Abibas: איך זיופים השתלטו על העולם
תחזית כלכלית ל בשנה הבאה ההבטחות לא להיות האופטימיות ביותר - אנחנו כמעט מתפטרים זה מנסים להבין איך שוק האופנה ישתנה במגזרים שונים. יש לנו כבר הבנתי מה התחזיות נעשות על ידי מומחים מומחים ואנשי תעשייה, אבל התעלמנו הנושא רגיש אבל רלוונטי של זיופים. בינתיים, מומחים אומרים כי זה בתקופות של מיתון כלכלי כי יש עלייה בביקוש זיופים של כל הפסים. אנו מבינים מהיכן באה ההיסטוריה של זיוף באופנה וכיצד היא קשורה אליה עכשיו.
הגנה על קניין רוחני היא בעיה שעינתה את מוחם של אנשים לפני יותר מאלף שנה. במצרים העתיקה, ברומא, ובמשך אלפי השנים הבאות, סטיגמות שימשו מטרה זו. בימי הביניים החלו להופיע המאסטרים של הגילדה, שכל אחד מהם חתם אישית על המוצר שיצר. עם הופעתו של המהפכה התעשייתית, כאשר נפחי הייצור החלו להגיע בקנה מידה חסר תקדים, החלו חברות לפתח סימנים מסחריים - האותנטיות של המוצרים נקבעת כעת על ידי שם פטנט. בערך באותו זמן, צ 'ארלס פרדריק לשמצה לשמצה החל את הקריירה שלו - אדם אשר נקרא אביו של האופנה הקאריביים פריז והפך מעצב האופנה הראשון להחליט לחתום על עבודתו, למעשה, לאחר מיתוג בענף האופנה. מאז שנות ה -50, עם התפשטות תרגול הרישוי (כריסטיאן דיור היה חלוצת ומנהיגה בעסק הזה), מותגים וסמלי לוגו הפכו לתופעה אוניברסלית ונעשו כמעט קדושים: אם השם על התווית היה אומר רק המחבר של יוצר היוצר, עכשיו זה הפך לסמן מעמד חברתי ומצב כלכלי.
מטבע הדברים, לא כל מי שחלם על לבוש קוטוריר פריזאי יכול להרשות לעצמו את המותרות. חיקויים זולים לא רק התקרבו קצת יותר אל החלום החומרי, אלא גם עברו צעד אחד גבוה יותר בהיררכיה הציבורית - גם אם שדרוג כזה היה במהותו בועה סבון גדולה. זוהי תעשיית הבגד שהפכה לחתיכת טעים ליצרנים של העתקים בלתי חוקיים, כי הבגדים הם הדרך ההפגנתית ביותר להצהרה לציבור "ראו, אני יכול להרשות זאת לעצמי". בתחילת המאה ה -18, משיכת ליון המפורסמת בעולם החלה להעתיק כל כך הרבה פעמים עד שארגון האורגים המקומיים דרש חוק רשמי להגנה על קניין רוחני - המעשה המקביל הוצא בשנת 1787. אגב, באותה שנה, חברות טקסטיל בריטיות נענו לבקשת תגובה לרישוי ייצור בדים מקומיים: פשתן, כותנה, מוסלין וקליקו. בארצות הברית במאה ה -19, העתקה של דפוסים על טקסטיל מן העיצובים האירופיים היה נפוץ במיוחד - פרקטיקה כי אז היו נכנסים לתחום של בגדים מוכנים ומשרתים כגורם להולדת אמריקאי מוכן ללבוש.
מעצבים צרפתים סבלו באופן קבוע מהעתקה בלתי חוקית של יזמים אמריקאים, ולעתים קרובות הם הגיעו לבית המשפט - פול פואריט עמד על כך בשנות ה -1910 ומדלן ויון בשנות ה -20 (דרכה להתמודד עם פיראטיות היתה לסמן את עבודתה בטביעת האצבע שלה). מאוחר יותר, הבעיה תשפיע על כריסטיאן דיור, שיבטיח באופן אישי ששום נפש חיה לא תכתוב הערות או רישומים במהלך הקרנות של הקולקציות שלו, וכריסטובל בלנסיאגה - כדי לצמצם לפחות מעט את הסיכון להעתקים בלתי חוקיים, הוא מחליט לערוך את ההופעות שלו אחרי איך כל המעצבים הפריזאים האחרים יציגו את האוספים שלהם.
