איך לשנות את הסטנדרטים של המראה מודל
סטנדרט אחד של יופי אשר באופן פומבי ולא רשמי שולט בחברה המודרנית, בעיקר בשל תעשיית האופנה והתקשורת. דגמים שנלקחו כסטנדרט מביטים בנו מכיסויים של מגזינים העומדים בשורה בתחנת דלק, מתוך שלט על מדרגות נעות, מאריזות לארוז ואפילו מחלון של חנות בגדים כלשהי במסווה של דומם פלסטיק. כל יום, חוסר שביעות הרצון שלנו עם המראה שלנו גדל באופן בלתי מורגש: אחרי הכל, רבים מאיתנו לעולם לא יהיו רגליים ארוכות או הירכיים הצרות. איך זה קרה כי מתוך מגוון מדהים של היופי האנושי רק אחד פגע "המעמד הראשון"? אנו מבינים כיצד הדרישות למראה המודל הנשי השתנו ומה השפיע עליו.
במכון הסלבריטי המודרני, המודלים תופסים את השורות העליונות, ומגלמים את הדימוי של חיים מפוארים וקלים: נדמה לי שיוולד יפה ויגיע למקום הנכון - וכעת מתחילים לזרום לחשבון שלכם, ואתם פשוט הולכים על המסלול בבגדים יקרים וצילמו. ראשית, זה לא המצב (ראו "הפרעות אכילה", "תחרות נוראה", "שבועות אופנה מתישים", "עוני"), ושנית, מיקום המודלים בהיררכיה של תעשיית האופנה לא תמיד היה מושלם. בתחילת המאה ה -20, נערות שהראו אוספי אופנה היו משוות לשכבה השולית: מקצוע זה נחשב לא הולם לנשים "הגונות", ולכן נערות של משפחות גרועות מתפקדות נכנסו למודלים. הם נקראו "בובה" ("דוגמנית") היו דגימות תצוגה של האוסף), אשר ללא ספק דה-הומניזציה של אישה והפחיתו את תפישתה ותפקידה למעמד הבגדים. זה קונוטציה "בובה ריקה עם פרופורציות מושלם של פנים וגוף" כי ימשיך בתעשייה עד 1970s, בחברה - הרבה יותר זמן: מכאן מכאן כי הרגל של הזנחה לקרוא מודלים "קולבים" בא.
המעצב הראשון שהחליט להשתמש במופעי הצגות במקום מצגות סטטיות נחשב למעצב האופנה הלונדוני לוסי דאף גורדון. היא עצמה הביאה דגמי אופנה לבית האופנה שלה, נתנה להם שמות במה, שהביאה גם אסוציאציות לכמרים של אהבה. ב- 1910, כמעט כל הצמדנים הפריזאים שמרו על דגמי האופנה שלהם על צוות, בשתי קטגוריות: חלק מהאוספים הראו בתערוכה, אחרים ללקוחות פרטיים באטלייה. בשלב זה, ההבדלים ביניהם הסתיימו. כולם היו בעלי תכונות קבועות ומבנה גוף הרמוני: במילים פשוטות, הם היו יפים על פי אמות המידה של הזמן - בחורות חלמו לעתים קרובות להיות שחקנית, אבל הוקרנו על ידי הוליווד.
לא היה דבר כזה פרמטרים מודל קשיח לידי ביטוי סנטימטרים. להיפך, המעצבים השתמשו במודלים של בונות שונות כדי להראות את השונות של המודלים שלהם. באותו זמן, המודלים לא גילו את האידיאל היופי הבלתי מושג - להיפך, הם היו צריכים לחקות את הפרופורציות של לקוחות הקוטור הממוצעים, בין אם אריסטוקרטים פריזאים או נשותיהם של עושר נובו אמריקני. כמה ציירי אופנה, כולל ז'אן פאטו, אפילו חתמו על דגמי אופנה מאמריקה, שכן הוא האמין כי נשים צרפתיות עם הדמות שלהם לא יוכלו "למכור" בגדים ללקוחות אמריקאים.
20
בשנות ה -20, הרעיון של הלבוש שנועד לפסל את הגוף ולהדגיש את עקומותיו, המניע את האשה לתוך האזיקים הנוקשים של המחוך, החליף את רעיון השחרור והרגיעה. בזכות ההתלהבות הספורטיבית המאסיבית, דמות רזה ומרופטת נכנסת לאופנה, והצללית הישרה של השמלות רומזת שאישה יפה היא אישה ללא עגלגלות. יתר על כן, מדלן Vionne בשלב זה אומר כי מחוך חדש לאישה היא הגוף שלה. מעצבים מבינים כי סגנונות חדשים של שמלות להיראות הכי טוב על צעירים מאוד, לא תמיד בנות נוצר, ולכן המקצוע של מודלים אופנה הוא מקבל צעיר. עם זאת, הנשיות היתה חשובה. במחצית השנייה של שנות ה -20, נערות עם מראה מכריע מריון מורהוס ולי מילר, המוזה העתידית של מאן ריי וכתב צבאי מיוחד, הופכות לפנים של דור משוחרר. הם שונים מן הפופולרי בסוג 20 של נערה קל דעת ומשוחרר flapper במראה האציל בוגרת שלהם נימוסים.
