פגם לייצוא: למה את הסגנון הרוסי החדש נכנס לאופנה
"למרות שאני מחברם של פרסומים הגדולים בנושא זה, אני נביא פסימי: האופנה הרוסית היא לא! יש סגנון רוסי בבגדים: אלה פרוות, יהלומים, פנינים, כובעים, שילובים בהירים וצורות מסוימות של חיתוך. אני מחפש ברוסיה לא את ההשפעה האמריקנית השטופה בעיצומו של הבריונות של שנות התשעים, אלא משהו יותר לאומי, רחב יותר, אותנטי יותר. שבר שבר הוא לא יצירת אמנות בשבילי. עם זאת, אני רוצה גושה (רובצ'ינסקי -. Ed) הצלחה ", - אמר היסטוריון האופנה אלכסנדר Vasilyev" פוסטר סיטי "בתחילת 2015.
הראיון המבעבע הזה זרם לגל של מצבי-רוח מפחידים שהיו באוויר בגלל היחלשותו החדה של הרובל. כמובן, המשבר הכלכלי שהחלה בשנת 2014 היו מספר תוצאות חמורות יותר מאשר הקשיים של תעשיית האופנה הרוסית. אבל זה היה בגללו כי כולם נזכרו לפתע כי לקוחות עשירים הרוסי עשה שוק היוקרה שלנו אחד הגדולים בעולם ויצר את התנאים להופעת המותגים המקומיים (לרוב לא זול). זה קרן רעוע חדש יכול להתמוטט לילה פשוט כי אנשים היו פחות כסף. השאלה "מה בעצם עם אופנה?" זה הפך להיות אקטואלי פתאומי, קשור הפטריוטיות, החלוקה "שלנו" ו "חייזרים", ואת המצב הכלכלי המתדרדר במהירות לא תרמו כלל את האלגנטיות של הדיון.
הפוליטיקה אינה נוצרת אג'נדה אופנתית, אלא יוצרת רקע אינפורמטיבי, ובמקרה של רוסיה וברית המועצות לשעבר, הרקע הזה טעון מאוד.
כמעט שנתיים חלפו מאז, והעולם לא קרס. התחלנו להוציא כסף על דברים יותר בזהירות, כמה מותגים נסגרו חלק בוטיקים הרוסי או עזב את השוק שלנו לגמרי, & & סיפורים אחרים חדל להיראות כזה מותג דמוקרטי (בזכות האירו עבור שבעים ושש). עם זאת, המכירות ב Tsum גדלים, רוב האנשים לא נטשו זארה ו- H & M עקב שיקולים החלפת היבוא, מותגים פרמיה רוסית כמו אלכסנדר Terekhov ורובן לעבוד כפי שהם עשו. לא בלי קושי, אבל כולם הסתגלו למציאות החדשה, ואין מה להיות מופתע. הפתעה באה מצד בלתי צפוי לחלוטין: מה שחשב אלכסנדר וסיליב, היה פתאום לרוסיה קול ברור ורם. בקול רם כל כך שחסם כמעט את כולם על הבמה הבינלאומית, והסימן של רוביצ'י, "שבר של שבר", נמצא בחוד החנית של הניצחון הפתאומי הזה.
לתרבות הרוסית ולתרבות הרוסית לא היתה עוד השפעה ברורה על מה שקורה בארץ הגדולה והאופנתית. היינו גאים בצדק בכך שמאיה פליסצקיה היתה המוזה של קוקו שאנל, והאריסטוקרטים שברחו מברית המועצות הפכו למודלי אופנה מפורסמים ולרקמים הכי טובים בפריז. לפני כמעט מאה שנה, "העונות הרוסיות" של דיגילבסקי הרשימו ברצינות לא רק את חובבי הבלט ואנשי המקצוע, אלא גם את המעצבים, ואת האופרה הרוסית ואת אוסף הבלט של איב סן לורן משנת 1976 עדיין נזכרת בהתנשפות. אז זה באמת היה על פרוות ויהלומים, על היוקרה האקזוטית של רוסיה הצארית, מיתוס החזה הצפוף בברוקדדה ובכבשנים כבדים.
האוסף הגדול האחרון של אותה תקופה היה אוסף הרוסי של ג'ון גליאנו - סתיו-חורף - 2009. ג'ון דחף תמונות מהפולקלור הרוסי והבלקני: יופיים קרים הלכו לאורך המסלול בתמונות מרובות שכבות, כאילו אבדו על ידי סופות סיביריות חמורות. זה היה אקורד סופי יפה מאוד בזמן נוסטלגיה עבור התהילה לשעבר. בתוך כמה שנים, העולם ירצה עוד אופנה, שבו לא יהיה מקום נסיכה פיות פורצלן בשמלות המחוך. וגם רוסיה הצארית עם הפאר שלה לא יהיה מקום גם שם.
