העתיד אופנה: מי חוזה מגמות אופנה
כתפיים רחבות, החל משנות השמונים. פרווה צבע. שחור מבריק עור, אשר בהחלט היה אוהב את הגיבורים של "מטריקס". צבע כחול תכלת. זה רק רשימה קטנה של מגמות, אם לשפוט לפי השבועות האחרונים אופנה, יקבע כיצד נוכל להתלבש בתוך שישה חודשים.
לאדם שאינו מכיר את המנגנונים של תעשיית האופנה, נראה כי היווצרות המגמות היא תוצאה של הפעולה של הלא מודע הכללי. הם אומרים כי מעצבים מחפשים השראה, כל אחד שלו, ולאחר מכן באיזושהי דרך מדהימה קווים יצירתיים שלהם מצטלבים. למעשה, הכל הרבה יותר פרוזאי. חזרה של אחד או עשור אופנתי אחר, הפופולריות של צבע מסוים (ולפעמים אפילו גוון מסוים), לחתוך בפועל הוא הכשרון של העבודה לא רק מחלקות מעצבים של המותגים, אלא גם את האנשים אשר נקראים ציידים המגמה. מי יודע בדיוק מה אנחנו רוצים לקנות בתוך שישה חודשים או אפילו כמה שנים.
לדעת מה הלקוח שלך ירצה בעתיד, אתה יכול לעשות מוצר שהוא בטח אוהב - ולהרוויח הרבה יותר
חיזוי מגמות הוא שם העבודה של אנשים שתפקידם למצוא מגמות חדשות, מצבי רוח ורצונות של החברה. כמובן, אנליסטים כאלה עובדים לא רק באופנה: ציד המגמה כיום הוא אחד המקצועות המבוקשים ביותר בכל תחום, החל בתרופות ועד פרסום ותעשיית הבידור. חברות ענק - מקוקה קולה ועד לתמיד 21 - מוציאים מיליונים על מומחי ייעוץ על מגמות או מגמות עם המידע הדרוש (לנצח 21 יש צוות משלה של ציידים המגמה). למה לעשות את זה? התשובה היא פשוטה: לדעת מה הלקוח שלך רוצה בעתיד, תוכל לעשות מוצר שהוא בטח אוהב - ולהרוויח הרבה יותר.
בתעשיית האופנה יש כמה סוכנויות חיזוי מגמה גדולה (הם נקראים גם שידור), ששמותיהם מוכרים לכל מותג גדול ולא מאוד. אחד מ"מלוחדי העתידות "המפורסמים ביותר הוא Lidevius Edelkurt, שעובד בתחום זה מאז שנות השבעים. סוכנות Trend Trend שלה משתפת פעולה עם לקוחות לא רק מעולם האופנה: בשלב מסוים, יעץ אדלקורט, למשל, קוקה קולה תאגיד על איך ספרייט צריך למקם את עצמו בשוק עם כניסתו של הדור החדש, הצעיר של הלקוחות. אם תבחן את הראיון עם Ledivy, יתברר כי עבודתה היא לא להציץ בכדור הקסמים בכלל לראות את צבע העונה בו. Edelcourt עם הצוות בוחן דפוסי התנהגות על בסיס זה עושה הנחות לאן האופנה יעבור בשנים הקרובות.
לפני כמה שנים סיפרה לנו שהחברה הופכת להיות יותר ויותר אינפנטילית, נופלת אל הנוסטלגיה הקבועה של הילדות, ובכך יוצרת גולם מגן סביב עצמה. סביבה שלילית ומתח אינסופי גורמים לנו להיזכר בטכניקה האסקפיסטית האהובה ביותר מילדות: "אני בבית, אני לא רואה". התוצאה היא ההופעה ההמונית של מה שקרוי "ילדים", סרטים על גיבורי על, קריקטורות המיועדות לא רק לילדים, אלא בעת ובעונה אחת ערימה שלמה של מגמות אופנתיות: חולצות קצוצות וסוודרים, דברים עם כתובות ותמונות "לא רציניות" וכן הלאה.