באמצע המאה ה -20 התעוררה דילמה: מעצבי האופנה לא יכלו להפסיק לשתף פעולה עם קונים אמריקאים, משום שהרכישות שלהם היו חלק גדול מהרווחים, אך במקביל הפסדים כספיים מזויפים לא חוקיים היו קטלניים - ב -1958 מסיבה זו איבדה תעשיית האופנה הצרפתית 200 מיליון דולר דולרים של היצוא הכנסה. שלא לדבר על כך באיכות נמוכה של סחורות, עותקים לפגוע באופן משמעותי על התמונה של הבית. כדי למנוע דליפות מידע, מעצבים הלכו למגוון של טכניקות: מהפחדה ישירה של העובדים ליצירת תנאי עבודה נוחים במיוחד, כך שלתופרות ולחתכים לא תהיה שום סיבה למכור מידע יקר (למשל, בבית כריסטיאן דיור הם הציעו חינם שלוש ארוחות ביום, טיפול רפואי, עבור מוטיבציה גדולה יותר, כרזות ברוח "העתק - זה אומר לגנוב" ו "פירטיות לא שולמו" היו תלויים בכל רחבי atelier).
פריז אופנה סינדיקט ניסתה איכשהו לאלף את זרימת הייצור של זיופים, שחרור קוד של התנהגות כנה בקרב עיתונאים, קונים ונציגים קמעונאיים, וגם ניסה להסדיר היכן, מתי ואיך אוספים חדשים צריכים להיות מוצגים. לדוגמה, אם מגזין פרסם אוסף מיד לאחר ההצגה, כל הדגמים היו צריכים בצל כך שלא ניתן היה לראות את הפרטים. עם זאת, לא רק אנשי עסקים אמריקאים היו מעורבים עבודה בלתי חוקית - בשנת 1956, המשטרה הצרפתית עצרו פיראטים שהיו הולכים לקחת רישומים של אוספים של מעצבים פריזאי הראשי לקהיר.
כדי ליישב את couturier עם אנשי עסקים יוזמה חלקית הצליח להציג את המכירה של רישיונות רשמיים. באמצע המאה ה -20, זה הפך נוהג נפוץ בקרב בתי אופנה, תחת שמו מוצרים שונים נעשו: מ טייטס עד עטים נוצות. אבל, חשוב יותר, קמעונאים יכולים להשתמש מודלים מעצב ודפוסים, יצירת עותקים זולים יותר פשוט לעתים קרובות. כמובן, זה לא לכלול את האפשרות של פיראטיות, אבל זה מאוד פשט את השליטה על הסחורה שפורסמו תחת שם המותג.
בשנות ה -60, עם הופעת הבזאר מרי קואנט ובביטה ברברה קולאסקי, האופנה הפכה לנגישה יותר, והתווית היקרה חדלה להיות סטיגמה. בשנות ה -70 וה -80, הזיופים היו עדיין המגע של תעשיית האופנה. לדוגמה, בסוף שנות ה -70 עם ג'ינס מעצבים זולים, השוק היה מוצף עותקים זולים, אבל המעצבים לא ייחסו חשיבות רבה לכך. בעשור האחרון של המאה ה -20, המצב השתנה באופן דרמטי, אשר היה קל על ידי שני גורמים: בום של logomania ופיתוח של סין כמרכז של תעשייה קלה.
כדי להגדיל את הקהל, מותגי מותרות החלו להציע לקונים לגעת בעולם של יוקרה, לשים למכירה מוצרים זולים יותר תחת השם שלהם כגון בשמים או אביזרים. רק זה לא היה מספיק עבור הקונים. בנוסף, עם פונקציה של הוכחת שפע מותנה, שקית או חגורה ממותגים יכול להתמודד בצורה יעילה יותר מאשר בושם. אם ב -1982 העריכה ועדת הסחר הבינלאומית בארה"ב את ההפסדים מהייצור של עותקים פיראטיים בעולם ב -5.5 מיליארד דולר, ב -1988 היה נתון זה 60 מיליארד דולר, ובשנת 1996 הוא היה 200 מיליארד דולר. פסאודו פראדה, לואי ויטון, גוצ'י ורסאצ'ה - המותגים הרצויים ביותר של שנות ה -90 המאוחרות - גרושים הרבה פעמים יותר מאשר המקור.
