יוקרה בלתי נשכח: למה Couture הכל אפשרי
יום חמישי האחרון בפריז הסתיים באביב ובקיץ שבוע האופנה הגבוה. לדיור הוצגה גינה מאוכלסת בנימפות, היו לה שאנל עשרות תלבושות אחידה ומראה קוקטיילים, אטלייה ורסאצ'ה סירב להראות והוציא ספר, ואלי סאאב הכין אוסף של שמלות רקומות בגבישים, שבהן אפשר לטייל בטאג' מהאל ולא לרעוד. וכל האופנה הזאת. העלות הממוצעת של דבר אחד כזה משתנה בין חמישים עד מאתיים אלף דולר. שמלות חתונה יקרים יותר - הם אומרים תג המחיר שלהם עשוי לחרוג ממיליון. עכשיו, בשנת 2017, זה נשמע כמו סיפורים מתוך מגזינים ארכיוניים על אופנות פריזאי, כאשר נשים רשרוש עם משי, ההלבשה לארוחת ערב.
אבל כל זה עדיין קורה. ואף על פי שמספר הלקוחות של קוטור במהלך שמונים השנים האחרונות ירד מ 40,000 עד כמה מאות אנשים, אם כי עם מחזור שנתי משוער של 700 מיליון דולר, המכירות של couture לפצות רק 1% מכלל המכירות בענף האופנה, אם כי הוט קוטור כל הזמן קבור, הוא חי וקיים הם קונים. מי קונה, למה ולמה - אלה שאלות שלא נענו: אם אין אנשים בסביבה שלך שמלבשים דברים כאלה, אי אפשר ללמוד שום דבר מהימן. החוק הצרפתי אינו מאפשר לדווח על מכירות של אופנה, כי זה מסמן את זה כמו "מלאכה", המותגים עצמם לא לספר כלום - לא על מספרים ספציפיים, ולא על הלקוחות (יש גרסה כי הם מבקשים להסתיר את שמם, כי הם מפחדים הם לא נשדדו).
נראה כי העולם הזה, שבו החייטים יש סרט מדידה תלוי על כתפיהם ואת תקרות מעוטר דפוס טיח, נסגר על עצמו, אבל זה לא כך. האופנה העילית משתנה, והיא נאלצת להשתנות: מדי שנה מגיעות אליה יותר ויותר נושאים אידיאולוגיים, ונעשה יותר ויותר קשה לעשות כזה קטע בגדים שמרני מראש.
התאריך של הוט קוטור נחשב 1858, כאשר צ 'ארלס פרדריק וורת' פתח את החנות הראשונה בפריז. אז, כמובן, לא יכול להיות שום שאלות: כולם הבינו, למה ומי צריך couture. Couturiers לבשו לקוחות עשירים מאוד, לספק להם סט בגדים מלא - עד כפפות וגרביים. במאה העשרים החליטו הבתים של מפלגת כריסטיאן דיור עצמם אם לסרב ללקוח שמלה או לא, כך שלא כל אישה יכולה להזמין תלבושת. ההקרנות עצמן נערכו באופן בלעדי כאירועי לקוח: כריסטיאן דיור וקוקו שאנל, למשל, הוציאו עיתונאים שניסו לשרטט דגמים מהמסלול. אז לא היה שום פורטר, הרבה פחות שוק המוני, וכל מי שיש לו את זה הדגיש את העושר. עכשיו אנחנו לובשים נעלי ספורט אפילו על החתונה שלנו, אנחנו קונים חולצות טריקו במקום חולצות משי עם jabot ואנחנו לובשים דברים זארה ו H & M יחד עם דברים שאנל. אופנה מודרנית אינה מכתיבה לנשים כיצד הן צריכות להיראות, אלא מנסה להבין מה אותן נשים רוצות. יחד עם זאת, חטיבות האופנה של המותגים ממשיכות להתלבש ללקוחות בשמלות יקרות להפליא, וזו בעיה - ולמותגים עצמם מלכתחילה.
