מרצה יקטרינה פבלקו על הרוסי הקדוש מרטין ואלמוות של ברק

תחת הכותרת "מקרה" אנחנו מכירים את הקוראים עם נשים במקצועות שונים ותחביבים שאנחנו אוהבים או פשוט מתעניינים בהן. הפעם שוחחנו עם קטיה פאבלקו - ראש התוכנית החינוכית "אופנה" בבית הספר הגבוה לכלכלה ומנהל האופנה לשעבר של מגזין אסקווייר. היא סיפרה כיצד נוצר אחד מחלקות העיצוב המבטיחים ביותר במדינה, מדוע הברק מת רק ברוסיה וכאשר פלייבוי המקומי היה אחד ממגזיני האופנה המובילים.

על עבודה ברוסית מבריק

בתעשיית האופנה, הייתי די בלתי צפוי. כשלמדתי במחלקה להיסטוריה של האוניברסיטה הממלכתית של מוסקבה, חבר התקשר אלי כדי להרוויח כסף בחברת ביטוח. במשך חודש של עבודה נכנסתי למינוס נורא, כי הייתי רע מאוד בטיפול במספרים. התברר כי אתה צריך להתחיל להרוויח בדרך אחרת. טוב שאבא נתן לי מצלמה, ואני הסתלקתי די טוב. אז, אחרי שראיתי את הפנוי במגזין "אל תישן", הצלחתי להשיג עבודה איתם כצלם חילוני. הלכתי לכל האירועים במוסקבה, ביקרתי בכל המועדונים במסווה של עבודה, ואז כמעט הבנתי שאני מעוניין ביותר באופנה.

בנוסף, בפתיחת הבוטיק "ליפורם" פגשתי את מאשה פדורובה, שהיתה אז עורכת אופנה במגזין פלייבוי. היא ביקשה ממני לצייר דיוקן של דירק ביקמברג, שהיה במוסקבה לרגל האירוע. לבסוף הבטחתי שאני רוצה לעסוק באופנה, אבל היתה לי ברירה: לצאת ללימודים בחו"ל, או לנסות את עצמי בעיתונאות. בערך באותו זמן פגשתי את בעלי לעתיד וקיבלתי הזמנה למגזין "הצג" (כזה מבשר של "פוסטרים") בסעיף "דברים", ולכן החלטתי להישאר במוסקבה. המגזין מעולם לא יצא בגלל משבר 1998 קרה. אבל עד מהרה נפתחה הפלייביל עצמה, ושם הצלחתי גם לעבוד. משם היגרתי ל"ווג "- הגעתי למחלקת האופנה לראיון, אבל הם כתבו רק על תרבות. לא היה לי עניין רב להמשיך ברכילות, אבל היה לי מזל גדול עם עורך Jurate Gurauskaite.

בשלב מסוים הבנתי שאני לא רוצה לעסוק אופנה של נשים, אז עשיתי קצת עבודה במגזין OM ולאחר מכן עבר פלייבוי, שם הבנתי סוף סוף כי עבודתו של עורך אופנה הוא החלום שלי. פלייבוי באותו זמן ותחת הנהגתו של מקסים מסלאקוב היה מגניב מאוד: חלק גדול של אופנה, הרבה ירי טוב. כשעבדתי שם, הלכתי לראשונה להופעות במילאנו, שם הבנתי איך התעשייה הזאת עובדת על חשבון המבורג, והתרשמתי מאוד. אחר כך פגשתי את פיליפ באקטין, שהזמין אותי מאוד כמנהל אופנה באסקווייר שנפתח לאחרונה, ואמר כי מאחר שבעלי נראה כל כך מגניב, זה אומר שאני בהחלט אתמודד עם האופנה של הגברים. נשארתי שם אחת-עשרה שנה.

הייחודיות של הגישה שלנו היתה שבשלב מסוים החלטנו: אנחנו לא רוצים לירות במודלים. ראשית, שוק זה לא פותח באותו זמן וכל מגזינים ירו את אותם דגמים. ושנית, היינו בהשראת הגישה של ג 'ורג' לויס, הבמאי האגדי של אמריקן אסקווייר (הוא ירה על השער של מוחמד עלי כמו סבסטיאן הקדוש והוסיף שפם סבטלנה סטאלין). בשלושת החודשים הראשונים של העבודה, למדנו בזהירות את הארכיון, החל משנות ה -60, לחדור לכל הטריקים. בזכות חומרים אלו למדנו לירות דברים ללא מודלים. הם גם החליטו שזה הרבה יותר מעניין עבור הקורא כדי לקשר את עצמו לא רק עם מודל בבגדים יפים, אלא כאדם מעניין ומשמעותי באותם דברים. לדעתי, כדי להפוך את מבריק של גבר כמו נייר trace מאישה הוא חסר טעם לחלוטין. רוב הגברים יש מערכת צריכה שונה במקצת, ולכן מנסה למכור אותם פריטים חדשים כל שישה חודשים, להסביר את זה על ידי מגמות, הוא הרבה יותר קשה.