שחקן חשוב נוסף בתחום זה הוא סוכנות WGSN בלונדון, שנוסדה בשנת 1998. היא פועלת גם לא רק בתחום האופנה, אלא מציעה ללקוחות האופנה חבילה מלאה: ייעוץ לתקופות קצרות (שנתיים) או לטווח ארוך (מחמש שנים) (אגב, כל מנבאי המגמה עובדים, דרך אגב) שוק, ספרייה של תמונות כי מעצבים יכולים להשתמש כדי ליצור אוספים. הבונוס, בנוסף לדו"ח המלא, אשר, כפי שאתה יכול לנחש, שווה הרבה, כל אחד יכול להזמין מנוי דוא"ל: צוות WGSN באופן קבוע מניות ממצאים מעניינים ומאמרים על המגמות הנוכחיות וכיצד הם ישפיעו על האופנה בעתיד.
יש גם LS: N גלובל, חברה בת של חברת ייעוץ מעבדה בעתיד. לפני שלוש שנים, LS: N גלובל עשה תחזית ארוכת טווח של תופעת "החברה בגיל העמידה", כלומר, פשוטו כמשמעו, "חברה ללא גיל". כפי שצוין בדו"ח, עידן הביולוגי אינו חשוב כעת: הקשישים מבקשים לשמור על אורח חיים פעיל, לנסוע וללבוש בגדים "לצעירים". אנחנו כבר רואים את הדים של מגמה זו מאקרו: בשנים האחרונות, יש רק לדבר כי אופנה הפסיק לשים לב לגיל, ואם מותגים ומגזינים גילו עבור עצמם עולם חדש אמיץ של מודלים מעל גיל 25, פרסום American Apparel מסע פרסום עם 62 בן ג 'קי אושונסי או ירי כריסטי טורלינגטון בת 48 עבור דוגמאות ולנטינו.
מאגר גדול של אנשים ממגוון רחב של תחומים משתף פעולה עם כל סוכנות שידור: סוציולוגים, אנתרופולוגים חברתיים, משווקים, וכן הלאה. בנוסף, החברות עצמן בכל עיר חשובה אסטרטגית (למשל, ניו יורק, ברלין, טוקיו) יש "סוכנים מיוחדים" שלהם לחקור את הסביבה ואת האנשים סביב ולהבחין מגמות מקומיות - בין אם זה את הדרך של התושבים המקומיים לפנות, לא ג 'ינס לקצץ, או הופעה פתאומית של מאפיות רבות עם לחמניות cinnabon.
לדוגמה, סגנון רחוב הוא לא אחד היינו לראות בדוחות של שבועות האופנה, אבל אותנטי, כל יום הוא מקור חשוב של מידע על ציידים המגמה. כמו גם Instagram ו פלטפורמות דיגיטליות אחרות - ב WGSN יש אפילו מחלקה כי בנפרד מחקרים Millennials אשר פעיל להשתמש בהם. כל המומחים האלה מתאספים במועד המיועד במקום המיועד לחלוק זה עם זה את תוצאות המחקר. פשוטו כמשמעו הכל - לא רק על אמנות או תרבות היומיום, אלא גם על פוליטיקה, מדע, טכנולוגיות מודרניות.
זה רק מבחוץ נראה כי השינוי במגמות האופנה הוא כמו תנועה בראונית תוהו ובוהו ולא כפוף ההיגיון. למעשה, זהו תהליך המגיב בחדות למצב הרוח בעולם. אף אחד לא יודע אם כריסטיאן דיור היה הופך לאגדה בחייו, הוא הציע את המראה החדש שלו חמש שנים קודם לכן או מאוחר יותר. אבל הוא הרגיש בזמן מה נשים רצו אחרי המלחמה, ולכן כתב את שמו בהיסטוריה.
שינוי מגמות האופנה לא נראה כמו תנועה בראונית כאוטית - למעשה, זהו תהליך שמגיב בחדות על מצב הרוח בעולם
כמובן, את המעצבים של 1960s לא היו מגמות, אשר לא מנע מהם להמציא בגדים עבור לקוחות חדשים, צעירים בהשראת חלומות של החלל. אחרי חצי מאה, שום דבר לא השתנה בתהליך זה - רק מתווכים הופיעו מי עכשיו לעשות חלק מהעבודה עבור מעצבים.
