מתמודרניזם באופנה: מה זה ומדוע כולם מדברים על זה
"האירוניה עובדת ללא רבב כאשר אתה צריך לגרום לנו לחייך. אבל זה גם מסוגל לגרום כאב, כי בעזרת כלי כזה קל לשאול את השאלות הכי לא נוח. אני חושב שהמשימה העיקרית שלי היא לנסות למצוא את הקו הדק שמפריד בין אירוניה עדינה לבין סרקזם חריף ". ציטוט חופשי זה מהראיון של דמני גובסאליה, שאותו העניק למשאבי המדיה האופנתיים Vestoj בדצמבר 2017, מציג במדויק את המסר המרכזי של המטאמודיזם - הרעיון שהגיע שינוי פוסט-מודרני.
במניפסט של המטאמודרניזם, שהפך את המונח לחלק מהתקשורת התקשורתית, הכריז הבריטים ואמן האמנות הבריטי ומחברם המשותף של פרויקטי האמנות של שי לבבאף, לוק טרנר, שהחברה, עייפה מהניהיליזם הפוסט-מודרני והניהיליזם, אימצה קורס לקראת "נאיביות נאורה וניהיליזם פרגמטי וניהיליזם פוסט-מודרני ותמימות פרגמטית ופרגמטיות. .
כמו הפוסט-מודרניזם, המטאמודרן מסמן את עצמו על חורבות המורשת ההיסטורית, מסכים עם ההצהרה כי כל הטוב ביותר בתחום האמנות (ואופנה כולל) נוצרה בעבר. אבל אם השיטה הפוסט-מודרניסטית מבוססת על הרס וזלזול זדוני, המטאמודיזם מאופיין בעיקר באמפתיה ובפרשנות מחדש זהירה של ה"ברית הישנה ".
לגבי אופנה, ההגדרה של "metamodernist" שימש לראשונה בקשר עם מסע הפרסום פראדה של עונת הסתיו / החורף 2015/16. "זמרה אלגנטית ואירונית של נשיות מתמודרניסטית, "כתבה העיתונות על תצלומיהם של סטיבן מייזל, המתארים דגמים בדברים שהושאלו מארון של אשת סטפפורד למופת. עם זאת, למרות הרטרוביבים הברורים על מסגרות, אין זכר לעג של קנטרנות או היפרטרופיה: אין זו קריקטורה מרושעת או פרודיה, אלא השתקפות של תמונות אלגיגיות על ההיסטוריה של נושא הנשים מנקודת המבט של האדם המודרני.
"הטעם שונה." "הכל יחסי". "אין הגדרות אובייקטיביות של יופי ומפלצתיות, קדושות וחילול השם". "אין זכות מוחלטת או לא נכונה". "לאבטיח, ולמי סחוס החזיר". על צעקות כאלה, כמו כרזות, תלווה הפגנה דמיונית של מומחי המטאמודינה. וככל שיותר רחוק, כך ברור יותר שהאופנה הופכת לצורת האמנות הדומיננטית בעידן שלו, והמטאמודרנים האופנתיים העיקריים הם המנהל היצירתי של Vetements / Balenciaga Demna Gvasalia והמנהל היצירתי של גוצ'י אלסנדרו מישל.
היצירתיות של כל אחד מהם היא שחזור משופר של אסתטיקה הקיימת כבר: Demna נותן remixes כדי Marghela, ו Alessandro - potpourri על נושא הרנסנס. הקשרים של אירועים ומדיה שנוצרים סביב המותגים בחסות Gvasalia ו- Michele הם לפעמים חשובים יותר מהדברים עצמם, המעטרים את התווית היקרה: בין אם מדובר באוסף של גוצ'י ממים או בחנות קופצת עם זיופים של זיופים Vetements (פשוט חושב) הרשמי מזויף בסיאול - אלה תופעות בהחלט ייכללו בספר הלימוד היסטוריה אופנה כמו דגימות התייחסות של שיווק אופנה metamodern. גיבורי הזמן החדש יוצאים ממצבי סכסוך, פועלים על כל הקנונים של האידיאליזם הפרגמטי ביותר שעליו כתב לוק טרנר במניפסט שלו.
לדוגמה, לפני שישה חודשים פרצה שערורייה, שהסיבה לכך היא ההשאלה הברורה מהמורשת של החייט הארלם האגדי דפר דן באוספי השיט גוצ'י. ועכשיו, במאי 2018, אוסף הקפסולות של דפר לגוצ'י יוצא, ודן עצמו, עם החזון היצירתי הייחודי שלו, הופך לחלק בלתי נפרד מהמותג. ניכוס תרבותי מגיע לרמה חדשה: אנו שואלים, אבל בזהירות, בכבוד, בהערצה ובהערצה, במקום לצעוק וללגלג, כמו בעידן הפוסט-מודרני.
