה הרוסית המודרנית, לברר אם המעצבים המקומיים רוצים להיכנס לשוק הבינלאומי או מתכננים לפתח כאן.
על הרקע וסטוי
סיימתי את בית הספר המרכזי של סן מרטינס לאמנויות יפות בלונדון, ואחר כך הלכתי לבית המשפט לתולדות העיצוב בקולג 'המלכותי לאמנות. זה הפך מעניין להסתכל על תעשיית האופנה בהקשר של פילוסופיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - למדתי בקרוב כי למטרה זו יש משמעת שלמה וקהילה אקדמית העוסקת רק בזה. אחרי הלימודים, קיבלתי את עמדת העורך באקנה נייר, אבל אחרי כמה שנים הבנתי שהגיע הזמן להמשיך הלאה. אקנה נייר היה פרי מוחו של תומס פרסון (עורך ראשי -. Ed) וג 'ון ג' ונסון(מנהל קריאייטיב -. Ed) - כאשר אתה עובד במהדורה זו, אתה מתחיל להבין שאתה צריך לפגוש את הרעיון ואת הציפיות של יוצריו.
באותו רגע כבר רציתי לעשות משהו משלי, למצוא את הנישה שלי. לעתים קרובות תהיתי כיצד ניתן לשלב גישות תיאורטיות ומעשיות לאופנה - כך הופיע וסטוי. זה היה קל למצוא מחברים - בקהילה המדעית יש רבים שרוצים ללכת מעבר לקהילה האקדמית ולפרסם עבודות ביומן יפה. זה היה הרבה יותר קשה למצוא את הטון הנכון. לא רציתי שמדענים ישתמשו במונחים שאינם מובנים לאחרים: וסטוי, כמובן, אינו פרסום מרכזי, אבל רציתי שהיומן יהיה מובן לא רק לקהל אקדמי. אני תמיד משתמש בהברה קלה ובהומור כדי לעשות את זה מעניין עבור אנשים לקרוא, אני בוחר הרבה איורים ואני מחלק טקסטים גדולים במיוחד לתוך בלוקים.
בנוסף, אני מנסה לזכור כי לא כל הקוראים יודעים, למשל, מי מישל פוקו הוא, אז כל שם ומושג ב Vestoj בהחלט יש הסבר. כל העניין של היומן שלי הוא להציג את התיאוריה של מי יודע כמעט שום דבר על זה, ולא לגרום לאנשים להרגיש טיפשים. אני גם מנסה למשוך כמו סופרים אנשי מקצוע שיכולים לכתוב על עבודתם בצורה קריטית. דרך אגב, אני עצמי מחשיב את עצמי חלק בתעשייה ולא מדען, אם כי אני נשאר עוזר מחקר בקולג 'האופנה בלונדון.
על מקוריות
עבור כל בעיה, אני בוחר נושא, מודרך אך ורק על ידי האינטואיציה שלי. אני לא יודע כמה ברור ההיגיון שלי הוא עבור כל השאר, אבל כל נושא חדש עוקב בדרכו שלו מן הישן מאפשר לנו להסתכל על אופנה מזווית חדשה. הלימוטיפים של הנושאים הקודמים היו גבריות, בושה, כוח. הרעיון הכללי החדש הוא הון, אבל עדיין לא היה לי זמן לחשוב על תוכנית השחרור: בזמן שאני חופשת לידה.
באשר לנושא הנוכחי, הנושא שלו הוא האותנטיות. אני רואה כל הזמן איך משווקים אופנה להשתמש במונחים "אומנות", "בעבודת יד", "מורשת" ומילים אחרות הקשורות ישירות את הרעיון של האותנטיות. אבל מה מניע אותם לייחס חשיבות כזו? ובכלל, האם אפשר להיות "אותנטי" באופנה או דבר כזה כבר לא קיים? מנקודת המבט של הענף, מעצב אותנטי הוא זה שמבין את הקודים של המותג הכפוף ביותר מכל, אבל האופנה משתנה כל הזמן, והמושגים עם זה. לכן, החלטתי לדחוף את הקוראים כדי לשקף את המשמעות של מילה זו בעידן שלנו. לשם כך השתמשתי במגוון פורמטים: פרוזה, שירה, מאמרים היסטוריים ומדעיים, צילום ואחרים - כל המאמרים הם יקרי ערך לחלוטין.
על כנות בעיתונות אופנה
הדוגמה שלי היא היוצא מן הכלל ולא הכלל. מצד אחד, אין פרסום Vestoj, אז אני לא צריך לכתוב מאמרים של שבח עבור המותגים לאהוב אותי, זה נותן חופש מסוים. מצד שני, אני לא רוצה להיות אאוטסיידר בתעשייה. שלא כמו מדענים, מי יכול לטפל בכל נושא ללא חשש לאבד את המיקום של עמיתים, חשוב לי לא לאבד את הגישה לאנשים. זהו סוג של ריקוד עם כוח: למרות שאני לא צריך כסף לפרסום Vestoj, אני רוצה להיות חלק במעגל הזה, כך העבודה שלי נשאר רלוונטי. לכן, לפעמים אני נוגע גם באלה שיהיו מעוניינים בקהל רחב יותר - למשל, לראיין מעצבים גדולים, אם כי אני יכול רק לדבר על מותגים עצמאיים קטנים.