30
אנחנו מכירים את עידן הזהב של הוליווד בשנות השלושים של המאה העשרים כזירה שהולידה את מושג הזוהר עם פולחן הנשים, מפאר מעיל פרווה לבן כשלג עד לקצות הציפורניים. הוליווד הציעה אידיאל חדש, עיקש מאוד, של יופי - דיוות בלתי נגישות, כאילו ללא שינויים מהמסך למציאות ובחזרה. בשלב זה, יופי קלאסי נכנס לאופנה, מודגש על ידי איפור דרמטי: עצמות לחיים גבוהות, גבות מקושתות ועיניים שקועות. עם זאת, עבור דגמים בעשור זה לא היה הזמן הרווחי ביותר - עבור הירי במגזינים הם העדיפו יותר ויותר על ידי כוכבי הוליווד. לטובה היו הדגמים ששידרו את אותו שיק הוליווד: הלן בנט, היופי הרוסי לודמילה פדוסיבה וסוויד ליסה פונסגריבס, הנקראת דוגמנית העל הראשונה בהיסטוריה.
40-50
עולם הזוהר התרסק על מלחמת העולם השנייה, כמו אגרטל בדולח, ומשי ומוצרי יהלומים הוחלפו בבגדים דיסקרטיים, כאילו כתפו של אינגריד ברגמן מקזבלנקה. התקופה שלאחר המלחמה הכתיבה בהכרח מסלול אחר: צלמי אופנה להיפטר מהכוכב ההוליווד בעבודתם, ואורח החיים הבריא והספורטיבי הופך למגמה הדומיננטית. מודלים עדיין מגלמים אלגנטיות ונשיות ללא דופי, אבל הם נראים הרבה יותר יצורים ארציים מאשר הסטנדרטים של העשור הקודם. יופיים למופת של המחצית השנייה של 1940s ואת התגלמות האידיאל של היופי הטבעי היו בטי טרט וליז בן.
זה הזמן כי אחד הרגעים מפתח בתעשיית הדוגמנות מתקיים: חלוקה למסלול, כלומר, אופנה גבוהה, מודלים מסחריים - אלה שלא יכלו לסמוך על השער של Vogue או הארפר של בזאר גם עם ביקוש גדול ועמלות. לאחר 1947, תקני היופי הנשי ייווצרו לקאנון מוגדר היטב: שדיים גבוהים, מותניים דקות, ירכיים מצטיינות. וכאן, כמובן, זה לא היה בלי כריסטיאן דיור ואת המושג שלו מראה חדש. הצללית המוצעת על ידי דיור הביאה את מנהיגי תעשיית הדגם של בנות עם הפרמטרים של 96-63-94 ס"מ, אשר לפי הסטנדרטים של היום הוא על סף התאמה מקצועית - היום עם כמויות כאלה של בנות הם מצפים רק ויקטוריה סיקרט הליהוק. אבל בשנות ה -50, הדגמים דוריאן לי, דובים, סוזי פרקר, ז'אן פאצ'ט, סאני הרנט הפכו לאישיות של הנשיות המעודנת של דיור ושל אידיאלים חדשים של יופי אצילי.
שנות ה -60
עם זאת, תקן היופי "על פי דיור" נקבע לזמן קצר - בדיוק לפני תחילת העשור החדש. שנות השישים היו נקודת מפנה, ששינו לעד את תפיסת האופנה. אם לפני כן, הלקוחות העיקריים של צעירי האופנה היו נשים בוגרות בעלות מוצא גבוה והכנסה גבוהה, אז שנות ה -60, עם שיגעון הנוער שלהם לתרבויות, העמידו את המעצבים לפני כן: מעתה והלאה, צעירים מזמינים מוסיקה. כל אלה צלליות א 'חדשות באופן יסודי ואורך קצר מאוד של חצאיות, יחד עם התנועתיות הכללית של האופנה, חייבו פרצופים וגופים חדשים. הן נערות רזות עם פנים של בובה: טוויגי, ג'ין שרימפטון, פנלופה שלוש, פאטי בויד ולינדה קית. דמותם הבלעדית ודמותם הילדותית היו לגימה חדשה אחרי הדומיננטיות המוחלטת של היופי הנשי הבוגר ברוח פאם פאטאל. תעשיית האופנה של שנות השישים הפכה עוד מהפכה קטנה, ביטול הגבול בין דגמי אופנה ודוגמניות.
