הדבר הכי טוב שקרה בשבוע האופנה בפריז
Olesya ערבה
ספטמבר ואוקטובר - זמן חם יותר עבור תעשיית האופנה: אחד אחרי השני הם בשבועות האופנה העיקריים בעולם. כבר דיברנו על המופעים והרגעים המעניינים ביותר של שבועות במילנו, בניו יורק ובלונדון. עכשיו הגיע הזמן לזכור את הדבר הכי טוב שקרה בפריז.
מופע שאנל
בכל עונה, קארל לגרפלד בונה מחדש את הבניין של פאריס פאלאס גראנד, שבו הוא מארגן באופן מסורתי את המופע השאפתני ביותר בשבוע האופנה בפריז. בתצוגות קודמות, הוא היה "בנוי" עם סופרמרקט ומוזיאון עם תערוכה של אמנות עכשווית, הפעם גרנדה הפאלה הפך לרחובות פאריזית שדרות שאנל, ואת המופע הפך עצרת פמיניסטית. לפיכך, לאגרפלד בדרכו שלו קשר את אירועי פאריס של 1968 עם תאילנדי הנוכחי. דוגמניות בראשותו של מגאפון חמוש, קארו דלווינגן, נשאו שלטים עם סיסמאות על חופש ושוויון, חושבו מחדש בצורה אופנתית: "עשו אופנה, לא מלחמה", "הפמיניסטיות מייס הנשית", "נשים, קדימה! ", "תהיי הסטייליסטית שלך "ולא רק. וכדי להראות כי הפמיניזם נוגע לא רק לנשים, גבר צעיר יצא על הדוכן עם כרזה "הוא לה".
בנוסף לסיסמאות הנוכחיות, הציג שאנל מעילי טוויד כפולים עם מכנסיים רחבים, מעילים מוארכים, פריטי הדפוס של טאי-דאי, עניבות, קולוט, מעילי טוויד, חפצי סוודר וזמש, שמלות שקופות ומכנסי ברמודה קצרים וחליפות מפוספסות. מוזר שלגרפלד לא שחרר את חולצות הטריקו עם סיסמאות מהתוכנית, הן בטוחות שימכרו אותן בשנייה. היינו לוקחים חולצת טריקו עם המילים "בנים צריכים לקבל הריון מדי" בוודאות.
הצג Dries Van Noten
אנחנו כבר צופים איך בתוך שישה חודשים יגיעו המגזינים המבריקים של נשים רוסיות עם הכותרת "מלחמה ושלום". במופעי העונה, קשה מאוד לא להבחין בשתי מגמות ברורות: אסקפיזם צבאי והיפי. שניהם יכולים לצמצם באופן פילוסופי לתגובת המעצבים לאירועים גיאופוליטיים מטרידים. אחד מאלה שהצליחו לדבר בצורה שוטפת, מבלי לבזבז דנ"א על המותג, היה הבלגי דריס ואן נוטיין. שלא כמו רוב המותגים, Dries Van Noten עדיין לא שייך לכל קונגלומרט אופנתי ומעצב מאז שנות ה -80 ועדיין עובד באסתטיקה שלו, מוכר דברים במונוברדים ואבני היסוד שלו (נקודות מכירה סביב 470 ברחבי העולם).
בעונות האחרונות Dries מראה אוספים מושגי פחות לביש להישאר לצוף. עם זאת, לא אסתטיקה ולא איכות סובלים מזה. המעצב ממשיך לעבוד עם בדים יקרים כגון Jacquard ו brocade ולהשתמש רקמה יד הודית. הקולקציה הבלגית החדשה מוקדשת לנערות שאוהבות פסטיבלים מגלאסטונברי לאיש הבוער, מראה חולצות שקופות, מפציצי קיץ, מכנסיים רחבים, מכנסי חזייה, בגדים מפוספסים ושמלות זורמות. בתחילת שנות ה -2000, Dries Van Noten כבר עבד עם נושא פרחוני בסגנון 70s, בפרט, את הדרך ג'ימי הנדריקס. ניתן לראות זאת בתערוכה עם האוספים הארכיוניים של דריס ואן נוטן בפאריס. בנוסף לכל הרמיזות ההיסטוריות בגמר המופע, נחו הדוגמניות על הדוכן, מעוטרות בטחב ירוק רך, בצורה של אופליה מתמונתו של הדול ג'ון אוורט טרום רפאלי.
המופע האחרון של ז'אן פול גוטייה
ג'אן פול גוטייה בן ה -62 הודיע על החלטתו לסגור את הקו של פרי-א-פורטר שהיה קיים מאז 1976 ולהתמקד בעבודה עם אוספי אופנה. לאורך כל הקריירה שלו, היה ידוע Guthier תיאטרליות מוגזמת ואת היכולת להפוך את ההצגה להופעה - ולבסוף המעצב נתן להראות בקולנוע פריז "לה גרנד רקס" על פי התסריט של תחרות היופי "מיס ז'אן פול גוטייה - 2015". המופע של Gauthier היה מחווה לעבודה שלו: היו אפודים, androgyny, ופשתן נושא - זה היה Gauthier אשר בשנות ה -80 עבד עם הרעיון של תחתונים כמו הלבשה עליונה.