ההבדל העיקרי שלנו, למשל, מ Vogue, הוא שאני מנסה לדחוף את המרואיין להערכה ביקורתית של עבודתו. אבל לפעמים אתה צריך לכלול צנזורה עצמית - למשל, במקרים כאלה, כשאני יודע שיחסי יכול להתחרט על מה שהוא אמר. ואז אני להבין כמה זה הניסוח חשוב עבור המאמר והאם זה שווה את זה כדי להפוך אויבים לעצמי. בשלב מסוים, כל עיתונאי אופנה מחליט בעצמו אם לנקוט צנזורה עצמית או לא. בסופו של דבר, אנחנו לא עיתונאים - אנחנו מספרי סיפורים, כלומר כולם בוחר את הנרטיב של ההיסטוריה. האם זה יכול להיחשב עיתונאות הוגנת? יחד עם זאת, לעולם לא הייתי מקדם מוצר של מישהו - אני לא נספח עיתונאים.
על לוסינדה צ'יימברס
ידעתי שהסיפור של לוסינדה צ'יימברס יעורר את הענף, אבל לא יכולתי אפילו לדמיין כמה חזק(לוסינדה צ'יימברס היא מנהלת האופנה לשעבר של "ווג" הבריטי, והיא נאלצה לעזוב את הפרסום ביולי 2017, ולאחר מכן היא נתנה ראיון כנה עם Vestoj, שבו היא נשמעה הסיבות האמיתיות לפטירתה.הכתבה עוררה התרגשות גדולה וכמעט מיד לאחר הפרסום הוסר בלחץ קונדה נסט - הראיון הופיע מחדש באתר רק למחרת - אבל עכשיו בגרסה עורכת - אד.). באותו רגע חשבתי שלוסינה בדיוק השמיעה את העובדות הידועות לכולם - את זה היא לחשה בצד, אבל לא דיברה בפומבי. מיד לאחר הפרסום, קיבלתי מכתב קונדה נסט בדרישה למחוק את הראיון. זה כבר היה סופו של יום העבודה, הייתי במחירי הפסד ולא היה לי זמן להתייעץ עם עורכי דין, אז החלטתי שיהיה קל יותר לעשות ויתור.
אני לא מסתיר את זה באותו רגע פחדתי נורא. לא היתה זו שאלה אידיאולוגית שעמדה לפני, אלא שאלה מעשית: כמה זמן ייקבע על בתי המשפט, כמה כסף ייקח, וכן הלאה. למחרת בבוקר קיבלתי מכתב חדש - הפעם נציגי קונדה נסט כתבו שהכל בסדר ואני יכול להשאיר את החומר באתר אם אני מתקן כמה ניסוחים. קודם כל, אלה הקשורים לנסיבות שבו לוצ'ינדה צ'יימברס עזבו את ההוצאה לאור. המילה "ירו" היתה יותר רגשית מאשר אמת - בעוד קונדה נאסט עמדה על כך שהחברה עמדה בהליך הדרוש. אפשר להבין את לוסינדה, אבל גם את ההוצאה לאור: היה חשוב להם להביע שהכול קרה לפי הכללים. היה לי קצת זמן לחשוב, אבל הסכמתי, כי ידעתי שהמסר הכללי של המאמר יישאר כפי שהיה. החומר לא היה באתר רק לילה אחד, אבל היעלמותו גרמה לתהודה גדולה אף יותר. קונדה נסט זה היה רווחי לחלוטין, בעוד מצב זה היה טוב בשבילי - אחרי זה, כולם החלו לדבר על Vestoj.
מצב זה לימד אותי הרבה. כאשר התחלתי לעבוד על Vestoj, חשבתי כי תאגידים גדולים היו רעים. עם הזמן הבנתי שזו גישה פשטנית מדי. כמובן, כאשר הסיפור של Lucinda נפרש, הייתי מוטרד מאוד על ידי הלחץ של חברה גדולה. עכשיו הגעתי למסקנה שזה רק עניין של פרספקטיבה ושל סדר היום - לכל אחד יש משלו. וגם אם עמדתה של קונדה נאסט היתה מנוגדת לדעתי, זה היה רק סדר היום שלהם, ואני, כעיתונאי, הייתי צריך להישאר אובייקטיבי.