שנות ה -70
זה ייקח עוד עשר שנים לפני המקצוע של המודל ייחשב פרשת יוקרתי באמת. זה 1970 שאנחנו חייבים את התופעה של דוגמניות, עם כניסתו של תעשיית האופנה לעולם לא יהיה אותו דבר. עם כניסתו של שנות ה -70, דגמים הופכים לאחד הסמלים של תרבות הפופ, להופיע על אותו גליל כבוד עם שחקניות וזמרים מפורסמים. אצל הבנות, שהפכו לפניהם העיקריות של תעשיית האופנה בשנות ה -70 וה -80 המאוחרות, לא היה זכר לתינוקות הילדותית של קודמיהם. הן היו נשים חזקות, מרהיבות, בעלות מיניות בולטת, ומאפיינים מיניים לא פחות בולטים. עידן הזוהר חוזר. שגריריו היו האהובים על ווג והמודל הראשון לחתום על חוזה עם ענקית הקומיקס רבון, לורן הוטון, כמו גם ג'רי הול, המוזה השחורה, איב סן לורן, ואשתו לעתיד של דיוויד בואי אימן, מריסה ברנסון, נכדתה של אלזה שייפרלי, '70's ילדה, כוכב ספורט אילוסטרייטד כריסטי ברינקלי, כמו גם דייל האדון וג' ניס דיקינסון.
שנות ה -80
עשור של אירובי, כימי מתנפנף ו leggings הובלה על ידי ספורט אמריקאי ג 'יין פונדה ואת סינדי Crawford. על פי הדרכות וידאו, קרנות (ומאוחר יותר קרופורד) היו מעורבים כל הנשים של הפלנטה, ואפילו כמה גברים. פולחן הגוף הגדיר אידיאלים חדשים, ולכן הסטנדרטים של מראה המודל. העיקר היה צורות נשיות, כיתות מחודדות בחדר כושר. המודלים יצרו סוף סוף חלוקה של הגיבורות של התרבות המודרנית, והפיכת המותג משמו הפרטי הפכה למסורת חדשה. מעתה ואילך, המודלים לא היו תוספים לאוספי מעצבים מפוארים, אלא למנהיגי דעת קהל שהיו מוכנים לשלם כסף שלא ייאמן על העבודה: היו אלה פניהם ודמויות שהפעילו את מנגנון המכירה ההמונית של כל דבר.
שנות ה -90
חוקים שנוצרו באופן טבעי הולידו את עידן הזהב של דוגמניות-על, ששמותיהן לא היו רק דיבור עצמי, אלא כמעט נומינלי: נעמי, לינדה, כריסטי, סינדי. הוא האמין שמאחורי תהילתם לא היה יופי של יופי או יכולת להציב מול המצלמה (אם כי זה, כמובן, גם), כמו כוח אישיות וכריזמה - שילוב של קסם, כבוד, ביטחון עצמי וכמה תכונות חמקמק כי לא משאירים אחרים מסביב ספק הבלעדיות שלך.
פולחן האישיות בענף, שבו 90% מהמשתתפים לא היו ידועים, לווה בדמי מיליארדי דולרים (המפורסמת "אנחנו לא יוצאים מהמיטה בפחות מ -10,000 דולר ליום"), והתהילה שממנה נמשך השביל. עד מהרה הצטרפו אליהם קייט מוס, שבמבט ראשון נפלה לחלוטין מהתקן ונראתה נחותה בהרבה מעמיתיה עם גובהה 170 ס"מ וגובהה האנדרוגני. ניגוד חריף שכזה (אם כי כמובן לא רק הוא) ירה, וקייט פתחה את הדלת ל"הרואין שיק "- הזוהר החדש של עידן הגראנג 'והבריט-פופ, כאשר עור חיוור, מראה מנומנם וגיגיות דביקות נוגעות ללב, הפכו להיות מותרות.
00:00
הוא האמין כי הירידה בעידן של דוגמניות נגרמה, קודם כל, על ידי רצון של מעצבים לשלם את 10,000 $ מותנה ביותר עבור ירי או להיכנס למופע. לכן, סוכנויות הדוגמנות החלו יותר ויותר להציע מותגים חדשים מדרום אמריקה וממזרח אירופה - הבנות האלה ביקשו הרבה פחות, ועל רקע דמויות מוכרות הן נראו רעננות וחדשות. שנית, בתחילת שנות ה -2000, האופנה התפתחה לעבר האינטלקטואל, ללא זיקוקים ברוח ורסאצ'ה, והיא דרשה פרצופים חדשים שלא היו מאפילים על האוסף.
