שני הקצוות: כיצד אופנה לקחה קורס על בינוניות וגסות
מאז פרסום העמוד המניפסט המבקר לשעבר האופנתי של "ניו יורק טיימס", קייטי הורין, עבר חצי שנה. בטקסט שלה, דחקה קייטי למעצבים לחזור ליצירה של בגדים רגילים שניתן ללבוש, שנשים זקוקות להם, רק מיעוטם חשים צורך באופנה קונספטואלית. ועכשיו, אחרי שישה חודשים, המותגים בזה אחר זה מייצגים את אוספי השיט של העתיד של 2015, לפיה אפשר לשפוט במידה רבה את האביב קיץ האוספים. אחד אחרי השני, הם לפשטות, או, גרוע מזה, למה שמכונה בדרך כלל פשטות: וולגריות.
מתוך הראשי (באביב קיץ וסתיו חורף) אוספים interseasonal נבדלים על ידי אוריינטציה מסחרית. משימת ההפלגה וההשכרה מראש היא פשוטה ביותר: לכבוש את המדפים והמסילות לאחר המכירה, עד שיגיעו אוספים חדשים לחנויות. כאשר מסתכלים על אוספים חדשים של 2015, מתברר כי רוב המותגים הורידו את מידת "מושגיות": מישהו - כמו לואי ויטון, אקנה, מייסון מרטין Margiela - כדי להבין יכולת לבישות, וכל כך הרבה שזה הפך משעמם; אחרים - שאנל, מארק ג 'ייקובס, ועל סף מייקל Kors - ירדו לגמרי לטרוף.
לכן, מותגים עם לקוחות מתקדמים יותר, כגון אקנה, לפשט את העיצוב ואת הסטיילינג. השוודים, שהציגו מספר עונות מראה מגושם, זוויתי, דברים מוזרים, עבור 2015 הציג רק דברים (מכנסיים קצרים, מכנסיים, מעילי ג 'ינס וחצאיות, חולצות לבנות), אשר מנהל יצירתי של המותג ג' וני יוהנסון בשם "ריאליזם". דוגמא חדשה נוספת: אוסף האופנה של רף סימונס עבור כריסטיאן דיור כלל שליש סרבלים ומעילי גברים כהים עם סוודרים זהים ומכנסיים בצבע שונה. לתצוגת אופנה עם שמלות רשרוש של עבודות תכשיטים, זה, באופן גלוי, לא טיפוסי, אבל מצד שני, למה לא נוכח בגדים מזדמנים של אותה עבודת התכשיטים? אחרי הכל, מעילים ומכנסיים אידיאליים, למרות כל מחיר, יהיה ביקוש גדול. מעצבי תשומת לב לשעמום יכולים להיות מובנים - לא כל קהל של מיליארדי דולרים בנשמתו של האמן. לעתים קרובות יותר אנחנו רק אנשים, כאשר לעזוב את העבודה, לא אכפת לקנות משהו עבור עצמם. מלנכוליה, אדישות, בלוז, מעמסה, אדישות, עייפות, עייפות, דכדוך, דכדוך הם ביקרו על ידי אנשים הרבה יותר מאשר השראה ורצון למקור.
מקרה נוסף הוא המראה של אוספי האשפה. רק חמש שנים חלפו מאז הרגע שבו המעצב השוודי אן סופי באק הראה חצאית טנגה בשבוע האופנה של לונדון - אז המעצב קיבל השראה מלינדזי לוהן, שלעתים קרובות הופיע באור ללא תחתונים. מרגע שג'אן-פול גוטייה וג'ון גליאנו הפכו לכוכבי הקיטש, המים זרמו אפילו יותר מ -30 שנה. ככל הנראה, במהלך תקופה זו, קיטש ואשפה מעצבים החמיץ הרבה ופנה דברים וולגריים כי הם קוראים בקלות על ידי הקהל.
