איך בתים אופנה האגדי של תחילת המאה ה -20 נמצאים מחדש

סגור על שונים מסיבה כלשהי, מותגים האגדי עדיין מחזיק פוטנציאל עצום, בזכותו משקיעים חדשים נמשכים. כך, בית האופנה של פאול פוארט האגדי, שנסגר ב -1930, הועמד לאחרונה למכירה. עד ה -28 בנובמבר, קונים פוטנציאליים יכולים להציע את הצעותיהם באמצעות מכירה פומבית מקוונת שאורגנה על ידי הבעלים הנוכחי של המותג, היזם הצרפתי ארנו דה לומן, שמאחוריו התעוררות מוצלחת של בית Vionnet ב -2006, והפעלתה מחדש של היצרן הצרפתי הישן של המזוודות והתיקים Moynat. אנו מפרטים בפירוט רב יותר אודותיו וכחמישה בתים נוספים, שהתחלתם הופכת לממתינה, או להיפך, בלתי צפויה.

פול פוארט

פול פוארט הוא חניך ותלמיד של מייסדי קוטור, שני מעצבי האופנה העיקריים של המאה ה -19: צ'רלס פרדריק וורת 'וז'אק דוסט. הראשונה ביקשה לבטל קרינולינות, והציעה להחליף אותן בחצאית עם רכבת, ודוקט ציטט את אמנות המזרח ותפרה מה שמכונה שמלות תה ביתיות. פוארט, שהחל את הקריירה שלו בסטודיו שלו, המשיך לפתח את רעיונותיו, וייסד את בית האופנה שלו ב -1903.

פוארט שיחררה נשים מהמחוך והפכה לדמות חשובה לליברות משוחררות יותר. Couturier שינו לא רק את הסגנונות של אותה תקופה, אלא גם את הסטנדרטים של יופי הנשי. כשרצון הנשים להיראות טוב בשמלותיו, החלה האופנה לדמות ספורט רזה, שאינה קשורה למחוך - ב -1905 הוא הציע שמלת נשף קצוצה, ואחר כך התלבש עם מוטיבים מזרחיים. בעקבות ההצלחה האדירה של סיבוב הבלט הרוסי באירופה, עם ההפקה של דיאגילב "שאהרזדה" פוארט, מעריץ גדול של אמנות תיאטרלית, החלו להציג מוטיבים מזרחיים.

בצבעים בהירים, בדגמים אלגנטיים, במכנסי הרמון ובטוניקות רקומות בחוטי זהב, טורבנים מעוטרים פנינים ונוצות יקרות, קיבלו נשים אירופיות בברכה נלהבת. בין לקוחותיו של המאסטר המפורסם היתה איזדורה דאנקן, שקראה לו לא רק גאון. המצאה נוספת של פוארט היא "חצאית צולעת" צרה (החצאית הקרויה כביכול), המזכירה זנב של בתולת ים, שאיפשר רק צעדים קטנים להתנועע וגרמה לערבוב בקרב הלקוחות. הם לבשו אותו עם כובע רחב שוליים עם נוצות. פול פוארט הוא גם מעצב האופנה הראשון ששחרר את מותג הבשמים שלו ב -1911, ושמו את שמו אחרי בתו הבכורה רוזין. בנוסף, פוארט היה משווק: הוא המציא את העיצוב של הבקבוק, האריזה והפרסום.

לאחר מלחמת העולם הראשונה, התעניינותו של פוארט נמוגה. המודלים שלו, שסימלו את החגיגה הנצחית, הפכו ללא רלוונטיים לתקופה שלאחר המלחמה, ומותג פואריט לא מתחרה בבתי האופנה החדשים, כולל שאנל. בהחלט לא מוכן ליצור בגדים פשוטים, נאלץ Poiret לסגור את ביתו בשנת 1930. פוארט בילה את הימים האחרונים בעוני ומת ב -1944. העניין בעבודותיו של פוירט התחדש בשנות ה -50 וה -50 עם הגשת אלמנתו והמוזיקה שלו דניס פוארט - פריטי הווינטאג 'של המעצב החלו לעלות במחיר, בתערוכות של עבודתו התאספו המוני מעריצים, ואספנים רכשו כל מה שקשור לשמו. אבל ניתן יהיה לדבר על תחייתה האמיתית של המותג רק לאחר המכירה הפומבית בסוף נובמבר 2014. לדברי הבעלים הנוכחי שלו, ארנו דה לומן, שמכנה את המותגים הסגורים האגדיים "יפיפיות שינה", פואריט מפורסמת כל כך בעולם, עד שהיא יכולה למשוך משקיעים אפילו משווקים שעדיין לא ידועים לנו.