במקביל לחקר התמונה הכללית של העולם, חלק אחר של המומחים מקיים מחקר יישומי יותר: לדוגמה, מחפשי מגמה העובדים עם בדים וחומרים ילמדו על ההתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות בתחום זה, ואלה המתמחים בצבע ימצאו גוונים שיהיו פופולריים בשנים הבאות. שנים כל זה, כמובן, קשור למגמות חברתיות כלליות. לדוגמה, פיתוח פעיל של חומרים חדשניים - עמיד למים, המאפשר לגוף לנשום - מתבצע על רקע העניין הגובר של אנשים כושר ובריאות חיים. המגמה של athleisure ואלמנטים של סגנון הספורט, כפי שאתה יכול לנחש, גם בא משם.
לאחר ניתוח כל הנתונים שהתקבלו על חומרים, צבעים, הרגלי מילניום והוריהם, רגשות פוליטיים ותחזיות כלכליות, סוכנות הידור מגמות - קטלוגים המתארים מגמות עתידיות עם סיכוי של לפחות שנתיים קדימה. מעצבים ומשווקים של מותגים מוצעים לא רק המלצות על איזה גוון של אדום יהיה נמכר בצורה הטובה ביותר בכמה עונות, אבל תחזיות ברורות למדי לגבי נושאים וסגנון.
הנה דוגמה מעניינת. בשנת 2013, תערוכת פאנק: כאוס לקוטור נפתחה במוזיאון המטרופוליטן של ניו יורק. על נושא התערוכה היה ידוע שנתיים קודם לכן, כלומר, כבר בשנת 2011, סוכנויות השידור יכול לחזות עניין מוגבר בסגנון של פאנק. כתוצאה מכך, פאנק הפך לאחד המגמות העיקריות בשבוע האופנה בסתיו של 2013 - אחד בקושי יכול להאשים את העובדה הזאת על נוסטלגיה המונית הפתאומית של מעצבים עבור תת תרבות 1970.
מגמות מסוימות פחות ספציפיות. לדוגמה, סוכנויות יכולות לתת הדרכה ברוח של "בגלל עייפות מן הגלובליזציה התוקפנית יותר ויותר תיבות בטון של מטרופוליני, אנשים שואפים להתקרב לטבע." מעצבים יכולים לפרש מידע זה בדרכים שונות: מישהו מחליט להכות הדפס פרחוני, מישהו - לעשות הימור על חומרים טבעיים של גוונים טבעיים. אף אחד לא תופס את המגמות ואת קצות המגידנים כמדריך ישיר לפעולה - אלא הוא וקטור שבו כל מותג יכול לנוע על פי השקפותיו.
לכן, עבור עונת האביב-קיץ 2015, סוכנות WGSN סימנה את מגמת "הסיפור 2.0" כאחד מאלה העיקריים, דבר המצביע על הרצון של אנשים לחזור ליסודות, מה שזה לא אומר. בינואר 2015, אלסנדרו מישל הראה את האוסף הראשון שלו לגוצ'י, שצייר מחדש את הסגנון של המותג עבור חנויות וינטג 'מילאנו ואת האופנה של סוף שנות ה -60 - תחילת 1970. בשל רוחב הכיסוי ("היסטוריה 2.0" - האם מדובר בעבודה ידנית במקום במכונה או בלבוש של מדגם מהמאה ה -19?), מגמות דומות יותר עקשניות מאותו פאנק. מעצבים יש שדה רחב לעבודה, וקונים יש מבחר גדול. קח את אותו קורס על ההיסטוריציזם: אם לפני כמה עונות זה היה קורטן לעבר העשורים האופנתיים האחרונים, אז עבור באביב קיץ 2017, מעצבים פנו אל עבר עתיק יותר - תלבושות של ימי הביניים או תמונות של המתיישבים מאמצע המאה ה XIX.