למען ההגינות, למותגים אין ברירה מיוחדת: הוט קוטור חייב להיות נמכר. למכור למישהו שיש לו כסף - והרבה. ה"וול סטריט ג'ורנל "כותבת כי בין לקוחות האטליה יש נשים אמריקניות צעירות מעסקים גדולים, יש" כסף אירופי ישן "- בנות שהובאו על ידי אמותיהן בסטודיו של הוט קוטור, ואלה של אמותיהן, וכן הלאה. אבל לא פרסום אחד מכחיש כי חלק הארי של הלקוחות של היום couture הם מאסיה, רוסיה, ערב הסעודית, איחוד האמירויות הערביות, ולאחרונה מהודו ואפריקה.
כשאתה רואה אוליגארך רוסי או חתונה של שייח ערבי באינטרנט, זה כמעט תמיד הוט קוטור, והכי מרוכז: על פי לוקסונמיסט, 10 עד 15 תמונות ניתן להזמין עבור אורח חתונה ערבי, בממוצע, לקוחות ערבים להזמין כ 30 שמלות בעונה. אפילו במחיר מינימלי, זה אחד וחצי מיליון דולר רק עבור הוט קוטור - לא סופר את שקיות pret-a-porter, נעליים ובגדים כי לקוח אחד כזה יכול לקנות בנוסף. זה יהיה מוזר לא להיות מונחה על ידי הרעיונות שלה על היפה בעת יצירת אוספים קוטור, אשר הומצאו במקור כעסק מוכווני לקוח.
זה מסביר מדוע רוב אוספי הוט קוטור מורכב שמלות חסרות משקל רקומות עם פרחים, מזכיר את הנסיכות דיסני: הם יופי יפה ומובנת, הם נשית במובן המקובל, כלומר, הם קלים יותר למכור ללקוחות ממדינות עם דרכים פטריארכלית - גברים עם רעיונות מסורתיים מאוד על איך אישה צריכה להיראות. אלי סאאב וזוהיר מוראד בנו בדרך כלל עסק על זה, ומצליח מאוד: כמעט 50% מהמכירות של אלי סאאב הן הוט קוטור, שכוללת גם שמלות כלה - המותג שלהן עושה בערך שלוש מאות בשנה. הכל - על פי סדר הפרט. השווה עם לקוחותיו של ז'אן פול גוטייה, בני 60-80: המעצב עצמו מכנה את המספר הזה, ולמרות שהוא קטן, הוא ממשיך לעשות את הוט קוטור מיושן, שהוא יותר על יצירתיות וביטוי עצמי מאשר על האופנה או הטעם של רוב הנשים העשירות ביותר.
מה לעשות במצב זה עבור מותגים שרוצים לקשר לא עם דיסני, אבל עם תהליכי האופנה הנוכחי, ובמקביל להרוויח כסף, לא ברור. "הוט קוטור מעניקה לעסק שלנו את מה שאפשר לכנות את תמצית היוקרה, בניגוד לכסף שאנחנו מפסידים, הודות לקוטור, אנחנו זוכים לתמונה, לראות כמה תשומת לב האוספים מושכים, אז אנחנו מראים את הרעיונות שלנו", אומר ברנרד ארנו, הבעלים של הקבוצה המותגים LVMH, הכוללים, למשל, כריסטיאן דיור.
אבל זה נכון רק בחלקו. אף מותג גדול לא יכול להרשות לעצמו ליפול במכירות הוט קוטור, וכאשר לאחר עזיבתו של סימור מאותו דיור הם נפלו בכ -1%, כולם כתבו על זה. כדי לא לוותר על הרף ולא לקלקל את המוניטין שלהם, המותגים נאלצים לסובב את הנחשים שלהם ואת האיזון בין אותן שמלות טול משהו אופנתי, אבל לביש. שוב, דיור שכרה עכשיו את מריה גרייס קארי מוולנטינו, שהיה מפורסם בזכות סגנון האופנה המוצלח שלו - בהחלט ראית את שמלותיו הרקומות ואת הכפפות המינימליסטיות. קיורי אומרת שהיא "מנסה למצוא איזון בין פנטזיה למסחר", והיא עושה את כל הפיות של השמלה, איזון אותם עם תלבושות "דיור" קלאסי. ופיירפאולו פיצ'ולי, שנשאר בוולנטינו, התברר כמינימליסטי והראה אוסף של חפצים לקוניים יפים מאוד. ואף על פי שהמבקרים משבחים את עבודתו, לא ברור אם הסיכון היה מוצדק: הביקוש לשמלות רקומות בפלח מחיר זה גבוה בהרבה מזה של חפצי האדריכלות.
