למה בתי האופנה הימורים על מעצבים לא ידועים
בסוף יולי נודע כי לאחר שלוש שנים של שיתוף פעולה, אלכסנדר וואנג יעזוב את משרתו של מנהל קריאייטיב של Balenciaga ולהתמקד שם המותג שלו. פחות מחודש נותר לפני שהמעצב יציג את האוסף האחרון שלו עבור Balenciaga - זה יקרה ב -2 באוקטובר בשבוע האופנה בפריז. כל הזמן הזה, אף אחד לא מדבר על מי יבוא למקום של וואנג. בנוסף למועמדים שכבר עשו לעצמם שם, כגון כריסטופר קין, לזארו הרננדס וג'ק מק'קלו מפרונזה שולר, יש גרסה שתמנה מעצבת לא ידועה מהצוות. ככלל, הנהגת בלנסיאגה עצמה רמזה על הסתברות כזו.
יש הסבורים כי הם היו בהשראת הדוגמה של גוצ 'י ואת הכוכב החדש שלהם אלסנדרו מישל, לכאורה עם הגעתו של רווח של המותג גדל ב 4.9% בששת החודשים הראשונים, בפעם הראשונה בשנתיים האחרונות (אם כי, על פי רוב, היתרונות של Michele הם מעורפלים כאן, אוספים שלו עדיין רק ללכת על מכירה). עם זאת, עצם העובדה כי Balenciaga - בית עם היסטוריה מורשת עצומה בהקשר של בגדים (אשר גוצ 'י אין) - חשבתי על לא מזמין כוכב על הכיסא של מנהל יצירתי, נותן סיבה לשאול: הם צריכים את זה עכשיו? את העולם של שמות הכוכבים אופנה?
כאשר בשנת 1957, כריסטיאן דיור הודיעה כי לאחר מותו, איב סן-לורנט בן ה -21 - באותו זמן רק אחד המעצבים במשרה מלאה - יהיה ראש של פרידריך שלו - הם ידעו רק על ידי זכייה בפרס וולמארק. עם זאת, לאחר אוסף הבכורה שלו, שהוצג כבר בשנת 1958, כולם התחילו לדבר על סן לורן והחלו לקרוא לזה תקווה חדשה "קוטור". מונה בשנת 1990 על ידי מעצב קו גוצ'י נקבה, לא ידוע האמריקאי טום פורד רק שנתיים הפך מנהל יצירתי של המותג והביא אותו לדרגת אחד המבוקשים ביותר במשך 12 השנים הבאות. לפני שהפך למנהל היצירתי של קו הגברים של איב סן לורן, שימש אדי סלימאן כעוזרו של יועץ האופנה ז'אן ז'אק פיקארד.
במשך ארבע שנים, פיבי פיילו סייעה לסטלה מקרטני שבכלואה לתפוס את מקומה אחרי היציאה האחרונה, וכמעט מהקולקציה הראשונה שנכנסה לקטגוריה של המעצבים המבטיחים ביותר. ניקולה Ghesquière, שעמד בראש Balenciaga בשנת 1997, היה בעבר עוסקת באוסף של המותג עבור השוק האסייתי ולא היה אופי התקשורת. הצעיר האיטלקי ריקרדו טישי מונה למנהל הקריאייטיב של ג'יבנשי רק שישה חודשים אחרי הופעת הבכורה שלו בשבוע האופנה של מילאנו. אלה אינן הדוגמאות היחידות, אך בסופו של דבר הן גרמו לכך, אם לא בארוכה ביותר (כמו במקרה של איב סן לורן או אדי סלימאן), אז בהחלט אחת האיגודים המבריקים. ובאותו זמן הם עשו את שמו של כל אחד מהמעצבים והפכו אותם ליחידות עצמאיות בטבלת השורות האופנתית.