האיור המובהק ביותר של המטאמודינה האופנתית הוא העניין בגוונים משוחזרים של דנים ופנים, אשר בשנים האחרונות הפכו להיות מושא לציד האופנה. וכמובן, זהו גבסליה, כחלק מעבודתו בוויטמס - שלא חלם על הג'ינס האלה, ששופצו מחדש בסגנונות חדשים עם כיסים פתוחים - גם יד לפופולריזציה של תופעה זו.
דנה ואלסנדרו יש תכונה אחת מעניינת יותר במשותף: זה אף פעם לא ברור - או שהם כולם רציני, או שהם טיפשים. עם זאת, התחושה האמביוולנטית הזאת אופיינית גם לפעילותם של מטאמודרנים מבריקים אחרים העובדים בכיוונים סמוכים: האם זה וירג 'יל אבל, גושה רובשנסקי, שיבא לבף עם מעמדו כסמל אופנה ופעילות אמנות או קניה ווסט בכל תפקידיו.
העניין הוא, שלפי אותן הנחות של מטאמודרניזם, אין הבחנה ברורה בין "ברצינות" לבין "בצחוק", כל המשמעויות והכוונות נקראות בעת ובעונה אחת כמציאותיות, אירוניות, בניגוד וככל שהן קשורות. השיעה היא האופנתית ביותר, בדיוק משום שהיא בכלל לא שואפת להיות אופנתית. ותיק בלנסיאגה, שמחקה את החבילה של איקאה, אינו נראה ללעג על הפאשיסט המשוכנע, משום שהמציאו אותו גובסליה בעיקר כאביזר פונקציונלי שמתאים היטב לסביבה העירונית המודרנית.
"למרות שווטאמנטס כבר היה מותג רציני, עדיין היתה לי הזדמנות להסתובב הרבה", אמר דמנה בראיון הנ"ל, "כמעט תמיד לבשתי שומרים במדים, לא למען האומץ, אלא פשוט בגלל שבגדים כאלה פתחו את כל הדלתות ויכולתי ללכת לכל מועדון ולכל מפלגה, אף פעם לא עמדתי בתור ולא שילמתי דמי כניסה ".
מקובל לשמוע כיצד מתנגדי האופנה ה"לאמית "הישנה של התקופה הפרה-רומנית מתלוננים על כך שהמעצבים-יוצרים אינם מעריכים עוד, הם עובדים על אוספים כסטייליסטים. ואכן, מותגי אופנה כיום על פי רוב לא מוכרים דברים ספציפיים, אבל את האווירה, הרוח, ומעורבות. אבל רלטיביזם אסתטי זה מתברר גם כסמן ברור למדי של המטאמודינה: פנייה לדעות אישיות וחושניות בדעת הקהל ובחקירה הצרכנית הרבה יותר יעילה מאשר עובדות אובייקטיביות וחפצים חומריים.
המהפכה השיווקית השקטה שביצע המותג קלווין קליין 205W39NYC בהדרכתו של רף סימונס מגלה מאוד. בתמונות של הקמפיין לעונת הסתיו / החורף 2017/18, יחד עם דברים מן האוסף החדש המפורסם, מופיעים, אם כי מרחוק, ברקע, דברים מן הקודם. זה חסר תקדים, ומסיבה כלשהי נותר כמעט ללא הבחנה טכניקה די ממצה מסמכים את השלב הבא של פיתוח של שיווק אופנה: revisiting (לא להתבלבל עם וינטאג ') רשמית הופך מרכיב חשוב של אופנה metamodernist ובחיפוש של הדברים העדכניים ביותר של הרגע הנוכחי אנחנו צריכים לחפור לתוך לא כל כך הרבה הארכיונים הארוכים של פראדה, הלמוט לאנג או מרטין מרג'ילה.
נויולוגומניה, שחיקת המינים באופנה והפורנופיקציה שלה, הרס מכון יוקרה ומותרות, ההגמוניה של סגנון הרחוב ותופעת האינסאמודל, תוך התרסה על דוגמניות הפולחן של שנות התשעים, הדמוקרטיזציה של האופנה הפוליטית - להתעכב על כל ההיבטים והדקויות של הביטוי של המטאמודרניזם באופנה המודרנית, בקושי יצליח. וזה להראות אופנה ממשיך.
תמונות: גוצ'י, פראדה, בלנסיאגה, קלווין קליין