ב -2002 הודיעה הקואליציה הבינלאומית נגד פירטיות כי 18% מכלל הסחורות המזויפות העוברות במכס בארה"ב הן מוצרי מותרות: משעונים לתיקים ואבזרים. באמצע שנות ה -2000, Burberry, מותג בריטי מכובד עם היסטוריה ארוכה, היה על סף פשיטת רגל בשל העובדה זיופים עם תא קנייני רכש אישים השוליים ממחוזות אנגלית חלשה, אשר מאוד לפגוע בתדמית של החברה. בשנת 2004, 18% מכלל מוצרים מזויפים בעולם היו המורכבת של אחד כי התכונות של לואי ויטון הלוגו. אגב, זה מותג מסוים הוא אחד העתקים ביותר עד כה, על השווי, אלוהים לסלוח לי, UGG ו רולקס. כך, 40 מיליון שעונים מזויפים מיוצרים מדי שנה, כלומר למותג הפסד של כ -600 מיליון דולר.
מסחר מקוון, שהחל להתפתח רק בתחילת אפס, הוסיף דלק לאש, נותן ליזמים בלתי חוקיים מרחב שיווקי נוסף, לא מוגבל מבחינה גיאוגרפית או פיזית. כמו פטריות החלו להופיע, אתרים כמו www.aaareplcas.com, אשר לא היסס לקנות תיק הרמס או פראדה עבור 10% מהערך המקורי. שלא לדבר על הענקים הקמעונאיים כמו amazon.com ו ebay.com. אז, בשנת 2004, טיפאני תבע eBay, בטענה כי 80% מהמוצרים שנמכרו דרך האתר עם התווית שלהם היו מזויפים. אותו סיפור קרה שנתיים לאחר מכן עם קונגלומרט האופנה LVMH - 90% של לואי ויטון, דיור ומוצרים אחרים בתיק LVMH ב eBay התברר להיות מציאותי. אגב, אז החברה זכתה בבית המשפט - ו- eBay היה צריך לשלם פיצוי של 63 מיליון דולר.
בעיית הזיוף, כמובן, אינה חלה רק על מותגי מותרות: שום שוק שחור יכול להסתדר בלי נעלי אביס, ניקי ולאקוסט עם תנין, כאילו ממולא בהורמונים. בשנת 2011, יותר מ -12 מיליון עותקים של כל המוצרים שנמכרו תחת התווית אדידס התברר מזויפים. נעלי נייק המקורי עלות על 150 $, להעתיק המדויק שלהם בסין מיוצר במחיר של $ 13, ולאחר מכן נמכר עבור $ 60. אגב, סין עדיין מובילה את הייצור של מוצרים פיראטיים: כ 70% מכלל זיוף מגיע משם. מדינות אחרות: מלזיה, וייטנאם, הפיליפינים ותאילנד, שדרך אגב, אף הקימו מוזיאון מזויף עם 4,000 תערוכות.
במדינה שלנו יש מערכת יחסים מיוחדת עם הנושא. וכך, בשנות התשעים קידמו את פנינו בזרם טיטני של זיופים מכל הפסים. המשימה היתה פשוטה גם על ידי קרבה של הגבול עם סין, ולכן עבור המותגים כדי להסדיר את המיזוג כולו מזויף לתוך רוסיה התברר להיות בלתי אפשרי בכלל. באמצע שנות התשעים, ההפסדים הכספיים של חברות עקב מכירת מוצרים מזויפים על שטח רוסיה נאמדו ב -1.3 מיליארד דולר. ריבוק אפילו ארגן מחלקה מיוחדת אחראית על ניטור זיופים בשוק הרוסי.
אחד המוצרים האופנתיים ביותר בשנות ה -90 היה, כמובן, מכנסי הג'ינס של לוי. מאז תחילת המאה, האופנה המזוייפת לא נעלמה בשום מקום: היה לנו צ'רקיזון ומרכז הקניות דוברובקה נשאר עדיין, ואפילו חנות הכלבו המרכזית המרכזית של העיר הואשמה במכירת זיוף במחיר מכונית. על פי הערכה לשנת 2010, 70% מותגי היוקרה שנמכרו במוסקבה התבררו מזויפים ועשויים בסין, ואפשר היה למצוא אותם לא רק בשווקים, אלא גם בבוטיקים מכובדים עם מותגים עד 5000 אחוזים. באופן כללי, המודל הידוע "עסקים ברוסית".