המגמה הראשונה בת'ראש נקבעה על ידי לאגרפלד, מראה שמלות פרחוניות חסרות ממדים, הדפסים לא תואמים, מכנסי גומי מוזהבים וחולצות עם וולנים על שייט שאנל 2015. לפיכך, הוא הוכיח כי הוא מכירות ומשווקים אשר שולטים האופנה המודרנית. לאגרפלד גם הניע בראשו לעבר המזרח, במיוחד במזרח הקרוב ובמזרח אירופה: דובאי, כווית, אזרביג'אן, רוסיה וקזחסטאן. כמובן, המזרח הרחוק עדיין חשוב עבור מותגים (אנו זוכרים היטב את האוספים אסיאתי של 2012-2013), אבל זה כבר שולט נרחב מותגי מותרות. הקבלה הרדיקלית שימשה את מארק ג'ייקובס, לאחר שלא נכנסה לשטח של המנהלת היצירתית של סנט לורנט אדי סלימן, שהיתה בין הראשונים שהבינו את הרעיון של בגדים לבישים בבתי יוקרה ("זארה למבוגרים"). ג 'ייקובס לאחר אוסף סתיו מוצלח ומתוחכם הראו מיני שמלות ברק, תחפושות עם הדפסים בהירים נמר מיני נעליים. בינתיים, בית בהולנד כותב סיסמת פרסומת משנות ה -70 על מקטורן המפציץ החייתי: "הכוס שלי, הכללים שלי". אבל מי זוכר את הפרסומת הזאת? ג'רמי סקוט מציעה את שם המותג ולמוטינו פופ ורעיונות מפוקפקים שמייצרים אפקט מובטח על הקונים: שמלת בובספוג, חצאית עם רצועת גומי מבגדים תחתונים לגברים, חולצת רשת גדולה, וולגרית - הכל עובד כמו חולצת טריקו של צ'רם אל שייח 'עם כתובות כמו "אף אחד לא מושלם, אני אף אחד". עם זאת, סיסמה זו תהיה מתאימה באופן אידיאלי לתפקיד של המוטו של המגמה החדשה - הבינוניות באופנה.
אם אתה משווה את האופנה עם תעשיית הקולנוע, קשה לעשות אמנות בכל עונה ולנסות למכור כרטיסים אליו כמו מכה הוליווד.
המותגים שדבריהם שייכים לטעם רע היו קיימים תמיד: רוברטו קוואלי, תומאס ווילדה, פיליפ פליין. דברים פשוטים כמו לוח, לחתוך, זרועים עם אבני חן, גולגלות, הדפסים חומצה נמר, תחרה, באופן עקבי ביקוש ברחבי העולם. וזה לא מפתיע, כי ללבוש דברים של עיצוב אדריכלי מורכב, אתה חייב להיות רמה מסוימת של טעם, אשר אתה צריך לעבוד על כל יום. לא לכל אחד יש את הזמן, את הצורך ואת הרצון אליו, אבל תמיד יש רצון לקנות משהו אלגנטי. זוג מגזינים מבריקים, אתרי אינטרנט של נשים ותוכניות טלוויזיה הוא קרש קפיצה יותר מרקם עבור הקונה המונית, וקשה להילחם זה קולקטיבית מחוסר הכרה. אם היום המבקרים מכובד יותר מושפעים על ידי הטעם של אנשים, קים Kardashian, ריטה אורה Rihanna - הגיע הזמן מותגים כדי להתיידד איתם. להיות מותג מצליח מוצלח (אשר מרמז המונית) ו באותו זמן האליטה היא די קשה. אם אתה משווה את האופנה עם תעשיית הקולנוע, קשה לעשות אמנות בכל עונה ולנסות למכור כרטיסים אליו כמו מכה הוליווד. ולמה, אם אתה יכול מיד לירות שוברי קופות?
