נוחות חדשה: איך נשים לחשוב מחדש על בגדים לנשים
כמה מעצבים נשים במאה ה -20 אתה יכול רשימה תוך כדי תנועה? מי שלא טבל את עצמו בהיסטוריה של השאלה בוודאי זוכר עשרה שמות על שמם. בכל מקרה, היחס של מעצבים נקבה מפורסמים עם עמיתיהם הגברים לא יהיה לטובת לשעבר. מבחינה היסטורית (ומסיבות ברורות) התברר כי מאז מוצאו של קוטור, שנקבע על ידי צ 'ארלס פרדריק שווה, גברים שלטו אופנה. אלא שאולי, בשנות השלושים של המאה ה- 19, הוכרו שאנל, מדלן ויונה ואלזה שיפרלי כאחד מאופני הקוטג'ים הפריזאים העיקריים, וג'רמן אמילי קרבס, שלימים נטלה את השם הבדוי מדאם גרה, עבדה בסטודיו שלה תחת השם אליקס גרה.
אין זה סוד כי הודעות גבוהות ברוב האזורים עדיין מקבלים עדיפות לגברים, ובין מעצבי מפתח של האופנה המודרנית, יש גם יותר מהם. אבל נראה כי המגמה החלה להשתנות בכיוון ההפוך, ואנו עדים לשינויים אלה לא מזמן. מאז החלו הנערות הבריטיות להגיע לאופנה הפריזאית. הראשון היה סטלה מקרטני ועוזרה, ולאחר מכן יורשו של פיבי פיילו, שהחיה את קלואה. ואז Filelo עברה סלין והפך את המותג הקטן ידוע אחד רצוי ביותר; מאוחר יותר הצטרפה אליהם חנה מקגיבון. כולם, כמובן, סיימו את מרכז סנט מרטינס והיו בעלי איכות כוללת חשובה - הם ידעו איך לעשות בגדים פשוטים ומובנים שבהם הם פשוט רצו לחיות. היום הצטרפו אליהם גם נאדז 'ויין-טסיבסקי, שנה שעברה, אשר הועבר להרמס ממעוז התכנון של האחיות אולסן.
בעת ובעונה אחת דיבר שאנל על עבודתו של כריסטיאן דיור ואמר כי הוא רוצה לחבר נשים עניות בחזרה למחוך שאינו נראה מודרני ואינו מתאים לחיים החברתיים הפעילים בתקופה שלאחר המלחמה. הנזיפה הזאת עדיין רלוונטית למעצבים גברים רבים המתלהבים בבניית תפיסה מורכבת: בדרך טובה, כדי להבין את הקהל הנשי וליצור בגדים מתאימים ללא צל של מבט גברי, עד כה רק מעצבת נקבה מסוגלת.
במבט לאחור על הסיפור, ניתן למצוא דוגמאות רבות המאשרות את הנוף הזה: אתה יכול לזכור את דיאנה פון פירסטנברג עם השמלה הפונקציונלית שלה, את דונה קארן המוקדמת ואת "שבעת הקלפים" שלה, מיוצ'יה פראדה עם התפיסה החדשה של היופי המכוער וגיל זנדר, שהראה כמה חזק המסר הרגשי יכול להיות רק מכנסיים או חולצה לבנה. אבל היו אלה הנשים הבריטיות הצעירות, שבסוף שנות ה -90 החלו בדרכן לעשות שימוש חוזר בבתי אופנה ישנים, לקבוע סטנדרטים חדשים. אופנה מתוחכמת אך מעשית יצאה מבין ידיהם, ונענתה לרצונן של בנות מודרניות להיראות יפהפיות בבגדים נוחים ללא פרטים מיותרים.
אסתטיקה זו של "פשטות לא נוחה", שהתברר כי היא מבוקשת ועולה בקנה אחד עם רוח התקופה, תפסה נישה מרווחת אך כמעט חסרת מילוי בין האופנה האוונגרדית הגבוהה לבין "הרחוב". והמנהיגים בו הן בנות - מעצבות, שגישתן ליצירת בגדים תואמת את חזון סטלה, פיבי, חנה ועוד. זה, למשל, רוזי אסולין. עבודותיה חשות לפעמים אלגנטיות להפליא (ככל הנראה, עבודתם של אוסקר דה לה רנטה ואלברט אלבז בלנווין משפיעה), אבל היא מאוזנת מיד על ידי הפרופורציות הנכונות: מכנסיים רחבים רחבים, שרוולים ארוכים מדי, צללית מטהרת. הדשדוש הוא חולשתה של רוזי, שלפעמים היא עשויה להיות להוטה מדי, מונעת דברים של קיצור מודגש וטוהר של קווים. אבל באופן כללי, זה בדיוק את הדוגמה כאשר המחשבה של מעצב לא להפריע את המעשיות של הדבר, ומאפשר לו להישאר פונקציונלי ונוח.
