גרוע יותר מאשר לגנוב: מדוע הגיע הזמן להפסיק לחפש גניבה ספרותית באופנה
בשנת 1989, מעצב המחתרת דפר דןהידוע בזכות אהבתו להיפ-הופ וללוגומניה, תפס את האתלטה האמריקנית דיאן דיקסון במעיל מינק בעיצובו שלו - עם שרוולים עבים המעוטרים בקיצור LV. אחרי 28 שנים, דבר דומה מופיע באוסף השיט של גוצ'י, והאינטרנט מתפוצץ ממש בממים: האם זה פלגיאט או מחווה דקה של אגדת ה -80?
אלסנדרו מישל עצמו, המנהל היצירתי של גוצ'י, מבטיח כי המעיל המפורסם דאפר דן רק שימש מקור השראה לו - אין גיוס ישיר של הדיבור. ובכל זאת, קשה להיפטר מההרגשה של דז'ה וו: למה לא צריך מותג פשוט לשתף פעולה עם מעצב על ידי הזמנת אותו לחשוב מחדש על הלהיטים שלו בהקשר של האופנה המודרנית?
כמה שבועות לפני ההופעה במוזיאון מיהו, ליד קיוטו, הציג שחקן נוסף בתעשייה, לואי ויטון, את אוסף השיט שלו; המנהל היצירתי של הבית, ניקולה גסקיר, עבד על זה יחד עם המעצב החשוב ביותר של המאה ה -20, Kansay Yamamoto. הפסים שיוצרים את האשליה האופטית, כמו על תלבושתו של דיוויד בואי לסיור אלדין סאן, קיבלו השראה מדפי קליגרפיה יפנית - כל אלה קוראים התייחסויות לאוספים של האיש, שצפו את גל הפופולאריות של מעצבים יפניים בפריז. עם זאת, לואי ויטון לא להסתיר את זה: Gheskyer קורא לעצמו מעריץ של ימאמוטו, בעוד האמן היפני עצמו ישב בשורה הראשונה במופע.
שאלת הטבע המשני של האופנה המודרנית עולה באופן קבוע בתעשייה. החל מגניבה ספרותית כנה, כמו סיפור סנסציוני על האופן שבו זארה השתמשה בעבודתה של האמנית טיוסדי באסן, ללא ידיעתה, באוספים רבים של מותגים גדולים וקטנים, מעוררת מחשבות ברוח "אי שם כבר ראינו את זה". כדי לצייר את הקו בין העתקה כנה השראה לשמצה הופך קשה יותר ויותר - בעוד מדברים על מי השתמש זה או להדפיס או חיתוך שרוולים לפני, אדם פשוט ברחוב לא מודאג במיוחד.
העיתונאי המפורסם אנג'לו פלאקאוונטו כתב יותר מפעם אחת שאנו חיים בעידן שלאחר ההפקה - המונח הוצג פעם על ידי האוצרת ומבקר האמנות ניקולה בוריו. במילים פשוטות, כל התרבות המודרנית של אופנה ועיצוב למוסיקה ואמנות היא עיבוד של דברים קיימים או קיימים. זה כמעט בלתי אפשרי לבוא עם משהו חדש לחלוטין חסר תקדים: במודע או לא, אמנים בכל התחומים לחקות או לפרש מה נוצר לפנים.
זה דבר אחד כדי לעבד מחדש את המקור בצורה כזו של כתב היד של המעצב הוא ניחש, ועוד לחות בלי לחשוב חותמת פוטנציאליים בתקווה שאף אחד לא יזכור את המקור המקורי
במידה מסוימת, את כל ההיסטוריה של אופנה קשורה עם גיוס הון. שאנל הציצה רעיונות לסגנון הארגוני שלה לה גרסון בפריטים של ארון הבגדים של גברים בתחילת המאה ה -20, בפרט, עם ארתור האהוב "בוי" קאפל. Dior לא להמציא את צללית corolle המפורסם מתוך כלום, אבל reworked שמלה עם קרינולה של XIX המנוח - בתחילת המאה XX, מודרניזציה זה. האוסף השערורייתי של איב סן לורן בשנת 1971 היה בהשראת האופנה הפאריסאית של שנות הארבעים ודמה לקולאז 'של דברים שנמצאו בחנויות עתיקות של הגדה השמאלית. ויויאן ווסטווד השתמשה לעתים קרובות בהתייחסות לתלבושת ההיסטורית בעבודותיה, ואספה תמונה אחת מחתיכות ויזואליות של תקופות שונות (מאוחר יותר היה ג'ון גליאנו משתמש בטכניקה זו כחלק מהמותג שלה, ואחר כך בדיור). הרעיון לשים גברים בחצאיות לא היה שייך ז'אן פול גוטייה - הוא שאל את זה מן מעצב את סגנונות ריי פטרי.