ג'ין פאטו

ההיסטוריה של בית האופנה ז 'אן פאטו מלא של עליות ומורדות. בית האופנה, שנוסד בשנת 1912, נאלץ להפסיק את עבודתו ב -1914 בעקבות פרוץ מלחמת העולם הראשונה. ערב הלחימה, הצליח פאטו למכור את האוסף האחרון כמעט לכל הקונה האמריקאי וללכת לחזית. שוב נפתח ביתו של ז'אן פאטו ב- 1919. כפי שהראתה ההיסטוריה, השינויים המשמעותיים ביותר באופנה (כמו גם בתחומים אחרים) מתרחשים בדיוק אחרי המלחמות: מכוסים בשמחה, אנשים משתוקקים לשינויים גדולים. וההתגלמות של שינויים כאלה היתה ז'אן פאטו.

זה הדבר Patu הפך את הבסיס של הארון של הבנות flappers של 20s ועזר להופעת צלליות אנדרוגניות. מקצר את החצאיות הרגילות שלו על הרצפה, הוא היה אחד הראשונים להתהדר ברגליים של נשים ויצר לא רק יפה, אבל גם בגדים נוחים, כולל בגדי: יחד עם קוקו שאנל ואלזה Schiaparelli, עבד פאטו על יצירת של נשים דברים לשחק טניס. זה היה בחצאית הקפלים שלו כי הספורטאי הצרפתי אלוף סוזן Lenglen זכה זהב באנטוורפן בשנת 1920. פאטו, כאחד מחלוצי בגדי הספורט, האמין כי הסגנון החדשני הוא צללית אתלטית.

הרעיונות החדשניים של פאטו היו פופולריים מאוד בקרב הליברלים האמריקאים, אשר ערערו את יציבות העסק שלו לאחר קריסת וול סטריט בשנת 1929. הרעיון החדשני שלו עזר לו לשרוד את המשבר הכלכלי של פאטו, קו הבשמים שנותר עוד עשרות שנים מאוחר יותר: ניחוחו המפורסם ביותר, ג'וי, עדיין מיוצר. מארק בואן, קרל לגרפלד וז'אן פול גוטייה ניסו לשחזר את הגדולה הגדולה לבגדים תחת המותג של ז'אן פאטו בשנים שונות.

כריסטיאן לקרואה, שעמד בראש ביתו של ז'אן פאטו ב -1981, חזר לתהילת החברה ולהכנסות גבוהות. אבל ההמראה הזאת באה בעקבות נפילה מהירה, ובשנת 1987, לאחר עזיבתו של כריסטיאן לקרואה, שהחליט להקים מותג משלו, נסגר ביתו של ז'אן פאטו. 25 שנים לאחר הסגר, המותג נועד להיוולד מחדש - סגן נשיא הבית הנוכחי, ברונו ז'ורז 'קוטאר, לקח על עצמו את החייאתו. עם זאת, עדיין קשה לנבא עד כמה מוצלח הפעילות של המותג יהיה, כי, כפי שאתה יודע, המורשת ההיסטורית אינה ערובה להצלחה.