על עכשווי של סטלה מקרטני ו פיבי Failo, החליט רוזטה Getty להתחיל עיצוב רציני רק לפני שנה וחצי. גטי, בעבר מודל מוצלח למדי, במשך זמן מה המיוצר בגדי ילדים. כרגיל, הסיבה ליצירת המותג רוזטה גטי היתה הרצון לעשות דברים "בעצמך", כלומר, מתאים לקצב הפעיל של החיים של אישה מודרנית, נוח וקריר למראה - שום דבר מפתיע. עם זאת, התוצאה היתה ראויה לשבחים: הצלליות המוכרות והמובנות, יחד עם הסטיילינג המעולה - כולם יחד נראים מאוד ברוח התקופה. באביב האחרון, קיץ אוסף רעיונות עיצוב יותר, וזה חדשות טובות, זה אומר כי הפיתוח של המותג נע בהדרגה.
בין מקורות ההשראה, ראיין רואץ 'הוא הסריגים של קלווין קליין משנות ה -90 ודונה קארן מסוף שנות ה -80, והבחורה קוראת לרלף לורן כדוגמא. רייאן רואץ 'עובדת בעיקר עם קשמיר, בהסתמך על לוח הפסטל של גווני ורוד, מוצקים וחוליים, לפני שנה היא הפכה לגמר בתחרות קרן האופנה של ה- CFDA / Vogue עם האוסף הראשון שלה. היא עובדת עם מפעל קשמיר קטן בנפאל, אשר מנוהל על ידי קומונה של נשים מקומיות. ראייה, ראיין Roche דומה מאוד ROW - אותו קיצור, צבעים בסיסיים נפח לשחק. וגם את הרצון המיידי לקנות הכל ממש ברגע שאתה מסתכל על מחברת.
הסימן המסחרי מבוסס על הרעיון של מלתחה אחידה אוניברסלית. זה מודה על ידי היוצרים עצמם, האחיות פוקי ולואיז בירץ ', הבת החורגת שעשתה את המדינה המיליארדית על המותג אבי טורי בירץ eponymous. מכנסיים מחויטים בצורה מושלמת של אורך 7/8 הנכון. דנים ג 'ק צורה מרובעת, מעט גדול. המעיל עם קו הכתפיים המורחבת מספיק כדי לא לעוות את הצללית. למען האמת, אוספים של אחיות בירץ לא תמיד אפילו - כמה דברים בסיסיים נראה משעמם, ולפעמים, להיפך, סובלים קישוטים מיותרים. אבל הם לא טוענים להיות מעצבים סופר-פרוגרסיבי, ובגלל שהבנות היו רק בעסק במשך שנתיים, יש עדיין זמן להאיץ.
מעצבת נוספת מהגל החדש היא ברברה קזזולה, במקור מברזיל, שלמדה במרכז סנט מרטינס בלונדון ובאיסטו-מארגוני במילאנו, ועכשיו עובדת בלונדון ומוצגת בשבוע האופנה המקומי. היא עושה דברים נשית מאוד, דיסקרטי וחושני בעת ובעונה אחת. הנטייה לנקות קווים וצלליות מכוילים גורמת לה להיות קשורה לפייבי פאילו, ואילו לברברה קזזולה יש חזון אסתטי חזק מאוד, שבו היא מתנסחת, מבלי להתגלגל חזרה עצמית.
כל הבנות האלה עובדות בערך באותו כיוון והן דומות זו לזו מבחינה ויזואלית. אבל מה שחשוב יותר הוא לא כמו הגישה לעיצוב של בגדים שהם חולקים. מה שהופך אותם קשורים הוא הרצון לעשות בגדים עם עין על עצמם - מה שהם רוצים לראות בארון שלהם. היכולת ליצור דברים יפים שלא יחיו חיים נפרדים היא כישרון גדול. בתעשייה שבה כל אחד רוצה לקבל מופע עם זיקוקים, זה לפעמים כזה עיצוב כנה כי הוא חסר - גם אם ללא מחשבה מושגית עמוקה מבנים מורכבים, אבל מתאים לחיים ויצירת תחושה של ביטחון. באופן כללי, זהו אחד המגמות העיקריות בפיתוח האופנה המודרנית, הולך במקביל עם החיפוש אחר צורות חדשות deconstruction של אלה. מעצבות פוסט-פמיניסטיות שנלקחו למקרה של Failo ו- McCartney מקדמות את הרעיון החשוב של "ההלבשה לעצמך, לא לגברים". ודחפו אותנו ללכת בדוגמה זו.
תמונות: סלין, רוזי אסולין, ריאן רוש, סימני מסחר