על מגזינים נייר ואירועים לחיות
בהיותי מו"ל ועורך ראשי של וסטוי, אינני דואג לעתיד העיתונות. אני יודע שיש לי נישה שלי ואת הקוראים שלי שמוכנים לקנות מגזין, בעיקר אנשי מקצוע בתעשייה ומובילי דעה. Vestoj מתפרסם פעם בשנה, אז אני מנסה להפוך את הפרסום יפה, נעים למגע, כך שהוא יכול להיות מאוחסן בגאווה על המדף בין הספרים מחדש לקרוא בהנאה. כתבי עת כאלה דורשים התחשבות יותר, בעוד המהדורה המקוונת היא עדיין על מהירות. לדוגמה, אם החלטתי להדפיס ראיון עם לוסינדה בגירסת הנייר של Vestoj, זה היה מזמן איבד הרלוונטיות. באתר, אני מנסה מחברים חדשים - לרוב הם עיתונאים צעירים שעדיין אין להם ניסיון רב. לגבי רשתות חברתיות, עד כה אני לא רואה בהם הרבה שכל - הרי אני מדור אחר; אם כי אולי כל העניין הוא שאני פשוט לא מבלה מספיק זמן בהם.
מה שמעניין אותי ביותר הוא אירועים חיים - פורמט בית ספר ישן נפלא. יותר מכל אני אוהב את העובדה כי הוא ההפך הגמור של הדיגיטלי כי יש שנתפסו הכל היום. אני נהנה מפגישות אמיתיות, תקשורת, אני אוהב לראות רגשות אנושיים - כאן ועכשיו. פעם אחת אפילו הטילתי וטו על השימוש במכשירים באירוע - זה היה פשוט הכרחי, כי כל העניין היה לגרום לאנשים להיות מעורבים במה שקורה, בהיסטוריה של הדוברים. אירועים Vestoj יש הפילוסופיה שלהם: הם צריכים להיות נוכחים. ואם מישהו לא יכול לבוא, אז שום דבר נורא, יהיה בפעם הבאה.
הפורמט המועדף עלי הוא כאשר המשתתפים מספרים סיפורים על דברים שיש להם זיכרונות מיוחדים. יותר מכל אני זוכר את האירוע PS1, אשר דוד ואני עשינו במוזיאון ניו יורק MoMA. באופן כללי, דוד הוא הקרדינל האפור שלי, הוא נותן לי עצה טובה, ואנחנו עושים הרבה אירועים ביחד. אני עוסק בתקשורת והוא מעצב. אירוע זה היה סיבה לעבוד יחד שוב, בעיר זרה, אבל עם רמקולים מדהימים ופורמט מוכר. יש לנו מערך מעורב מאוד: מעצב דאפר דן, דוגמנית פאט קליבלנד, מעצבת תלבושות לסדרת סקס והעיר פטרישיה פילד, מעצבת מרי מקפאדן, סופרת ועורכת ראשית של אינטרוויו גלן אובריאן, ועורך ווג קנדי פראטס. כל אחד מהמשתתפים סיפר את סיפורו של דבר אהוב בהקשר של עידן ואזור. זה היה סוג של סיור בניו יורק עם הזמן: פטרישיה פילד דיבר על קווינס של שנות החמישים, דפר דן - על הארלם שנות השמונים וכן הלאה.
סיפורים רבים היו אישיים מאוד, אנשים שיתפו את סודותיהם. זה הרבה יותר קל לעשות את זה כאשר רק כמה אנשים להקשיב לך - חוזר לנושא של איסור התקנים. כמה אנשים רוצים לשפוך את נשמותיהם כאשר עשרים אנשים יושבים מולך עם מצלמות. זה מבלבל. רציתי שהמאזינים לא יסיחו את דעתם של המאזינים, אלא להיות שקועים לגמרי בסיפורים, להרגיש אותם. כל כך הרבה פעמים הייתי באירועים שנראו מסודרים רק כדי ליצור תמונות וסרטונים יפים ולאחר מכן להשוויץ לחברים שלי. שם אתה נראה חבר של הקהל, אבל אתה לא משלמים על זה. אני מתכנן לקיים פגישות כאלה יותר: מוטב לראות ולשמוע באופן אישי מאשר לצפות בתצלומים.
על עצות לעיתונאים צעירים
הדבר העיקרי שאני יכול לייעץ עיתונאים צעירים הוא להיות סבלני ולא לחכות לתוצאות מהירות. אז אתה תהיה פחות נסער. Vestoj הוא עניין של חיי, יותר פרויקט אמנות מאשר רק מגזין. אני לוקח את העבודה שלי ללב ואני יודע שאני אעשה את זה, לא משנה מה יקרה - לא משנה כמה כסף יש לי ואם יש מימון. לכן, אני רוצה עיתונאים צעירים כדי למצוא את מקומם בביטחון לעשות את העבודה שלהם, לא משנה כמה פופולרי או לא פופולרי זה.
תמונות: Getty Images (1), מחברות