כיום, בין 5 ל -7 אחוזים מכלל הסחורות המיוצרות בעולם הוא שוק פיראט עם מחזור שנתי ממוצע של 500-600 מיליארד דולר, וזה גבוה פי שניים מההכנסות מסחר בסמים בלתי חוקי. מכירת מוצרים מזויפים באינטרנט גדל בכ -20% מדי שנה. על פי תחזיות, בעוד כמה שנים זה יעלה את המכירות הלא מקביל אותו - עמדות כאן לחזק את הניואנסים של מסחר אלקטרוני: הקונה לא יכול לראות את הסחורה בחיים.
על פי מחקר של HuffingtonPost, 22% מהצרכנים בכוונה לקנות זיופים. מותגי יוקרה כפי שהם יכולים לנסות למזער את המומנטום מזויף. הגדול שבהם בפועל "מדיניות אפס סובלנות" ביחס ליצרנים מזויפים יש צוות גדול של עורכי דין אשר באופן קבוע לעקוב אחר מקרים של שימוש בלתי חוקי של שמות. בשנת 2012, 75 מותגי מותרות השייכים לאגודת Combert Colbert בפריז, שנוסדה בשנת 1954 על ידי ז'אן ז'אק גרליין, פתחו בקמפיין נגד פירטיות כדי להזכיר לכם שגם ייצור וצריכה של זיוף הם בגדר עבירות פליליות.
עבור התעשייה המקומית, בעיה זו היא חריפה במיוחד: הכלכלה הצרפתית מאבד 6 מיליארד אירו ו 30,000 עד 40,000 מקומות עבודה בשנה מזייף סחורות מותרות. המותג הבריטי הגדול ביותר Burberry מחזור מזויף עולה 3.5 מיליארד ליש"ט מדי שנה, אבל לפני שנתיים הוא הצליח לתבוע 63 מיליון ליש"ט קמעונאים מקוונים בלתי חוקיים. אגב, באותה שנה הרמס התייחס מקרה דומה - המותג דרש לסגור 34 אתרים מוכרים מזויפים בירקין שקיות ו פיצוי של 100 מיליון יורו.
מאז 2011, המועצה האמריקאית של מעצבי אופנה CFDA יש התחברה eBay ו השיקה את "אתה לא יכול זיוף אופנה" מסע פרסום במטרה לספר ללקוחות מה הונאה כרוכה. היוזמה ברורה - הקמעונאית המקוונת הגדולה ביותר מוכרת תיק מעצב אחד כל 4 דקות, ואתה יכול לנחש כמה מהם להתברר מזויפים. זה ספטמבר, LVMH ו- Google הסכימו לעשות מאמצים משותפים כדי לפקח באינטרנט מזויף - וזה אחרי עשר שנים של התדיינות משפטית קבועה על רקע הסכמתו של מנוע החיפוש בעת מכירת מוצרים מזויפים. בערך באותו זמן האשימו גוצ'י והקונגרס הצרפתי קרינג את אליבבה, החנות המקוונת הסינית הגדולה ביותר, על שלא נלחמו בזיופים רבים על הרציף שלהם - המקרה כבר ממתין למשפט.
אתה יכול לבנות תריסר תיאוריות על למה בעולם התרבותי עם תעשיית האופנה החזקה ביותר, אשר יכול להציע דברים מגניב כמעט בכל קטגוריה מחיר, מחזור של מוצרים מזויפים לא הולך לרדת. כל המנגנון פועל על עיקרון הפסיכולוגיה האנושית, לפיה אנו משפרים את מעמדם בעיני אחרים על חשבון סמנים חזותיים מסוימים. ואם הלוגו היה בחוד החנית בשיא המותג, אז עם כניסתו של שוק ההמונים, הרעיון של העתקת שם ידוע הוחלף על ידי העתקת מוצר קניין רוחני עצמו - במילים אחרות, עיצוב.