עם זאת, אפילו מנבאים מגמה מקצועי לא תמיד צודק. בפברואר 2016 רוני ג'ייקוב, רודני ג'ייקוב, מגיידי מגמות מ WGSN, התראיין בפורטל אובזרוור. בו היא אומרת את הדברים הבאים: "הרעיון של מותרות השתנה - עכשיו זה נחשב מהלך ללבוש את הלוגו של מותגים יקרים או שקיות מעמד". כל זה היה הגיוני בתחילת שנת 2016 (אלא אם כן, כמובן, לוקחים בחשבון הצרכנים יוקרה מאסיה), אבל כמה חודשים עברו, ואת מאוד "קיטש" לוגו החלו להופיע על המסלולים - זוכר את שקיות לואי ויטון עם מונוגרמה או חולצת טריקו של גוצ'י מהמועד "Resort-2017", כאילו נמצא על חורבות השוק הווייטנאמי.
עכשיו, למרות המראה של ההפך, כל המגמות נקבעים על ידי הצרכנים, מבלי לדעת את זה בעצמם
אופנה לוגו, אשר קבע את כל העשור של אפס, הוא באמת חוזר, עם זאת, עכשיו הצרכנים שלה לא רוצה להתהדר עושרם, אבל כדי להראות יחס אירוני תוויות ומותגים יקרים. באותו רגע, כשהאופנה, כפי שנדמה לנו, הגיעה למצב הנירוונה הסגנונית, המשתלשלת בין מינימליזם חדש לספורטאים, גיבורים חדשים בראשות אלסנדרו מישל ודמניה גווסליה לקחו את הקידמה. ואת הנקודה כאן היא לא חוסר כשירות של ציידים המגמה, אבל העובדה סנטימנט הצרכן משתנה במהירות מדהימה היום, אשר מתרגמת מערבולת מסחררת של מגמות.
זה נראה כי מגמה הליהוק להחיל על אופנה מבטלת את הרעיון מאוד של עיצוב כמו טיסה של המחשבה היצירתית, ואת המעצב כמו גאון של צבע לחתוך, מכתיב לציבור מה ללבוש. עד סוף המאה הקודמת, זה היה כך: אנחנו יודעים את הדוגמה של קריסטובל בלנסיאגה, ששמלותיה העתידניות נראות רלוונטיות בהקשר של האופנה המודרנית, או ריי קאוקובו, שעמדה לפני כמה עשרות שנים במגמה בפמיניזם ובזכותה של אישה לא להיראות יפה במובן המקובל, ואלכסנדר מקווין שהפך למבשר האופנה למכנסיים עם מותניים נמוכים מאוד (הוא לא יכול אפילו לחשוב על כל ספר טרנדים עם בעיותיו הכלכליות). אבל היום המצב השתנה באופן דרמטי.
עכשיו, למרות המראה של ההפך, כל המגמות נקבעים על ידי הצרכנים, מבלי לדעת את זה בעצמם. הנה, לצטט את הציטוט המפורסם של מדע בדיוני אמריקאי ויליאם גיבסון: "העתיד הוא כאן, זה פשוט לא כל כך נפוץ עדיין." המשימה של ציידים המגמה היא לקרוא את הקודים יוצרים את המגמות העתידיות בזמן, להעביר אותם לשפה מובנת ולהעביר אותם המותגים. המשימה של מותגים ומעצבים היא לנתח את המידע שהתקבל, לתרגם אותו לשפה חזותית ולהציג אותו ללקוחות בצורה של אוסף חדש. הכל שוב מסתכם בעובדה כי תעשיית האופנה היא עסק רציני, וחברות גדולות פשוט אין לי את הזכות לקחת סיכונים: הם צריכים לתת ללקוחות שלהם מה שהם רוצים. במקום זאת, העובדה כי לקוחות שלא במודע רצה לפני כמה שנים, אבל הבנתי את זה רק עכשיו, כאשר הם קיבלו, כמו שאומרים, את הסחורה בפנים. אין רומנטיקה.
תמונות: מרקו, אלטו, סיריל גסלין, אלכסנדר וואנג Menswear, MISBHV, אלרי, KM20, OiOi