יש דוגמאות רבות, אבל אף אחת מהן לא מפחיתה את הסמכות של המעצבים המוזכרים. מה, אם כן, מבדיל אותם מן Vetements, אשר הופכים להעתיק להדביק לא רק את האוספים של מרטין Margiela מן 1990, אבל אפילו של ז 'קטים כי הגיבורה של ג' וליה רוברטס לבש "אישה יפה"? או מ Balmain, אשר באביב, קיץ 2015 אוסף להראות את התלבושת בדיוק כמו באוסף ג 'וינצ'י 1998 קוטור? או מאותו גוצ'י שהרכיב משקפיים על אוסף השיט האחרון שלהם, בדיוק כמו אלה של גולדי האון בסרט "Overboard"?
ציטוט, כולל ישיר, הוא נורמלי. אבל זה דבר אחד כדי לעבד מחדש את המקור, כך כתב היד של המעצב הוא ניחש, ועוד כדי להיבלם ללא מחשבה פוטנציאליים פוטנציאליים בתקווה שאף אחד לא יזכור את המקור. קחו את אוסף הסתיו של Prada Fall-Winter 2014 - הוא נראה כמו גרסה מחודשת של הסרט "מר פטרה פון קאנט", המתחיל בהדפסים ובשילובי צבעים וכלה באביזרים כמו להקות משי קשורות סביב הצוואר. אבל זה יהיה לא הוגן לגנות מיוצ'יה פראדה עם העתקה: על כל הדמיון של תכונות, עבודות של מעצב נראה כמו rethinking איכותי של הנושא.
למעשה, אלסנדרו מישל עצמו, מרגע הופעתו על זירת האופנה, נתפש יותר כסטייליסט מוכשר, שאסף תמונות רלוונטיות מהדברים הקיימים, ורק השלים מעט עם פרטים קרוא וכתוב. ואפילו הרעיון שלו לשחרר דוגמניות על חולצות טריקו וחולצות גוצ'י, כאילו נמצא על ההריסות בזיוף, נראה כהצהרה שנונה בנושא הערך המקורי באג'נדה המודרנית המודרנית.
לפני כמה שנים, הסיפור של פיבי Failo עלה, אשר באוסף סלין בסתיו 2013 החיקה את העיצוב של המעיל של ג 'פרי בינה, שנוצר עשר שנים קודם לכן. תביעות למעצב מוכשר ללא תנאי יכולות להיות מוצגות בפני מישל במקרה של היצירה ה"מכוננת "של דפר דן. עם זאת, האשראי של Filelo אמון לא פחתה בזמן. אל תכבה את מישל. זה נחשב כי העשור המקורי האחרון באופנה, להביא סגנון חדש, טרי ולא קיים בעבר, היה 1990: כל מה שקרה בתחום עיצוב אופנה אחר כך היה אוסף של הפניות ציטוטים.
הצרכן המודרני אינו דורש מקוריות מן המעצב בכלל - לעתים קרובות שנוצרו סביב המותג HYIP או עמידה במגמות להיות יותר חשוב.
בין השאר, מצב זה יכול להיות קשור לעלייה חדה של עניין מותגי אופנה עם שם והיסטוריה: זה היה בשנות ה -90 כי סוחרי מיומן כמו ברנרד ארנו ופרנסואה, אנרי פינו התחייבה להחיות את בתי האופנה היוצאים. למקום המנהלים היצירתיים נלקחו בחורים צעירים ומבטיחים, שתפקידם היה למחזר את מורשת המותג שהופקדו להם, תוך כדי קבלתם בהתאם לחזון האסתטי שלהם. עם הזמן, גישה זו הפכה את הבסיס ליצירתיות של מעצבים, מתנהג לא רק כעובדים שכר, אלא גם יצירת אוספים עבור המותגים שלהם. היום כולם לווים - רק רמת האיכות שונה.
בינתיים, הצרכן המודרני אינו דורש מקוריות מעצב בכלל - לעתים קרובות, שנוצר סביב המותג HYIP או עמידה במגמות להיות הרבה יותר חשוב. אין זה סביר כי רוב האנשים הרגילים יודעים מי דן דאפר ומדוע המעיל שנוצר על ידי Michele לא יכול להיקרא הטיסה של מחשבה מבריקה של היוצר.
אופנה היום הוא 90% עסקים ורק 10% יצירתיות, ולכן עבור כמעט כל מותג העדיפות הראשונה היא למכור את המוצר, ולא לייצר רעיון מבריק כי יחיה דרך השנה. מה שקרה בחמש או שבע השנים האחרונות באופנה יכול להיות מתואר על ידי המוכר האינטרנטי המפורסם "המקור המיוחד הוא פרודיה מעוררת חמלה". עם זאת, כדי לטפל בכל זה שווה עם קצת הומור: בסופו של דבר, תמיד יש הזדמנות לחפור את אותו מקור מאוד ב- eBay.
תמונות: Balenciaga, Getty תמונות (1), Vetements