מה שקורה עכשיו, חוזר לדבר על התפקיד של קוטור במערכת הקואורדינטות של התעשייה המודרנית. מסיבי דיבר על זה אחרי האוסף הראשון של רף סימונס עבור כריסטיאן דיור. לאחר מכן הציגה המעצבת את השמלות המוכרות לכל אחד מהסדרה "האישה הכי אופנתית של הפלנטה", אבל הוא הוסיף גם חליפות פשוטות לבישות, מעילים, שמלות נדן - ורבים. ביקורות בעיתונות היו שונים - מ נלהב ל "זה לא hout couture!". גישה זו של סימונס סימנה שינוי חד אחרי עידן הקרינולינות (מצד אחד) ויצירתיות טהורה (מצד שני), אשר הודות לג'ון גליאנו, אלכסנדר מקווין (אם כי הוא לא היה קוטיר רשמי), מרטין מרג'לה, כריסטיאן לקרואה, ז'אן פול גוטייה מעצבים ידועים אחרים הגדירו את מראה הוט קוטור של העשורים האחרונים.
אצלם, האופנה היתה באמת תמצית רעיונות המותג, מעוף המחשבה ומקור השראה. עכשיו רק גוטייה וגליאנו עובדים ברוח זו בין הוותיקים במייסון מרג'ילה. ג 'ון עושה אוספים אמנות עם הצלחה משתנה, הבעלים של המותג רנזו רוסו בכוונה עושה את זה: הוא רצה לשכור אמן ושכר אותו, יצירת סוג של חריג למצב הנוכחי. אבל מה שקורה מאז תחילת 2010s מסמן בבירור וקטור מסחרי: חלוקה שלמה עם מחזור ייצור יקר מאוד וארוך עבור המותגים הוא רווחי מדי אם זה לא יכול להיות הרוויח על זה. בנוסף, Prêt-a-porter ממשיכה להתקרב במונחים של עלות ורמת ביצועים לקוטור, והמותג שלה מאפשר לעצמה לעשות רק מודגשת רלוונטית - בכל מקרה, הרבה יותר אופנתית מאשר הקוטור בפועל.
מתברר כי הוט קוטור חוזר אל הבסיס, אבל עם תיקון העובדה כי מאה וחמישים עבר ואנחנו חיים בעולם אחר לגמרי. השאלה מה המותג, אשר טוען להיות הסמכותי ביותר בעולם האופנה, יכול ולא יכול לעשות במגזר זה, הוא לא באמת על בגדים. מצד אחד, לאף אחד אין את הזכות המוסרית לעשות טענות למותגים קוטור כי באמת היעד ללקוחות מאפריקה, אסיה ומדינות המזרח: העסק חייב להרוויח כסף, ובנוסף הקריאה שלהם הוט Couture נשאר הפגנה של טכנאים ידני יוצאת דופן. מצד שני, אין לזה שום דבר משותף עם סדר היום של היום, ומותג אופנתי, אם זה באמת אופנתי, לא יכול להרשות לעצמו מדרדר. כך קיימים בתי אופנה היסטוריים בין הפטיש לסדן, וממכר שמלות במחיר של מכוניות. כיום, מותגים צעירים כמו Zuhair Murad מרגישים הרבה יותר נוח, הם תפסו מיד נישה צרה מאוד, ולא צריך לדאוג אם העיתונות האופנתית מתייחסת אליהם כאל התגלמות הטעם הטוב. ובסופו של דבר אין שום פסול בשמלות לנסיכות ערביות.
תמונות: אטלייה ורסאצ'ה, מוזיאון המטרופוליטן לאמנות, מוזיאון ויקטוריה ואלברט