וינה

ההיסטוריה של הבית Vionnet מתחיל בשנת 1912. מייסדת המותג, הצרפתייה מדלן ויון, עשתה מהפכה באופנה עם שמלת החצאית המיוחדת המיוחדת שלה, שבזכותה היה הבד מונח בקפלים גלי, והדברים חזרו על עקומות הגוף הנשי. לפני שפתחה את האטלייה, היא, כמו פואריט, צברה ניסיון באטלייה של ז'אק דוסט. היא לא יכלה לצייר, ויון יצרה שמלות שבנתה בדייקנות של ציור אדריכלי, שתלתה בד חדש על הבובה בכל פעם: העיקרון העיקרי של הקוטוריאר היה ליצור בגדים על הדמות.

היא היתה בהשראת עתיקות ותלבושות של בלט של איזדורה דאנקן, היא רצתה לבטל את המחוכים וטענה כי הרעיון של שחרור הגוף הנשי שייך לה, ולא לפול פוארט. אמנם, קרוב לוודאי, הרעיון היה רק ​​באוויר: מעצבים רבים ייחסו את זה לעצמם. בשנות העשרים של המאה העשרים מופיעות ביצירותיה התייחסויות למזרח וקוביזם: היא מצטטת קימונו ויוצרת שמלות גיאומטריות של שלוש צורות עיקריות: מלבן, ריבוע ומעגל. בעיקר בשל העובדה כי ויון היה אחד הראשונים להתחיל לשכור דגמי אופנה, המקצוע של מודלים הפך יוקרתי. דגמים מזוהמים ללא מחוכים, יחפים או בסנדלים. בעת מלחמת העולם הראשונה, העסק צומצם וחודש בקנה מידה חדש בשנת 1922. בעקבות האטלייה הפריזאית בשדרת מונטן ויון, פתחה את חנותה בניו-יורק בשדרה החמישית, שם התלבשו השמלות המוכנות ללקוחות. בשנת 1929 הגיע מספר העובדים בבית ל -1,200 איש.

מאז תחילת מלחמת העולם השנייה בשנת 1939, בית האופנה של ויונה נסגר. לאחר 49 שנים, החברה נרכשה על ידי איש העסקים גיא דה לומן, ובשנת 2006 ניסה בנו ארנו דה לומן להחיות את גדולתו של המותג. כדי לעבוד על המותג משכה את המעצבת היוונית סופיה קוקוסלאקי, אשר ידועה הווילונות שלה. ואז מארק Odibe לקח את מקומה עם ניסיון Prada ו הרמס. אולם, מנהל האמנות מארק אודאיבה, שנשכר למטרה זו, לא הצליח להשיג את המשימה. המעצב הבא של המותג, רודולפו פליונגה, שעומד כעת בראש ביתו של ג'יל סנדר, לא התמודד איתה.

בשנת 2009, בית האופנה של משפחת דה לומן נרכש על ידי יורשו של השושלת האיטלקית, Matteo Marzotto, שכבר כבר הפעל מחדש את ולנטינו בתחילת שנות ה -2000. בשנת 2012 רכש המותג את גוגה אשכנזי וכבש את כסא המעצבים באופן אישי והזמין את חוסיין צ'לאיין לקו האופנה, שעובד במקביל על המותג שלו. החזון של חאליאן דומה מאוד לסגנון של מדלן ויון. "יש דברים שאתה צריך קודם ליצור ולאחר מכן לשרטט", אומר Chalayan, אשר משתמש קיצוצים מרוכבים מורכבים וילונות רבים במודלים שלו.

Schiaparelli

עבודותיו של מייסד שיאפארלי ובורא הקונספט של בגדים מוכנים מראש, האיטלקי אלזה שיפרלי, יכולות להיקרא רפורמטיביות. היריב קוקו שאנל שינה את יחסה לסריגים - הסוודר השחור הסרוגה שלה עם דפוסים גיאומטריים (מקשת לגולגולת) מהפכה אופנה בשנת 1927 והפך לרב מכר באמריקה, שם אלזה פתחה לאחר מכן בוטיקים רבים. יחד עם ז'אן פאטו וקוקו שאנל, היא פיתחה את הרעיון של בגדי ספורט ומוכנים ללבוש אופנה, מראה שמלות טניס, חצאיות, בגדי ים ותלבושות בבוטיק לה ספורט שלה בסוף שנות ה -20. בנוסף, היא הייתה אחת הראשונות להשתמש רוכסן לשמלות שלה. עד 1930, יותר מ -2,000 עובדים עבדו על זה.