לכן, מצד אחד, המגמה של סוג אנורקסיות רזה ומכאיבה של נערות עם פרצופים זרים זרים זכתה לתנופה על המסלולים - בין השאר, אנו חייבים לאחד ממעצבי המפתח של תחילת שנות ה -2000, אלכסנדר מקווין, שהמצגת הפכה להיות אופנתית. מאידך גיסא, מתחילה להתפתח מגמה של מיניות חדשה, שבראשה עומדים "המלאכים" של ויקטוריה סיקרט. ז'יזלה בונדשן, אדריאנה לימה, אלסנדרה אמברוסיו שבה בהדרגה אל הנשיות הקלאסית, אך עדיין היתה מבוקשת ביותר במגזר "הלבנים תחתונים", שם המיניות של הדברים ניתנה באופן מסורתי באמצעות המיניות של נושאן.
באופן כללי, שנות ה -2000 התבררו כעשור, פורה מאוד על הסוגים השונים של מראה המודל (ולכן גם על היופי הנשי בכלל). המגמות של מודלים לא-מסחריים כמו "מלאכים" התקיימו עם יופי לא טיפוסי באדם של דאריה ורבובה וקוקו רושי, ובובות "טוטי הייר" ג'מה וורד ולילי קולינס הסתדרו היטב עם אגנס דאן אנדרוגינוס ופריה בהוי אריקסן. זה היה השגשוג על המודלים אנדרוגיין של בסוף 2000 זה יכול להיקרא המבשר של מה שאנו רואים על המסלולים היום: שחיקה של בידול המגדר, ניאו פמיניזם ואת תחיית הרעיון של 90 שנה פופולרי של יוניסקס - הפעם ברוח של אלסנדרו מישל, המנהל היצירתי החדש של גוצ 'י.
מה קורה עכשיו
כל אחד מהמודלים, הפופולרי באפס, נשא מטען כריזמטי בהיר - ולכן היו כל כך הרבה סוגים שונים של מראה על המסלולים. נכון, גילויי האינדיבידואליות הורשו רק בתווי פנים, ולא בסוג הדמות. אבל מודלים רבים של דור Y, שהיו בשיא של חמש השנים האחרונות, הם משולל זה. דוגמה טובה היא תופעת קנדאל ג'נר, שסוד ההצלחה שלה טמון בשאילתה של תעשיית האופנה של הבנות הסמוכות. תראו את הדגמים המובילים של השנים האחרונות מ Cara Delevingne ו סאשה Luss כדי ג 'נר ו Binks Walton, בעלי מראה יפה, אבל לא ייחודי (אשר לא מונע חלק מהם להרוויח 6,500 פאונד ליום). תגיד, סאשה לוס לא נחשב המודל המבריק עד קארל טמפלר לקח את התמונה איתה, וביקש ממנה להלבין את שערה ולהפוך את המראה שלה לא טיפוסי וזיהוי. עם זאת, אין עוד צורך בתעשייה, כוכבים חדשים בין הדגמים במהירות הבזק רק מהר למות.
תקן קיים עד כה החלה להישבר רק על ידי מעצבים שאינם קונפורמיסטים אשר מוכנים להיראות רחב יותר לשכור בעלי מראה יוצא דופן. בחצי השנה האחרונה, שנטל בראון-יאנג עם תסמונת ויטיליגו עלתה על המסלול באשיש וכיכבה במסעות הפרסום של דיזל ודזיגואל, החברה דורשת להסיר יותר מ -12 גדלים של בגדים מקטגוריית הפלוס (והקטגוריה עצמה לא צריכה להיתפס כגטו) וגם בפרסום קמפיינים ותוכניות החלו להופיע בנים ובנים שגויסו ברחובות או באיסטנאם.
מודלים, מעצבים ותעשייה קשורים מתחילים בהדרגה לייצג את האינטרסים של מגוון רחב של צרכנים בגדים: לאחר שעבר מחזור מלא, עולם האופנה חזר למקום שבו הכל התחיל. לאט לאט, החלפת דגמים בתערוכות ובמסעות פרסום עם אנשים עם פרמטרים "לא מודל", הם רמז לנו: כן, הם לא תמיד רגליים מושלמות, כמו רוב תושבי כדור הארץ. אבל יש להם אופי, היסטוריה אישית ואינדיווידואליות - בדיוק מה שלא יאפשר לנו להפוך לקהל, גם אם כולנו נלבש אותו דבר. אחרי הכל, כפי הקפטן יודע, ברור כי לא את הבגדים כי לצייר את האדם, אבל ההפך.
תמונות: 1 דרך Shutterstock, ויקיפדיה
