5 תת תרבויות שהשפיעו על האופנה המודרנית
השפעת תרבויות המשנה על אופנה אי אפשר להעלים יתר על המידה - אתה לא צריך לדבר שוב על התפקיד האופנה, גלאם רוק, פאנק וויויאן ווסטווד שנות ה -70, היפ הופ ותאומים 80 או 90 גראנג שיחק בו. מאמצע שנות השישים ועד ימינו, מעצבים רבים קיבלו השראה מסגנון של קהילות אינדיווידואליות המאוחדות על ידי קוד תרבותי, אידיאולוגיה ומראה (תעשיית האופנה תמיד ניסתה לאחד אנשים באופן דומה). עכשיו הלכו לקורס ודוגמאות לא ברורות. אנחנו לא מדברים על תרבויות המשנה המפורסמות ביותר, אלא המשפיעות - מקולו המקסיקני ועד חסידי הפסיכדלים של שנות השבעים - וכיצד הם השפיעו על המגמות של היום באופנה.
צ'ולו
שורשיה של תת תרבות צ'ולו נמצאים בדור הצעיר של המהגרים ממקסיקו, שהתיישבו בארצות הברית לפני דור או שניים. המונח שימש במקור להתייחסות לאוכלוסייה המקומית של דרום ומרכז אמריקה, אך בשנות ה -60, מעמד הפועלים של מקסיקנים החיים בארצות הברית ונציגי תנועת זכויות האזרח שלהם, תנועת צ'יקאנו, נודעה בשם Cholo. למעשה, באותו זמן, ב 1960s, את ייעודו "cholo" נאסף על ידי נוער פלילי והחל לשמש להזדהות עצמית - כך נוצר תת תרבות עצמאית.
בהתחלה, רק בחורים היו שייכים לצ'ולו, הם לבשו מכנסיים רחבים, חולצות טריקו אלכוהוליות ונעלי ספורט (עדיין בין המותגים הפופולאריים של צ'ולו דיקיס, בן דייויס ולוריידר), אבל בהדרגה הבנות לקחו את הסגנון. למעשה, הגרסה הנשית של צ'ולו שונה רק באיפור: גבות מקושתות מקושתות, שפתיים מוקפות עיפרון כהה, עיני חתול של חצים, ותספורת אופיינית עם ערימה גבוהה על מצחו ומניקור שלנה לנינה עצמה תקנא בו.
צ'ולו כתת-תרבות לקח הרבה מההיפ-הופ המחתרתי, כך שבנות הצ'ולה לנשמה מתוקה תלויות על עצמן עם תכשיטי זהב בדרגות שונות של חומרה (אבל החבר'ה, אגב, לא ממש). בהדרגה, מן התרבות העירונית של אזורים נמוכים הכנסה של לוס אנג'לס וסן דייגו, תת תרבות Cholo הפך המרכזי, הרים הראשון בתרבות הפופ (פרגי וגוון סטפני היו בין הראשונים), ואז באופנה. כתוצאה מכך, הסטייליסטית מל אוטנברג מפסלת נערת צ'ולה ממגזין Rihanna, Dazed & מבולבל עושה צילומי cholo, ומעצבים מקדישים נערות chola לאוסף כדי להיזכר לפחות Rodarte ו Nasir Mazhar העונה באביב 2014.
LGBT היפ הופ
ההיפ הופ, או כפי שהוא מכונה גם "הומו-הופ", הופיע עם שחר של שנות ה -90 בקליפורניה. בתחילה, ההומו-הופ לא הוצב ככיוון מוזיקלי נפרד, אלא שימש כציון לקהילת הלהט"ב בסצינת ההיפ-הופ. המונח עצמו הוצג על ידי Tim'm T. West, חבר צוות Dickollective עמוק. לאחר שהכריז בקול רם על עצמו בשנות ה -90, ההומו-הופ היה שקט בתחילת המילניום החדש (למעט אולי הסרט "תעלה את המיקרופון", בהשתתפות מיטב ההומו-הופ של ימינו), להיוולד מחדש עם בואו של שנות ה -90.
הדור החדש של שחקני ההיפ הופ לא רק לא הסתיר את הנטייה המינית הבלתי רגילה שלהם (פרנק אושן הפך לאחד השחקנים האפרו-אמריקאים הראשונים שיצאו, ועזיליה בנקס לא מסתירה את נטיותיה הדו-מיניות), אלא גם באופן פעיל, לעתים קרובות בטקסטים, - תמורה ראוי לציין כי בתחילה ההומו הופרים בכלל לא היו סימנים מיוחדים מיוחדים במונחים של בגדים, ואמנים משחק ישיר לפלרטט עם תרבות גרור: מ Grandmaster Flash ואת חמש זועם כדי העולם בכיתה Wreckin 'קרו. עם זאת, כמה שמרנים בטוחים כי Kanye West ו טרינידד ג 'יימס, להופיע בחצאיות, הם תוצאה של התפשטות התנועה ההומוסקסואלית בסדרה היפ הופ, וגרוע יותר ריהאנה, מסתובב בספורט מיקרו ואופניים של Leff, דוגמה חיה של אפליה של גבריות בכלל בפרט.