אלזה ידועה כמעצבת סוריאליסטית, שהרעיונות המופלאים שלה עדיין בשימוש כיום. התשוקה שלה לסוריאליזם ולדדאיזם בשנות השלושים באה לידי ביטוי בכפתורים שלה בצורת סוכריות ובוטנים, בתיקים שלה בצורת קופסאות מוזיקה או שמלת משי עם סרטנים שצייר סלבדור דאלי. שיתוף הפעולה עם דאלי לא היה מוגבל לכך: הוא צייר לה פרסומות לשפתונים ולבשמים, ואלזה תכננה דברים לפי הרישומים שלו - למשל, כובע מגפיים. עבור הדרישות שלאחר המלחמה, זה, כמו הרבה מעצבים של אותה תקופה, לא היה קל להסתגל. ואף על פי קו הבושם שנוסדה על ידה בשנת 1928 היה הצלחה ועזר לפתח את הבית במשך זמן מה, בשנת 1954 את בית האופנה Schiaparelli נסגר.

בשנת 2007, המותג נרכש על ידי הבעלים של טוד דייגו דלה ואלה, אבל הקאמבק של Schiaparelli נדחה עד 2014, אם כי אחד הניסיונות להחיות את Schiaparelli היה בחשבון של כריסטיאן לקרואה. כתוצאה מכך, רק בחודש ינואר האחרון בשבוע האופנה בפאריס, מנהל הקריאייטיב החדש של הבית, מרקו זניני, הציג את אוסף האופנה הראשון של בית האביב של קיץ תשוקה. מרקו זניני עובד במיומנות עם הארכיון של הבית (פרוותו של הקוף באה לידי ביטוי הודות לשיאפארלי, ואיתו זניני עובד) וכבר כבר בשני אוספים הוא הוכיח שסוריאליזם ותיאטרליות הם בדיוק מה שאין לאופנה המודרנית. לפחות אהדה של טילדה סווינטון כבר הרוויח בית אופנה מעודכן.

 

צ'רלס ג'יימס

למרות מקורותיו הבריטים, צ'רלס ג'יימס ידוע כקוטיור האמריקאי הראשון. החל קריירה עם חנות כובע קטן בשנת 1926, צ 'ארלס ג' יימס קיבל את התואר של אחד המעצבים הגדולים ביותר של כל הזמנים. השפל הגדול מילא תפקיד משמעותי בכך. לאחר המשבר, וול סטריט, רבים couturiers פריזאי באמריקה הטיל 90 אחוז חובה והם היו צריכים לבטל את העסק שלהם, ואת מקומם נלקח על ידי מעצבים מקומיים. ביניהם היה צ'רלס ג'יימס, וכמה ציידי אופרה מהתקופה: מיין בוהר, אליזבת הוסה ומוריאל קינג.

צ'רלס לא היה רק ​​מעצב אופנה או פסל, אלא אדריכל. לדוגמה, ז 'קט מרופד, שנוצר על ידי מעצב באמצע שנות ה -30, בנוסף חליפת ערב בשם "פיסול רך" על ידי סלבדור דאלי, הפך אב קדמון של מעילים מרופד המודרנית, אפילו נוכח בארון של אנשים רחוקים אופנה. בנוסף מעילים מרופד ז'קטים כרטיסי ביקור הפך ג 'יימס חלוק הכדור "ארבע עלה תלתן", אשר היה כמעט מבנה הנדסי. השמלה היתה מורכבת מארבע שכבות: תחתונית של טפטה, תחתוניות צמודה, פרוות תחתוניות ושמלה עליון. היה קשה לזוז בה, אבל זה נראה מרהיב.