על תעשיית האופנה בעידן של אינסטגרם

אני לא חולק את הרעיון הפופולרי כי ברק הוא גוסס. יש הרבה מגזינים זרים שאני מחכה להם וקראתי מהכיסוי כדי לכסות בכל פעם: ג'נטלמן, אדם נפלא, מערכת, תוספת לניו יורק טיימס - מגזין T. אבל, למרבה הצער, ברוסיה, עיתונאות מבריקה הוא באמת בירידה. אני חושב שבשלב מסוים נגיע לתחתית, עוד כמה מגזינים ייסגרו, ורק אז משהו חדש ביסודו יופיע.

יחד עם זאת, לעיתים קרובות אני לא מרוצה מאיכות העיתונות האופנתית באינטרנט, פשוט משום שעדיין לא הופיעה מערכת מספקת, וחוץ מזה, לא לכולם יש מספיק כסף וזמן לתוכן איכותי. מגזינים גדולים מבריקים, עם חריגים נדירים, לא עושים טוב עם רשתות חברתיות. במובן זה, אני אוהב את הפרויקט Nowness ביותר - הם עובדים היטב בכל המקומות. אבל אני חושב שזה ייקח שנתיים או שלוש, והכל יחזור סוף סוף לקדמותו.

עולם האופנה עדיין צריך להשתנות. המערכת עם מופעים פעמיים בשנה היא מיושנת בדרכה שלה, מעצבים צריכים להיות חכמים וקשים יותר כדי להפוך את הדבר כמעט בלתי אפשרי להעתיק ולמכור על aliexpress ב אצוות ענק. בעבר, זה היה אפשרי להיות מותג גוצ 'י בשלווה, מבלי לקפוץ מעל הראש שלך, כדי למכור דברים עם לוגו יפה. עכשיו אלסנדרו מישל עובד עבורם, הוא עושה בגדים מורכבים להפליא, מפוארים הבארוק כי כמעט בלתי אפשרי לחזור. רמה זו של עבודה יקר מאוד, אלא גם כוחות הצרכן מיד רוצה את הדבר הזה. אבל עדיין אין דוגמאות רבות מדי של גישה זו. מלבד מישל, אני יכול לבודד את רף סימונס ואת עבודתו המדהימה עם קלווין קליין.

על אופנה באוניברסיטה

לפני שעזבנו את Esquire, הסכמנו עם הנהלת בית הספר לעיצוב ה- HSE שאערוך קורס קצר של הרצאות. אבל זמן קצר לאחר הפיטורים, הם הזמינו אותי לראש התוכנית החינוכית "אופנה" עם חזית עבודה גדולה למדי. כיוון העיצוב ב- HSE הוא פרויקט מעניין וצומח במהירות, המעוניין להפוך את בית הספר לעיצוב המשפיע ביותר במדינה. נישה טובה עדיין לא עסוקה. אגב, בתחום הזה, רק אחד אני לא מעצב, כמובן שלי נקרא "כיוון האמנות באופנה", שבו התלמידים לומדים מושגית לפתח מותג, אוסף, חברת פרסום, חלון ראיה חזותית, לארגן ירי לוקבוקוב.

ב "HSE" היינו מתמודדים עם המשימה של עיצוב אופנה כיוון אקדמי נפרד. התוכנית נכתבה מרהיבה ומתקדמת, היא הוגנה מול מועצת האוניברסיטה, שממנה קיבלה כתוצאה מכך הערות מחמיאות. במהלך הכנת המסמך, אנו קוראים כל מה שאפשר ללמוד על סן מרטינס ו Parsons: חשוב מאוד לדעת איך מנהיגים לעבוד בתחום זה. אבל "מערכת הפרויקט" הקיימת של האוניברסיטה הרשימה אותי מאוד. זוהי גישה שבה התלמיד בסוף כל מודול חייב להגיש את עבודתו היצירתית, אשר תיכלל בתיק המקצועי שלו במלואו. המשימה העיקרית שלי היא להפוך את היצירות האלה חזק ומעניין ככל האפשר, כך שהם יכולים להיכנס לשוק המקצועי.

מרשים במיוחד במובן זה הם מופעים. אנחנו מנסים להסביר לתלמידים שזה לא רק בגדים, אלא גם הצהרה רגשית ומרומזת. אז הם צריכים לא רק להמציא דברים, אלא גם לקחת על עצמו את הרעיון של האירוע: לחשוב על עיצוב חזותי ומוסיקלי, לבחור מודלים, לגבש את הרעיון המרכזי ולהפוך אותו ברור לקהל. אני חושבת שכבר הצלחנו להצלחה רבה בז'אנר הזה. לא רק התקשורת הרוסית, אלא גם BuzzFeed ו אמריקן ווג כתב על מופעים של התלמידים שלנו.

שוק האופנה הרוסי הוא עכשיו רעב באמת עבור אנשי מוסמך - אין כל כך הרבה מהם. מקווה שנוכל לתקן את המצב הזה. ואת הבעיה העיקרית של תעשיית האופנה שלנו היא כי תעשיית הטקסטיל הוא מפותח. אבל, אני חושב, וכאן במוקדם או במאוחר המצב ישתפר.