היום אנחנו עדים לסיבוב נוסף במחזה "תגיד לי את שמך". לפני שהצטרף ל Schiaparelli, ברטרנד גויון שיחק את האופנה על ולנטינו בצד. אדריאן Kayyado (עכשיו Carven עם אלקסיס לחימה) - אביזרים ונעליים ב ג 'ינצ'י יחד עם Hush. ז 'וליאן Dossen היה בסיועו של ניקולה Geskiera ב Balenciaga במשך כמה שנים ולאחר מכן הועבר פאקו Rabbane, שם הוא מונה עכשיו מנהל קריאייטיב. נאדז 'וין-טסיבסקי היה המנהל האמנותי של אחיות ניו יורק, אולסן The ROW, ולכן נראה כמועמד אידיאלי עבור הרמס. ג 'וני Koka היה ביד לא תיק אחד Céline, ולכן מינויו של Mulberry הוא יותר מוצדק, בהתחשב בכך את השקיות הן פריט ההכנסות העיקרי של המותג.
לג'ולי דה ליברן (כיום בסוניה ריקיאל) לא היה ניסיון לנהל בית אופנה גדול, אבל במשך שש שנים היא היתה יד ימינו של מארק ג'ייקובס בזמן שעבד אצל לואי ויטון, ויכלה לראות את התהליך מהשורה הראשונה. ארנו ויילאנט וסבסטיאן מאייר הקימו את המותג שלהם קופרני פמה רק לפני שנתיים, אבל הם כבר נחשבים בין המעצבים הצרפתים המבטיחים ביותר, ואסתטיקה שלהם נהדר לחדש את המורשת העתידנית של קורג '. רודולפו Pallalunga בשנת 2006 הפך מנהל העיצוב של פראדה, ושלוש שנים מאוחר יותר הוא עבר וינה, משם הוא נלקח Jil סנדר. עד לאחרונה, כל האנשים האלה היו, כפי שהם אומרים, ידועים במעגלים צרים, אבל האנשים הגדולים של עסקי האופנה החליטו לתת להם הזדמנות להוכיח את עצמם. והנה הסיבה.
בזמן הצגת אוסף 1960 של כריסטיאן דיור, איב סן לורן כבר היה די משועמם עם "שמלות יפות פשוט" והחליט להראות לעולם מה הוא באמת אכפת - סיפור של הדור של צעירים beatniks ותושבי הגדה השמאלית של פריז, שבו הוא ראה השראה אופנה של העתיד. בתשובה לשאלה מה בדיוק הניע אותו לשחרר נסיכות גראנג על המסלול באוסף פרי אליס 1992, שנעשה ב -1992, ענה מארק ג'ייקובס: "רק חשבתי - לעזאזל, אני רוצה לעשות מה שנראה לי חשוב באמת". איך סיימנו את שני הסיפורים, אנחנו יודעים היטב - פיטורים רעשניים, שהסיבה שלהם לא היתה סוד לאף אחד. מה שנקרא, לא מסכים תווים. עבור מרסל Boussac, שהיה הבעלים של דיור בשנים אלה, ומשקיעים פרי אליס, האינטרסים של הלקוחות התברר להיות מעל למקסימום הידוע לשמצה "אופנה חייב להיות פרוגרסיבי וחדשני."
מקרים כאלה לימדו את המשקיעים לשאול את הקורס הנכון למעצבים עד לחוף, וג'ון גליאנו, שברנאר ארנו פעם נתן לו מקום ריק לחלוטין לשיפוץ בית דיור, הוא יוצא מן הכלל. אבל לעתים קרובות יותר, דיכוטומיה בין מה קרוב המעצב, וכיצד המותג הוא רצה על ידי הבעלים שלה, היא אבן בדרך לעתיד מזהיר יחד. בשנת 2001, אלכסנדר מקווין עזב את ג 'ינצ'י בהכרה כי קשה לו לעבוד כאשר האנרגיה היצירתית שלו לא הורשה לזרום במלואו. וניתן להבין זאת: כאשר אתה מעצב מוכשר בעל פוטנציאל גדול וחזון אמנותי ספציפי, הניסיון להתחתן עם האסתטיקה והמורשת של בית קיים כבר יכול להיות מלחיץ עבור שני הצדדים. עם זאת, לפעמים אתה לא יכול להיות מתבקש לקבוע הנחיות, ואז יש לך את הזכות ליצור את מה שאתה רואה לנכון, כמו אדי סלימאן בבירור הפגינו לנו לפני כמה עונות. אבל שוב, כמקרה יוצא דופן.