רעיונות מתקדמים לרוב מתעוררים בנקודות מפנה בהיסטוריה, בזמנים של משבר וקטקליסמות תרבותיות. בעוד מעצבים כמו אוליאנה סרג'נקו, שגשגה על בסיס תקציבים מרשימים, אירגנו הופעות בקנה מידה גדול בשבוע קוצני בפאריס, בחלל הפוסט-סובייטי (ביטוי שהביא לשון הרע, כולל בשל אזכור תכופות בדז'ד וסגן), מהפכה של ממש ששינתה באופן משמעותי את פני האופנה הבינלאומית . אנחנו לא יכולים לדעת איך היינו מקבלים דמנה Gvasalia ו Gosha Rubchinsky בתעשייה, אם הם הופיעו בזמן אחר בהקשר אחר. אבל עכשיו, ברגע מסוים זה הזמן, הם היו מעצבים אלה, אשר סביר להניח פתאום מצאו את עצמם במצב רוח של צרכנים של יוקרה של דור חדש, אשר כבר לא נחשב Dolce & Gabbana כמו התגלמות של היפה ביותר.
באוספים של מעצבים צעירים בולטים שגדלו בעידן הפרסטרויקה, אין דבר הדומה לפרגים של קתדרלת בסיל הקדוש וכובע מונומכם. הם עושים בגדים די אגרסיביים במונחים של אסתטיקה, שבה יש כעס בקרב תושבי ברית המועצות שנקרעו ממוצרי צריכה, וההתרגשות של הצעירים שרכשו מכנסי ג'ינס בדולרים ממלון אוקראינה, וכל הגיהינום החזותי החזותי של האופנה, שהתעדכן שוב.
לטענת המבקרים, זוהי תזכורת נחרצת למה שהתרחש בשנות התשעים הפוסט-סובייטיים היה מטען שלילי חזק: גברים בחליפות יקרות, לא הולמות, נשים יפות בשמלות לבביות ובאותה עת סגנון הרחוב של "אזורי שינה". זה לא "אסתטיקה של בתי ספר מקצועיים" ולא "תשעים נועזים", אלא צחנת רותחת של הכל בבת אחת. ובתקופה קשה, אפילו מסוכנת, היה זה במבוכה הזאת כי עצב נרגז נמצא, אשר מעצבים מראש מאיטליה, צרפת או ארצות הברית לא יכול להציע לצרכנים.
הפעם אנחנו יכולים להציע את העולם משהו אקטואלי יותר מאשר כובעים עם earflaps, מעילי פרווה ברצפה ו sarafans מזיע
כמובן, אין להתייחס למגמה זו כאל המאמץ הקולקטיבי של רוביצ'ינסקי וגובסליה, אלא על נקודה אחת. ראשית, מעצבים אלה עושים בגדים שונים עבור קהלי יעד שונים. אסתטיקה של מחליקים ואוהדי כדורגל, אשר המפאר Rubchinsky, אין כל כך הרבה נקודות משותפות עם תקציר של קודים מחדש מן התקופות השונות, אשר Gvasalia מציעה Vetements. וכמובן, אפילו פחות במשותף עם הפוסט-מודרני שלה בלנסיאגה דמני. אם יש להם משהו שנוי במחלוקת, אז זה Lotta Volkova. הסטייליסטית היא חברה עם גושה ודמנה, היא הולכת למופעים משניהם, מתייעצת עם מעצבים, אוספת תמונות מהתוכניות שלהם ומחלקי הצילומים. כל השלושה מאוחדים על ידי גישה ברורה ומקצועית לעסקים עם ראש מגניב: אין "עסק ברוסית". "אנחנו צריכים מערכת, אנחנו רוצים לעשות מה שאנחנו אוהבים, והמערכת עוזרת לנו בזה", אומרת לוטה.
הן Vetements ו Gosha Rubchinskiy מוצגים ומוכרים במקומות הנכונים, לתקשר בקונים הנכונים, הם חברים עם אנשים בעלי השפעה. הם רוצים לעשות בגדים שנמכרים, ולא רק נושאת את חותמה של נשמה רוסית בלתי מוסברת ומורכבת. והשילוב הזה של הפרסטרויקה והפוסט-פרסטרויקה עם הטעות עסקית של כל צעד נשאו פרי. האם ראינו לפחות מעצב אחד מן החלל הפוסט-סובייטי ביושב ראש המנהל היצירתי של בית האופנה בלנסיאגה?