אי-הנוחות של הנשים לא עצרה את המעצב שיצר בקפידה פיסות בד עשויות אמנות: שמלות הכדור שלו יכלו לשקול עד 8 ק"ג. צ 'ארלס ג' יימס היה במידה מסוימת פנאטי פרפקציוניסט: הוא יכול ליצור מחדש את אותו מודל מספר פעמים, התאמת כל פרט בדייקנות מתמטית, עובד על החתך המושלם של שרוולים במשך זמן רב והוצאות הרבה כסף על זה. בשנות ה -50, הקריירה של צ'ארלס ג'יימס ירדה, והסירוב שלו לקבל שינויים באופנה היה הסיבה. ג 'יימס לא יכול להשלים עם הופעת הייצור ההמוני ולנטוש את הקיצוץ המורכב למען דגמים זולים יותר. אבל חובות מסים שלא שולמו אילצו אותו לעזוב לחלוטין את עולם האופנה בשנת 1958.

בשנת 2014, העולם שוב דיבר על המותג צ 'ארלס ג' יימס. אחרי הכדור, שאורגן על ידי מכון תלבושות גאלה Met לכבוד מעצב האופנה האגדי, הוכרז כי מפיק הסרטים האמריקאי ומייסד של סרטי מירמקס הארווי ויינשטיין ישתלט על תחיית המותג - הוא חתם על הסכם עם ילדיו של צ'ארלס ג'יימס כדי לרכוש רישיון עם האפשרות לרכישת המותג הבא. החזרת המותג מתוכננת בניהול יועצים יצירתיים: מרשה מייסדת ומעצבת ג'ורג'ינה צ'פמן ואחיה, נשיא מרצ'סה, אדוארד צ'פמן.

IRFE

המותג IRFE נוסד בפריס ב -1924 על ידי יוצאי רוסיה: אחייניתו של ניקולאי השני אירינה ובעלה פליקס יוסופוב. האותיות הראשונות המקופלות של שמותיהן נתנו את השם לבית אריסטוקרטי בכל מובן המילה. לאחר הלקוחות של בתי אופנה פריזאי, הזוג יוסופוב ידע את הסודות של אופנה גבוהה, ואת חבריהם וקרובי המשפחה השתתפו ביצירת האוסף. למרות העיצוב הקלאסי, התלבושות שלהם בפריז הודגמו על ידי מודלים אנדרוגינוס à la garçon, ואת couturier היה לזכור את הפיתוח של בגדי. ב- 1926 הציגה IRFE את קו הבושם שלה של ארבע ניחוחות: בלונדינית לבלונדיניות, ברונט לברוניות, טיטיאן לנשים חומות שיער וגריי סילבר לנשים של "גיל אלגנטי". שלא כמו בבתים אחרים, IRFE נקראה ישירות צבע שיער ותשומת לב לנשים בגיל העמידה, והקדישה את אחד הניחוחות לקיסרית מריה פיודורובנה.

המשבר הכלכלי של שנות העשרים המאוחרות השפיע על מגזרים רבים בכלכלת העולם, ובשנת 1931 נאלצה IRFE, לאחר חברות רבות אחרות, להכריז על פשיטת רגל ולסגור את כל סניפיה. עם זאת, קו הבושם של המותג נמשך עד תחילת שנות ה -60, ואחת השמלות בבית נפלה לתוך המכון לתלבושות של מוזיאון המטרופוליטן בניו יורק.

החזרת המותג לאחר הפסקה של 90 שנה היתה במידה מסוימת עקב היסטוריון האופנה אלכסנדר וסיליב. אולגה סורוקינה למדה על הבית מספרו "יופי בגלות", ולאחר שפגשה את נכדתה יוסופוב, קסניה שרמטבה-ספירי, היא החלה לחדש את בית האופנה האגדי. בשנה שעברה, לרגל יום השנה ה 400 לבית רומנוב, עשה הבית המחודש IRFE את הצעד הראשון שלו - האוסף החדש שלו הוצג בשבוע האופנה בפריז. היום, צוות יצירתי בבית מנסה לא רק לשמר, אלא גם כדי לחדש את קולקציות IRFE.

תמונות:מוזיאון המטרופוליטן לאמנות, IRFE, Schiaparelli, ויקיפדיה, ויונה