אופנה של גברים בשנים האחרונות יש בדרך כלל ביקש למחוק בהדרגה גבולות המגדר - החל עם המנצח הראשי של תרבות הרחוב בתעשיית היוקרה, ריקרדו טישי, שהוביל את הבנים מודל למסלול בחצאית על ההופעות הגברים האחרונים. לדוגמה, Loewe בהנהגתו של הבמאי החדש יצירתי ג 'ונתן אנדרסון או כריסטוף Lemaire יפה לחלוטין, לאחר שצפה בו הבנות להמציא רשימות מרשימות.
מקרית
מקומצים התגבשו בסביבת התרבות הבריטית בסוף שנות ה -80, כשחוליית הפוטבול עזבו את מדי המעריצים שלהם לטובת בגדי מעצבים ובגדי ספורט יקרים כדי למשוך את תשומת הלב של המשטרה עד כמה שאפשר. הסגנון שהחל לנצל את המקלעים הופיע הרבה יותר מוקדם - בימי הדובי של שנות החמישים ודפוסי שנות השישים המוקדמות. איסוף ומעיין המורשת התרבותית של קודמיהם, הניגשים הביאו את הנוסחה החזותית שלהם: פיורוצ'י ג'ינס, נעלי ספורט, גולה או פומה, חולצת פולו לקוסט ו קרדיגאן Gabicci.
הוא האמין כי חוליגנים בלונדון הוכנסו אופנה ברחוב האירופי על ידי אוהדי מועדון הכדורגל ליברפול אשר ליוו את הצוות האהוב עליהם בכל הרמות האירופיות והביאו ערימות של מותגי ספורט יקרים מן הנסיעות (באותו זמן אדידס או סרג 'יו טצ'יני). בסוף שנות ה -90, אוהדי הכדורגל מתרחקים בהדרגה מהתמונה המקרית המקורית, ומותגי מעצבים יקרים, בתורם, מסירים דברים שקשורים עם מזדמנים ממכירות (בפרט, בורברי פונה לתא המותג שלה).
התנועה הבאה החלה לעלות מאמצע שנות האלפיים, והיום גם מזדמנים אינם אוהדי כדורגל מסורים תמיד, אבל הקשת היא בדיוק כפי שהיה עם שחר: ג'ינס רזה, חולצת טריקו של ארמון, המודל הקלאסי של ריבוק. תמונה זו (בואי ניתן להגדיר אותה כ"לקונית ומסודרת ") ניתן לראות כיום בבובות הטופמן ובמסלולים של בורברי פריורסום ופול סמית, ובתקופה תת-תרבותית, מזדמנים, נקראים תחליף לניצול ההיפסטריזם המופרז.
אורח חיים בריא
כבר כתבנו יותר מפעם אחת על ההשפעה הגדולה של הספורט על האופנה המודרנית: דברים שנועדו במקור לשיעורים במועדון כושר שמתאימים כעת באופן מושלם לסביבה העירונית, ועקבים מפנים את מקומם לנעליים נוחות כמו נעלי התעמלות, נעלי התעמלות וחליפות. ההיסטוריה של ההתערבויות האופנה והספורט ניתן לראות מאמצע המאה ה -19: ב -1849 פרסם העיתון Water-Sure מאמר הקורא לנשים לזנוח קרינולינות כבדות שהיו אופנתיות באותה עת לטובת בגדים שייתנו חופש תנועה נוסף. שנתיים לאחר מכן, הפמיניסטית המפורסמת אמליה בלומר הופיעה בציבור בחצאית באורך הברכיים ובמכנסיים רחבים כמו מכנסיים טורקיים, שנקראה מאוחר יותר על שמה.
עם זאת, את bloomers חווה בום אמיתי רק בשנת 1890, כאשר נשים החלו ללמוד רכיבה על אופניים, שהיה אז פופולרי. יתר על כן, הדים של נושאים הספורט הופיע באוספים של שניהם גבריאל שאנל (חומר ג 'רזי אותו מודלים בהשראת הטופס טניס), ואלזה Schiaparelli (האוסף שלה לה ספורט), ומאוחר יותר - אמיליו Pucci (בגדים סקי), איב סן לורן (חליפה לציד, במיוחד הז'קט של נורפולק), עזדין אלייה ורוי האלסטון (כמו בראש בגד ים של ביקיני), קרל לגרפלד (מוקדש לגלישה באביב-קיץ 1991 של שאנל), דונה קארן (שמלות מתחילת 1990 - x של ניאופרן) ועוד רבים אחרים.