רוסי דה פלמה ארגן סטריפטיז עם המילים "כדאי שתלך, כלבה", קוקו רושה יצא בשמלה משולבת עם חזייה קנונית. המעצבת הקדישה בלוק נפרד לעורכי האופנה: הדוגמניות הופיעו בתמונות של גרייס קודינגטון הצעירה (ווג ארה"ב), עמנואל אלט (אפנה צרפת), פרנקי סוזני (ווג איטליה), קארין רויטפלד (אפנה צרפת) וסוזי מנקס (ווג ברחבי העולם). סוזי מנקס נראתה מושפעת ביותר.
קנזו
מנהלים יצירתיים של קנזו קרול לים אומברטו ליאון בכל פעם לארגן להראות שאינם סטנדרטיים כדי להתאים את האוספים. בעונה שעברה, המותג שיתף פעולה עם דיוויד לינץ ', שיצר את הנוף והפסקול עבור המופע. בעונה זו, קרול ואומברטו הציגו מופע בפארק המחנאות של פאריס, ולפני כן הם שידרו צגים בשפות שונות: "קנזו רוצה להזכיר לכם שאין תוכנית ב 'להצלת הדבר היקר ביותר שיש לנו". ברור, זה היה כוכב הלכת.
אולם, סגנון הסגנון מפרש את נקודות המבט שלנו בדרכו. רוב המותגים בעונה החדשה מפגינים בגדים לבושים ומשקפים את הנושא של שנות ה -70, אבל קנזו עובד עם חומרים מתקדמים מבחינה טכנולוגית ומוצג דברים של צורות מוגזמות. בעונה החדשה, מעצבים משתמשים בחומרי רשת ובדנים, בחיתוך לייזר, מקשטים את דשי המעילים בגומי, יוצרים מכנסיים רחבים ומרווחים עם שרוולים גדולים, קוויאר באורך בינוני וחצאית באורך מקסימלי. דברים קרול אומברטו לשלב עם אביזרים מחוררים. חתכים- outs בכל מקום: פרדים חדים-האף על עקב קטן, נעלי בית, שקיות הקונה. אין ספק שההצגה הוקדשה לעולם העתיד - הדגמים יצאו בכוסות סיבורג: צר, כמו מן המטריקס, רחב, מכסה חצי פניהם, כאילו מתוך פסטיבל הקומיקס.
ג 'ונתן אנדרסון הופעה ראשונה עבור
לפני שנה, המותג הספרדי Loewe הודיע כי מנהל קריאייטיב החדש שלהם היה אחד המעצבים הבריטים ביותר ללא כוונת רווח - ג 'ונתן אנדרסון. הופעת הבכורה של אנדרסון עבור לואו חיכתה כמעט יותר מכל אחד אחר - היא נערכה במשרד הראשי של אונסק"ו, ואפשר לומר בלי צניעות שאוסף הנשים הראשון של ג'ונתן התגלה כחזק. המעצב, הידוע בטיפול המיומן שלו בבדים ובחתכים, יוצר דברים פיסוליים, תפור חלקים רבים של בד, עובד עם סריגה, חתכים על צמרות, מקפל בד, חגורות קימונו למכנסיים, עובד עם משי רטוב, זמש (שנראה כמו קטיפה) עור בצבע (צהוב, ורוד, כחול כהה ואקוומרין). בנוסף, המעצב מציג תכשיטים קצרים ומוצלחים להפליא שקל לשלב, כמו גם נעלי בית, נעלי, תיקים, קיפול כמו מאווררים, כמו גם סלים נצרים.
הצג ג 'קים
על ידי יצירת Comme des GARÇONS ערב ה -70, ריי Kawakubo היה לחדד את כתב היד שלה במשך עשור לפני הפריצה הגדולה - מופע פריז הראשון בשנת 1981. למרות המהפכה שלו, אחרי המופע, אמרה קאוואקובו בראיון לניו יורק טיימס כי היא צריכה להתחיל הכל מהתחלה, לעבוד על דימויים חזקים שאף אחד לא ראה לפני כן. עד כה, כל אוסף של ריי Kawakubo הוא צעד חדש קדימה, מחקר של טפסים, צבעים, "עבודה מאפס". על רקע האופנה המסחרית המודרנית, קוואקובו מצליח לשמר את הרוח האוונגרדית ולשאוב את הרעיון של אופנה כאמנות.
הקולקציה החדשה של קאר דה גארסון הפכה להצהרה רבת עוצמה ולהרהור על נושא המשכיות הזמנים והאנלוגיות בין אירועי 1914 ו -2014. Kavakubo בוחן את הצבע האדום, מראה דברים מעוטרים עם שני ורדים וכתמי דם. בשנת 1989, Kawakubo כבר פרסמה אוסף שהוליד את הביטוי "אדום - שחור חדש". הפעם הדוגמאות המופשטות של הדברים רק הדגישו את המטען האפוקליפטי האדיר של צבע זה, ותסרוקות המודלים דומות להבות. וידאו מהמופע עדיין לא הופיע באינטרנט, אבל האוסף ניתן לראות כאן, כמו גם להקשיב לדיון שעה שלה במסגרת הדיון ShOWstudio.