מנקודת המבט של הקונה, כדי לעשות בחירה לטובת, למשל, צעיף Zara עם הדפס זה כמעט זהה המקורי Burberry Prorsum לא מתכוון לקנות מזויף. הוא אמר כי חלק כזה בתורו מופעלות המשבר הפיננסי העולמי של 2008, לאחר מכן יוקרה ראוותנית עם תוויות בוערות הפך מהלך. עם זאת, אפילו המוני מותגים בשוק אינם חסינים עוד פיראטיות: על aliexpress אתה יכול למצוא דברים באופן קבוע "בדיוק כמו Topshop", ו H & M נתקל שוב ושוב במכירת זיוף באינטרנט.
זיופים היום הם חלק מהתרבות המודרנית. צוות האמנות שאנזאי ביניאל משיק פרויקט המוקדש לזיופים עבור מותגים שונים, החל מאנל ועד קונברס, שיוצג בחנות הקונספטים של קולט בפריז. המעצב של בריאן ליכטנברג, המעוצב בלוס אנג'לס, מעוות את שמותיהם של מותגים ופסלים מפורסמים על חולצות וטקסטים כמו "Homies" (לשעבר הרמס) ו"חתול "(" סלין "), שעפים כמו עוגות חמות, ובריאן בתורו מעתיק את המותג הרוסי לא את המותג CapsLock של ריטה Nesterets, אשר כעת לקח על העליון נייקי לוגו.
באופן כללי, העובדה כי המותגים הנכונים כמו העליון החלה להימשך לתוך ייצור של מוצרים מזויפים, עולה כי בשלב מסוים התרבות הצרכן עבר מן האליטה אל המיינסטרים. זה יותר נוח וברור יותר עבור אנשים לשקול את עצמם להיות חלק מקבוצה גדולה עם קודים מסוימים הלוגו החזותי. ברור כי לוגו כמו HBA (Hood By Air) לא סביר לומר משהו לאדם לא שקוע בנושא האופנה, אבל מה מושך מותגים כאלה היא ההיסטוריה ואת הקהילה שהם יוצרים סביב עצמם. לכן אין זה מפתיע שהם כבר מוכנים לזייף, אשר ניתן למצוא על חורבות רחובות מקסיקו או באתר choies.com.
הנה כמה דוגמאות נוספות של השפעה מזויפת על אופנה. היפ הופר מ. א. עושה אוסף כמוסה עבור Versus ורסאצ'ה, בהשראת זיופים של פריטי הבית אופנה נמכרים ברחובות ניו יורק. באוסף הסתיו והחורף של 2007, יוג'י ימאמוטו מחקה את מונוגרמת LV האגדית, וג'רמי סקוט מקדיש אוסף למושינו לענקית המזון המהיר של מקדונלד'ס - ואחר כך מפלרטט עם קודים של חושים ומתרברב על חברות הצרכנים האובססיביות של לוגו, גם אם הן אינן מותרות. "קשתות זהובות".
בדצמבר, תערוכת "זיוף: עותקים מקוריים, עותקים וזיופים" נפתחה במוזיאון ניו יורק במכון לטכנולוגיה של האופנה, אשר מספרת את סיפור הזיוף בתעשיית האופנה ומציגה דוגמאות טובות מהמאה ה -18. הסיבה שבגללה מותגים נאבקים בלהט עם זיופים היא לא רק הפסדים כספיים עצומים, אלא גם את העובדה כי הדימוי של מותרות כמו באיכות גבוהה במיוחד, לא נגיש ו מחושב מחשבה המוצר הוא פוחת. אתה יכול לחשוב כי שלוש ספרות מחיר תגים על דברים מותגי מותגים הם מוכתבים על ידי סימן את שם עבור. זה נכון רק בחלקו, אבל רק לדמיין כמה שלבים כל מוצר עיצוב עובר לפני להיות על המדפים של חנויות.
המצב הנוכחי בעולם מוכיח שוב: בחברה יש צורך לטפח תרבות צריכה, כאשר איכות וחיים ארוכים צריכים להיות קריטריוני הבחירה העיקריים, וההרגל של רכישות אימפולסיביות צריך להישמר עד למינימום. המירוץ לתוויות הוא שריד מסוף שנות ה -90, אשר, אני רוצה להאמין, יישאר בתולדות ההיסטוריה, ובמציאות שבה ראש התאגיד הגדול ואחד האנשים העשירים ביותר נקרא "חסיד הנורמה", אין כמעט מקום לברנדמניה ראוותנית.
