איך הפך הבית של גוצ'י פתאום לאופנתי
אולסיה איווה
בהיסטוריה של גוצ'י - פרק חדש: בחודש ינואר 2015, מנהל יצירתי חדש, אלסנדרו מישל, הגיע המותג האיטלקי טעון מסחרי (הכנסות הביתה יותר פראדה, קרטייה הרמס). עכשיו הוא הציג את הקמפיין הראשון של גוצ'י, את אוסף טרום-סתיו 2015, ולשיפוט לפיו, מתרחשים שינויים דרמטיים בבית.
למסע הפרסום החדש אין שום רמז לעברו הזוהר של גוצ'י. הנה, אור טבעי, מודלים בתנוחות מזדמנים לא מסתכלים ישירות לתוך המצלמה, אין הבמה, התמונות הם קצוצים בצורה אחידה נראה יותר כמו צילומי מסך של הסרט או צילום אופנתי, אשר יכול בקלות להופיע במגזינים פופ ו AnOther. הקמפיין מביא את גוצ'י לחיים אמיתיים ומנוכר מבריק מסחרי.
הקמפיין בוצע על ידי המינימליסטי גלן לאצ'פורד, שעבודותיו הוצגו במוזיאון ויקטוריה ואלברט בלונדון ומומה בניו יורק, אשר שיתפו פעולה בעבר עם הפנים וארנה, i-D, ווג, פראדה וקלווין קליין. סטייליסטית הירי הוא גם לא האדם האחרון בתעשיית האופנה - ג 'ו מק' קנה, העורך של מגזין "ניו יורק טיימס", הידוע בעבודתו בשנות ה -90 לקלווין קליין וירי עבור מגזינים מסוג i-D ו- Dazed & Confused.
אם לשפוט לפי הקמפיין, מנהל הקריאייטיב החדש נשבר עם העבר הוולגרי של הבית של גוצ'י. בה בעת שמרה מישל על החושניות והמיניות האופייניות לסגנון הגוצ'י, והוסיפה להן רומנטיקה ואינטלקטואליות. בדיוק אותם שינויים בשני אוספי הבכורה של אלסנדרו - זכר ונקבה. כאן ראינו דברים אמביוולנטיים מיניים, עיצוב מהורהר, בהשראת שוקי הפשפשים האיטלקיים. בהופעת הבכורה של מישל, דגמים של שני המינים השתתפו בשמלות אנדרוגיניות: היה קשה להבחין מי הוא מי. גברים ונערות לבשו חולצות זהות שקופות עם קשתות, מכנסיים רחבים וחולצות תחרה, מעילי גברים.
אם כבר מדברים על האוספים הראשונים של אלסנדרו, ניכר כיצד הוא הביא אופנה מגדרית למין מטוס מסחרי, אשר, אגב, עולה בקנה אחד עם רוח הזמן. מה שעשה הימור על עיצוב תמונות, מישל הלך המסלול מכות של אדוארד סלימאן בסנט לורן. אז, הקלאסי של הבית שמלת משי גוצ'י עם דפוס פרחוני, הוא חידש עם נעלי פרווה מוזר ונעליים בסגנון הגברים; צמרות שקוף סקסי - חצאיות midi קפדנית, "סבתא" מעילי פרווה, כומתות וכוסות. כל הטכניקות האלה קל לחזור, לא רק ביריות מגזין, אלא גם בחיים, כלומר, סגנון מעודכן גוצ'י יהפוך לזיהוי מחוץ לאופנה שבועות.
מאחורי אלסנדרו מישל היא מורשתו של טום פורד ופרידה ג'יאניני. טום פורד הוביל את הבית בין השנים 1994 ל -2004, תוך ניצול הנושא של סקס, שהפך לגורם מרכזי של ה- DNA של גוצ'י. עם הופעתו של טום פורד, מחשוף עמוק, צווארונים נועזים, בדים שקופים ומבריקים, פרווה, תחרה וגבישים הופיעו באוספים של הבית. מסעות פרסום שערורייתיים צולמו על ידי לואיס סנצ'יס וטרי רידצ'רסון, אך לרוב - מריו טסטינו. הקמפיינים מראים כיצד דרגת המיניות גדלה רק עם כל שנה שחלפה. באופן מיוחד, שתי יצירות של מריו טסטינו 2003 מודגשות כאן: אחת בהשתתפות ילדים, השנייה עם בובי מגולח. מ 2004 עד 2006, אלסנדרה Facchinetti ניהל את הבית גוצ 'י. היא לא חרגה מהנוסחה שמפיק פורד, וגם בהבנה מילולית של מורשת ביתה, היא הוסרה במהרה מהעבודה.
בשנת 2006, פרידה Giannini הפך את מנהל קריאייטיב חדש של גוצ 'י, אשר בהיותה בת 70, היה זוהר. היא החליפה עכשיו את מישל, שכמו פרידה, לפני מינויו, עמדה בראש מחלקת האביזרים של גוצ'י. תחת הנהגתה של פרידה ג'אניני באמצע שנות ה -2000, אוספי גוצ'י הופכים להיות נשית ובוהמית יותר. הניצנים מוחלפים על ידי הדפסים פרחוניים בהשראת תבנית גוצ'י פלורה המפורסם, אבל צלליות הגוף, הצוואר ו cutouts להישאר. אני חייב לומר כי עם הזוהר פרידה הוא המום מאוד. מסעות הפרסום שלה, מלא תנוחות לא טבעי, פוטושופ, כמו גם איפור חזק סטיילינג מוגזם, היו תמצית הברק של העבר, שממנו גוצ 'י הקבוצה והחליט להיפטר בשנת 2015 השנה.
גוצ'י שידרה תמיד מיניות באופנה. על ידי פרסום מסעות פרסום אוספים של האיטלקים, אתה יכול לעקוב אחר איך תפיסת המיניות בתרבות הפופולרית השתנה במהלך 20-30 השנים האחרונות. ברור שהמצגת המבריקה של פרידה ג'ניני, על מיניותה המוגזמת, שירשה מטום פורד, היתה רחוקה מן העת החדשה. גוצ'י זקוקה למראה רענן - והדבר הוכיח אותה היטב על ידי אלסנדרו מישל.
אם לשפוט לפי הקמפיין הראשון של מישל, המיניות החדשה היא טבעיות, פשטות של בגדים ונעליים יפות. נעלי פרו, כמובן, בדיחה. זה רק כי מישל, עם גאון העבר שלו אביזר, מודע היטב להקשר שבו לשים את המוצר הפופולרי ביותר - שקיות גוצ 'י ונעליים. לכן, ספה וינטאג 'ושטיח אוריינטלי דהוי איפשרו להתמקד בדברים. נקודה מעניינת נוספת: עבודתה של מישל היא מסע פרסום של האוסף האחרון של פרידה ג'ניני. מנהל הקריאייטיב החדש איחז באדיקות את העבר של ביתו של גוצ'י במעטפה מודרנית, ואני באמת רוצה שהוא לא יעצור בזה.