WTF: איך ג 'ון גליאנו למצוא את עצמו בבית מייסון מרטין Margiela
לאחרונה זה נודע כי ג'ון גליאנו בן ה -53 מונה למנהל היצירתי החדש של כל קווי מייסון מרטין מרג'ילה, ונראה את התוצאות הראשונות של עבודתו בינואר, במהלך שבוע האופנה הגבוה בפריז. החדשות, בלשון המעטה, מזעזעות: קשה לדמיין איגוד מעורפל יותר מאשר ג'ון גליאנו, נוטה לתיאטרון וקיטש זוהר, ולמעוז המינימליזם והאופנה האינטלקטואלית - ביתו של מייסון מרטין מרג'ילה.
זמן קצר לפני עזיבתו של מייסון מרטין מרג'ילה מביתו של מייסד מרטין מרג'ילה ב -2009, שמועות כי רפא סימונס הוצע לתפוס את מקומו תחילה, ואחר כך את היידר אקרמן - ושניהם יכלו להיראות הרמוניים למדי במקום חדש, אם לא אידיאולוגי, אז לפחות אסתטי נקודת מבט. עם זאת, היא לא גדלה יחד: הן סימונס והן אקרמן סירבו. בסופו של דבר הוחלט לעזוב את בית האופנה ללא מנהל קריאייטיב, וצוות מעצבים צריך לעבוד על האוספים, ש"כולם שווים "ושאישיותם לא נחשפה. כל מה שקרה במייסון מרטין מרג'ילה בחמש השנים הבאות נראה משעמם למדי: למרות המאמצים, הגאונות של מרגלה לא היתה יכולה להיות מוחלפת. צוות יצירתי היה מסוגל לחקות את המוצר, אבל לא לגלם את הרעיון. חזותית, אוספים בודדים היו מעניינים, אבל הרעיון לא היה לראות אותם.
מרטין מרזלה סיים את לימודיו באקדמיה המלכותית לאמנויות באנטוורפן ב -1979 - שנה לפני "אנטוורפן סיקס" המפורסמת. אחרי כמה שנים של שחייה חופשית, הגיעה מרז'לה לז'אן פול גוטייה, שם הוא התאמן לראשונה, ולאחר מכן עבדה עד 1987 - באותן שנים שבהן ז'אן פול גוטייה, שעדיין היה אמן מעשי, קידם מאוד ת'ראש באופנה, תערובת של יופי ועיוות , אסתטיקה ואנטי-אסתטיקה. וזה מה שמרטין מרזלה ייקח כאשר ייסד את המותג שלו ב -1988 - הרעיון של סוג חדש של יופי. וכמובן, הוא יגלם (ובמידה רבה יותר) את המעצבים היפנים האוונגרדסטים של שנות השמונים, ובראשם ריי קוואקובו. דקונסטרוקטיביזם ועיבוד של כל החפצים שאפשר להעלות על הדעת ובלתי נתפסים לפריטים של מלתחה יהפכו לנקודת המשען של מרגל. הטלטלה של כל מעצב, בין אם זה שילוב של אלמנטים לא פרופורציונליים בעיצוב אחד או התארכות יתר של שרוולים, הפך מטאפורה לאופי המלאכותי של האופנה בכלל. הוא פרש ואסף בחזרה את החתך של הדברים, ובמקביל הקודים הסמנטיים והאסתטיים שמאחוריהם. עם זאת, מרטין היה עסוק לא רק בביתו. בין השנים 1997 ל -2003, הוא היה המנהל היצירתי של הרמס, עד שגוטייה הגרוטסקית, שמרגל למד ממנה בעבר, הושמה במקומו. האירוניה של הגורל, לא אחרת.
בין אם ג'ון גאליאנו יעסוק בפירוק ויצירת רעיונות אינטלקטואליים אצל מייסון מרטין מרג'ילה היא שאלה גדולה. קרוב לוודאי שלא. כי גליאנו, אחרי הכל, הוא סוג אחר של אמן. ההגדרה של דיש מדי היא לא יותר מדי מתאים באופן מושלם (כמו גם ז'אן פול גוטייה). זה נכון במיוחד של יצירות האחרונות של Galliano ב דיור, כאשר הטכניקה האהובה עליו של ערבוב הכל ביחד ביחד רכשה היקף כמעט ביתית והפך מחווה קריקטורה ידי המעצב. אבל בתחילת הדרך היה עוד גליאנו. מינימליסטי - בשמלות משולבות להפליא. בהשראת אותו ריי Kawakubo ו יוג 'י ימאמוטו (מספיק כדי להיזכר אוסף הסיום שלו מרכז סנט מרטינס או את האביב האחרון קייטורה קיץ עבור דיור של העונה 2000). מפנה להפליא את המושגים מבוססים היטב של סוויטה - "עיתון" להדפיס, מבפנים החוצה על ידי דברים ותפרים שפורסמו. בואו נהיה מציאותיים: ההסתברות כי בינואר בפאריס להראות מייסון מרטין Margiela נוכל לראות רק גליאנו כזה, נוטה אפס. אבל אני רוצה להאמין כי זמן ההסרה של תעשיית האופנה ואת שיקומי היה אחד המעצבים הגאונית ביותר של זמננו כדי לאתחל מחדש.