לכן, "סוסים unbroken" להיות עבור מותגים מסוימים אפשרות נוחה יותר לעבודה. אנשים כאלה הם בדרך כלל מוכשר, אבל לא כל כך שאפתני לשאת את השם שלהם לפני בית האופנה הם עובדים. האנרגיה היצירתית שלהם קל יותר לכוון לכיוון הנכון של החברה, כך שזה לא משעמם, אבל בהצלחה מסחרית. הציבור מתייחס בדרך כלל לחדשים כאלה (גם אם יש להם ניסיון רב שנים בתעשייה), ולא מצפה מהם מפריצת דרך גרנדיוזית או מהתקפות מעצב ספציפיות. אז, אם יקרה פריצת דרך (ואלסנדרו מישל הוכיחה לנו שהכל אפשרי), אז זה יהיה גדול. ואם לא - טוב, אף אחד לא עשה הימורים גדולים. בנוסף, כפי שמוצג בפועל, שם הכוכב היום הוא לא תמיד המפתח להצלחה. דוגמה לכך היא תגובה שמורה על הצעדים המעורפלים של ג'ון גליאנו בבית מייסון מרג'ילה. גם אלה שלא חדלו להלל את המעצב בארבע שנות היעדרותו וחיכו לשובו, כמו ביאתו השנייה של ישו, מודים: שקיות אשפה אינן מה שאופנה צריכה להיראות בשנת 2015.
↑ סתיו חורף אוסף גוצ 'י 2015-2016
אז מה עושה מותג רצוי היום, אם לא שם גדול מאחורי כל האוספים האלה? התשובה היא התאמה tseigaystu. ואם כל עוזר שני של המעצב הראשון יש אינסטינקט לכל זה, אין שום דבר מגונה לתת לו הזדמנות. ההערכה מחדש של הערכים בתחילת שנות התשעים, שתוצאתם היתה, בפרט, ההנחה "יקר לא בהכרח אומר טוב", לימד אותנו משהו אחר - כדי להעריך דברים לא בשמם, אלא איך הם נראה (אגב, מתייחס לא רק אופנה). Bravat עם שמות ידועים אך מוכשרים הוא ביטוי מוחלט של פרוגרסיביות, אשר לפי הסטנדרטים של היום הוא כמעט המדד העיקרי של האדם המודרני.
החירות מדעות קדומות חשובה לא פחות. כל זה מוצא המשך הגיוני בגילויים אחרים: המושג יוקרה שקטה, תשוקה לפנים חדשות במקום כוכבי פופ פופולריים בקמפיינים פרסומיים של מותגים, דרג שלם של מותגי מעצבים צעירים, שיוצריהם נכנסים לצללים, משאירים דברים לדבר בעד עצמם. כיום, אפילו מעצבים מפורסמים שמרוויחים כסף גדול על אוספים עבור בתי אופנה גדולים לא משחקים כוכבי רוק (בסדר, למעט כמה) ומתנהגים הרבה יותר צנועים מאשר עמיתיהם משנות ה -80. וכדי להיות כנים, כולנו עייפים רק מהמחזור של אותם שמות ורוצים דם טרי. ובכן, רעיונות חדשים, כמובן.
תמונות: באדיבות Balenciaga, The Row, גוצ'י