נראה שתפקידו ניגן גם על ידי כמה רוסיה מכוערת נראית עכשיו במובן הפוליטי. הציבור תמיד אהב את הלוחמים למען הצדק, שמנסים לנער את המערכת המרקיבה - זכרו לפחות את הפופולריות של נבלני, פבלנסקי ופוסי פרעות בעיתונות האנגלית. ובהקשר זה, מעצבים מתחילים להיות נתפסים בחלקם כאמנים המגיבים לאלימות עם אמנות. סיסמאות חלוציות על חולצות הטריקו של רוביצ'ינסקי והצורה המוגזמת של תלמידי בית הספר הסובייטיים, Vetements, נראות כאזהרה מבשרת רעות כאשר הדיבורים על החזרת המשטר הטוטליטרי נשמעים יותר ויותר. רקמה על שמלותיה של המותג האוקראיני מריה היצ'ר, הציטוט מתוך השיר של זמפירה "יש קרב כזה" נשמע הרבה יותר טרגי מאשר אם הוא רקום באוספים איטלקים.
אוקראינית אחרת, יוליה אפימצ'וק, עושה דברים עם הדפס "אלוהים, תעזור לי לשרוד בעיצומה של אהבה תמותה זו" - ביטוי הגרפיטי המפורסם על חומת ברלין, שם מזכירות אריך Honecker ו ליאוניד ברז'נייב נשיקה. האמן סלבה מוגוטין הולך אל הדוכן הוד אייר, לא מפני שהוא נאה וקעקועים, אלא משום שב -1995 נמלט מרוסיה הומופובית, שם היה מדוכא. לא, הפוליטיקה אינה נוצרת אג'נדה אופנתית, אלא היא יוצרת רקע מידע, ובמקרה של רוסיה וברית המועצות לשעבר, הרקע הזה טעון מאוד. מוצרים של התרבות המודרנית שלנו לא יכול להיות נתפס עכשיו בחלל ריק.
העובדה שרוסיה נעשתה מעניינת עבור כולם ניכרת בכל מקום. קונים ממדינות אחרות מוכנים לרכוש, למשל, דברים עם כתובות קירילית - כאלה הם המותגים שהוזכרו לעיל, הליכה של בושה, ואת Postovit האוקראיני. תופעה זו גדלה כל כך, כי באתרים עם חולצות זולות יש חלקים נפרדים עבור דברים עם כתובות רוסית מסתורית (שם תוכל למצוא עותקים מעניינים עם הדפסים "אני אוהב וודקה" ו "אנג'לה"). לעומת זאת, הכתובות על רוסיה באנגלית אינן גרועות יותר. Vogue.com הקדיש תכונה נפרדת כדי sweatshirts כי Vsevolod "סבר" Cherepanov המציא - מודל של סוכנות Lumpen, שהשתתף בתערוכות Vetements ו Gosha Rubchinskiy. הוא הזמין כמה עותקים עם הכיתוב "סדר המאפיה החדש של רוסיה", וברגע שתצלום של החולצה הופיע באינסטגרם שלו, צנחו עליו הזמנות, רובן מאוסטרליה ומארה"ב. התברר כי ישנם אנשים רבים בעולם שרוצים להצטרף "המאפיה הרוסית" - עכשיו זה לא השודדים של שנות ה -90 שמבינים את זה, אבל גל של מעצבים אופנתיים עם בגדים המבריקים בשוק. אתה לא צריך לזכור את "Zemfira" חולצות - פשוט שמעת עליהם.
אפשר לדבר על ניצחון הסטייליזציה והטפילות על המורשת הפוסט-סובייטית - אין זה משנה. לא משנה כמה זמן את הדמדום הרוסי בשוק האופנה הבינלאומית תימשך. יש לנו את מה שיש לנו: האומללות של הסובייטים והפוסט-פרסטרויקה רוסיה הפכה לאחת המסרים החזקים ביותר בתעשייה של ימינו, והפעם אנחנו יכולים להציע לעולם משהו אקטואלי יותר מאשר כובעים עם אוזניות, מעילי פרווה על הרצפה וזאפאנים מזיעים.
תמונות: סטודיו גורקי, יוליה יפימצ'וק +