עם זאת, למרות הקוטביות של ההבדלים בין מרגליות לגליאנו, יש משהו שקשור אליהם. שניהם שחקנים גדולים. וההופעות של שניהם היו כמו הופעות. רק למרג'ילה יש תיאטרון ניסיוני, וגליאנו נכנס תמיד לשטח הבורלסק. בתצוגת הבכורה, מייסון מרטין מרג'ילה, ניגשו דגמים על שביל מכוסה בד לבן במגפי טבי עם סוליות אדומות צבועות, משאירים עקבות מדממים. וב -1997 ב רוטרדם מוזיאון Boymans - Van Beningen מבוים ההתקנה: 18 מייסון מרטין שמלות Margiela הוכנסו במקרים זכוכית נגוע פטריית עובש, אשר בהדרגה הרסו את הבד ושינו את צבע הדברים. גליאנו, בתורו, היה מספר סיפורים מדהים - לא רק עם הקולקציות שלו, שעורבבו דמויות, עשורים, סגנונות, אלא גם מראה כי יותר דומה לפקות תיאטרוניות. המופע של פורמט זה מה Maison מרטין Margiela איבד עם עזיבתו של מרגל. והעובדה, סביר מאוד, יחזור לו גליאנו.
באופן כללי, ההחלטה של ראש קבוצת OTB (רק האמיץ) Renzo Rosso להזמין ג 'וליאנו גליאנו כדי מרטין מרטין Margiela הוא מהלך גאוני מאוד. ו חזון. ראוי לזכור כי רנצו עומד מאחורי בתים כמו ויקטור & רולף, דיזל ו מרני. אנחנו חווים עכשיו עידן שבו הדמות של המעצב בראש בית האופנה לפעמים מדבר על המותג חזק יותר מהדברים שהוא עצמו יצר. עבור הציבור, לא את הדבר עצמו הוא לעתים קרובות חשוב, אבל מי עשה את זה. לכן, במוצ 'ינו הצג תחת כיוון של ג' רמי סקוט, התפוח אין לאן ליפול, כאילו היה איזה קונצרט Kanye West. ולמרות כל הפיגועים, אדי סלימאן עשתה את אחד המותגים הנחשבים ביותר של איב סן לורן, שאפילו המעריץ הראשי שלו, קייטי הורין, הכיר. יחד עם זאת, בכל הרצינות הן אחד את השני הוא בהחלט בלתי אפשרי לקרוא מעצבים מבריק. האספקה שלהם חשובה.
הנכסים של Renzo Rosso כבר יש מינוי מרהיב - בשנת 2013, הוא הממונה על צוות יצירתי של דיזל, הסטייליסטית המפורסמת ליידי גאגא ניקולה Formicetti. ברור שהמטרה של רוסו הייתה לתת למותג דנים בינוני דחף חדש, אותו הדבר גרם גם לרצונו "להתחתן" עם גליאנו עם מותג חזק פוטנציאלי מתיק ההשקעות שלו. המופע הקרוב מייסון מרטין Margiela Artisanal, אשר תהיה הבכורה החדשה של גליאנו, כבר נקרא האירוע הצפוי ביותר בשבוע האופנה couture בפריז - כאן יש לך את הכוח של השם. עם זאת, חוץ מזה, ג 'וליאנו גליון יש כרטיס מותנית ללא תנאי - נוכחות של כישרון העיצוב.
עכשיו אתה יכול רק לשער מה יהיה "הנישואין" של גליאנו ומייסון מרטין Margiela. אנו רואים את התוצאה האמיתית בעוד ארבעה חודשים. דבר אחד ברור: זהו אירוע היסטורי, ללא כל ציטוטים ואירוניה. בגלל תופעה בסדר גודל כזה, כאשר מעצב שהגדיר תקופה שלמה באופנה, אך נאלץ לעזוב אותה בגלל התמוטטות רגשית, מוצא כוח לחזור, למרות התגובה הדו-משמעית הצפויה של הציבור, מתרחשת לראשונה בזיכרון ההיסטוריה האופנתית האחרונה. ברור, עוד בית מייסון מרטין Margiela מחכה לנו, אבל מי אמר שזה יהיה רע?
תמונות: מייסון מרטין Margiela, Fotobank / Getty Images