בנפרד, בכרונולוגיה זו ראוי להדגיש את שנות השבעים - התקופה בה הפך הספורט לחלק חשוב ואופנתי של אורח החיים. בסוף העשור, כולם היו אובססיביים ממש עם אירובי וריצה, לא רק מסיבות שהיו אובייקטיביות לבריאות, אלא גם משום שזה נחשב סקסי, והאופנה בתורו הפכה למצע שבו הספורט והמין התמזגו לתוך שלם אחד. אז, בתחום של עיצוב אופנתי, צמר, לייקרה, מהאר, פוליאוריטן, בד מצנח היו בשימוש פעיל, ונערות לבשו מחזות פלסטיק כמו אביזר אופנה.
מאז תחילת המאה החדשה, הספורט עדיין עובר דרך אוספי האופנה כמעט בכל עונה, אבל עוד גל רציני של פופולריות הגיע בשנת 2012, אשר אנשים רבים מקשרים, בפרט, עם האולימפיאדה בלונדון. שיתוף פעולה של מותגי ספורט עם מעצבי אופנה התחיל להופיע עם הפופולריות מעורר קנאה: אדידס עם סטלה מקרטני, ג 'רמי סקוט ומרי Katranza, נייק עם ריקרדו טישי, ואת הדוכנים היו תחת השפעה ברורה של סגנון הספורט - זה מספיק כדי להיזכר האוספים של סטלה זהה של FW 2012 עונות / 2013 ו SS 2013, אלכסנדרה וואנג עבור המותג שלו בעונה SS12 ואת האביב הזה עבור Balenciaga, ג 'ינצ'י כמו היזם הראשי של חולצות של כל הפסים, פראדה אמיליו Pucci של העונה SS14. באופן כללי, הרשימה היא אינסופית. ברור דבר אחד - הכל ביחד הוביל את העובדה כי כיום בגדי ספורט נתפסת מאסיבית ללא הפרעה מחיי היומיום.
פסיכדליה
סמים פסיכוטרופיים הפכו לחלק מהחיים התת-תרבותיים בארצות הברית ובבריטניה באמצע שנות השישים: ככלל, האידיאולוגיה הפסיכדלית התבטאה בהתנגדות לעולם המערבי של הצרכנות, וכמובן, מנסה להימלט מן המציאות. אחרי "קיץ האהבה", שהתרחש ב -1967, התגבשה תרבות הנגד בתנועה היפית, שהפכה לכת לא רק לעקרונות של שלום ואהבה, אלא גם את השימוש הנרחב בחומרים פסיכוטרופיים, כגון LSD.
להישאר במצב של תודעה שונה, בפרט, רמז hypertrophied תפיסה של צבעים, textures ותמונות והשפיעו באופן משמעותי על היווצרות של תמונה היפית טיפוסי ופיתוח גרפיקה: גוונים חומצי, חלקה, כאילו צלליות זורמות, בדים מרקם שימשו. אגב, הפופולריות של דפוס הפיסלי ההודי המסורתי הוסברה באותו אופן - בזמן סמים, "מלפפונים" צבעוניים היו מקופלים תמונות מצחיקות. בקיצור, כל הטריקים בבגדים שימשו לחוויות פסיכדליות עוד יותר מרהיבות.
המדריכים העיקריים של האופנה הפסיכדלית היו בוטיקים לניווט בניו יורק וסבתא נוסעת ללונדון, שם מכרו פריטי עיצוב של תיאה פורטר, זנדרה רודס, ז'אן מיור ואוזי קלארק. המורשת של פסיכדלים יכול להיחשב התנועה raver של סוף 1980 עם צבעי חומצה חולצות טריקו, לעזאזל טאי דאי ותכשיטים מפלסטיק - כל אלה טריקים בבת אחת לקח על זרועות פרנקו Moschino ו Gianni ורסאצ'ה.
פסיכדלי-אסתטיקה גם לא חסך את האופנה של העת החדשה - בעיקר בצורה של צבעי ניאון, אשר מאז 2007 החלו להופיע באוספים עם קבועה מעורר קנאה. עם זאת, לא רק הם: אם אתה חושב על זה, כל כך אהוב (היום, עם זאת, לא מאוד) הדפסים דיגיטליים קליידוסקופיים הם לא יותר מאשר הדים של דפוסי ידידותי פסיכדלי 1970s, כמו גם את החזרת דברים מן 1970s טאי דאי באופן כללי. בפרט, את השימוש הנרחב של הדפסים אופטיים בסתיו אוספים של השנה.