מפתיע ומפתיע בהקשר זה, אוסף השיט החדש של כריסטופר קין, שמעולם לא נעדר רעיונות. קיין הציג מה קיטש מודרני גרוטסקי עשוי להיראות: הדפס נמר, צבעי ניאון וחומצה, תחרה, תחתונים שקופים, מוסיף שקוף, פמוטים ניאון - משהו המעצב הראה בתחילת הקריירה שלו. יחד עם זאת, נראה כי תחרה ניאון מעולם לא נראה כל כך טוב. "אין דבר כזה טעם רע", אומר קין. המבקרים, שלא החליטו אם זה טוב או רע, כתבו את זה כטעם מודרני. עיצוב לפלרטט עם סגנון של אנשים רגילים עובד באופן מושלם - בתוך מחברת של אוסף, שמלת תחרה נראה שונה לגמרי מאשר זה היה יכול להיראות כמו מבקר צועני, כי היא לבשה מודל גברי עם תספורת של אפס. קיין משנה את המשמעות וזה עובד: למה רק בנות סקסיות ללבוש שמלות סקסיות, ונערות גבריות ללבוש בגדים חסרי צורה? תן לזה להיות בדיוק ההפך.
המותג היפני הדמוקרטי Uniqlo השיק קו בגדים חדש עם הסופרת אינס דה לה פרסנג ', שסגנונו נחשב מפוקפק למדי - הסמל של הסגנון הצרפתי אינס מעמיד פנים שהיא לוקחת ז'קט, חולצה עם קפלים, בדירות בלט וחגורה אדומה בהירה, ולובשת הכל באלגנטיות, אבל באופן פרובינציאלי . למרות אוסף של המותג התברר נקי, שילוב של דברים במצגת התברר בדיוק את הדרך רוב הקונים יקבלו - זה טוב עבור המותג עבור המכירות. עם זאת, אינס עצמה אומרת כי אופנה וטעם טוב עשויים טעם רע. היא משווה בין אופנה לבשמים: "כדי ליצור ניחוח נפלא, צריך להוסיף משהו שמריח רע, ואז הכל ייפול למקומו, מי שנראה מושלם משעמם".
ונסה פרידמן, לשעבר מנהלת האופנה "פייננשל טיימס" ומנהלת "ניו יורק טיימס", אמרה בראיון לניו יורק טיימס כי אין שום דבר מפתיע: "האופנה הופכת לתעשייה עולמית, ומעצבי מותגים מתמקדים יותר במודלים עסקיים. החלוקה למסחר ולמושג הופכת לשריד של העבר ". לפיכך, האוונגרד הבלגי Dries Van Noten, שהצליח לבנות מותג מצליח, תוך שמירה על המושגיות, באוספים הבין-עונתיים (שאינם מפורסמים בשום מקום, אך הם נמצאים בחנויות) כוללים חולצות לורקס ורודות וזהב וחולצות טריקו של נמר. וגם מותגים אוונגרד כמו קום des Garçons לחיות, קודם כל, באמצעות מכירת בשמים ודברים בסיסיים כמו חולצות ונעלי ספורט. Kira Plastinina, Sultanna Frantsuzova, Dasha Gauzer, CAPSLOCKSHOP - כל המעצבים והמעצבים הרוסיים המעורפלים האלה מצליחים מבחינה מסחרית. מנקודת מבט של סגנון ואופנה, זה כמובן עצוב, אבל מנקודת המבט של הניסיון עבור מעצבים רוסים צעירים, זה מקרה: עדיף להחליט מראש איזה רעיון מסחרי יאפשר לך לתפור אוזניות ומפציצים המקורי עם נפש רגועה.
הסיסמה של ז'אן פול גוטייה "אנטיפשיון היא אופנה" היום הוא חי יותר מתמיד. ויכוח על קיטש מודרני, אתה יכול לזכור איך ב -1989, אותו Gauthier, בראיון עבור Vogue, אמר כי הוא "משדר רגע בהיסטוריה כאשר הכל מעורבב", וכי הוא רוצה "אנשים לפתוח את עיניהם לדברים הם נראו להם בלתי מתקבלים על הדעת, והם ראו יופי שבו, במצב נורמלי, הם לא ציפו לראות אותו ". והמילים האלה מתארות היטב את המתרחש עכשיו. בנוסף, אם אתה מתייחס ת'ראש עם טעם, אז אפילו שמלת ניאון תחרה יכול להיות משוחק ונראה מגניב, קונצ'יטה וורסט עשוי בהחלט להיות מודל לחיקוי.